164 fml регулировка клапанов

164 fml регулировка клапанов

Stels Flame 200 2011

Stels Flame 200 2011 → Регулировка зазоров клапанов и чистка-смазка цепи

Часть 1 — КЛАПАНА

Посторонний звук при работе двигателя, провалы в газе, нестабильная работа двигателя, потеря мощности — одна из главных причин этих недугов неотрегулированные зазоры впускного и выпускного клапана.

Для начало необходимо подготовить мотоцикл — снять с него сиденье и отодвинуть бензобак(эту операцию можно пропустить, я это сделал чтобы лучше заснять элементы клапанов).

Сиденье держится на 2-х болтах которые китайские инженеры запрятали под заднее крыло, открутив их сиденье сдёргивается назад. Бак держится на 2-х маленьких болтах, открутив их так же аккуратно отодвигаем бак назад, возможно потребуется отсоединить трубочку от бензокраника ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЕГО ПЕРЕВЕДЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ЗАКРЫТО!

Снимаем крышку двигателя открутив 3 болтика на 8 мм. 2 справа и один слева.

После того как открутили болтики чтобы крышка легче снялась постучите по ней рукой — она легко отойдёт.

Теперь наш мотоцикл выглядит вот так:

Слева у двигателя откручиваем крышку смотрового окошка плоской отверткой.

Под смотровым окошком располагается заглушка вала, сняв её шестигранником можно плавно вращать вал. Но мы не ищем лёгких путей =) Вал можно так же вращать задним колесом(на 5-й передаче удобней всего) или кик-стартером.
Теперь наша задача расположить поршень в ВМТ (верхней мертвой точке), на английском TDP этому положению соответствует метка вала T|, важно знать что в верхней мертвой точке поршень бывает на цикле сжатия и выпуска. Нам нужен цикл сжатия, распознать его просто: оба клапана должны быть закрыты, а значит коромысла будут на одной высоте(можно посмотреть на фотографии ниже где изображены клапана).

Итак с божьей помощью мы поймали метку T| на цикле сжатия в смотровом окошке:

Не бойтесь если не получилось с 1 раза — получится с 20-го =) спешить нам некуда, риска на резьбе смотрового окошка должна соответствовать риске справа от буквы «T», небольшое отклонение абсолютно не критично!

Переходим непосредственно к регулировке, зазор впускного и выпускного клапана(впускной находится ближе к хвосту мотоцикла, выпуской к передку) по мануалу должны быть 0.05мм, но для выпускного это значение мало, так же стоит учитывать что на горячем двигателе зазоры увеличиваются в разы на этом мото, поэтому 0.05 всё-таки нормально для него.

Коромысла это дугообразные металлические элементы, в концах которых есть отверстия в которых вкручена шпилька с гайкой. Зазор между шпилькой и клапаном(металлический диск который подпирает пружина) нам и надо отрегулировать. Для этого откручиваем гайку, которая фиксирует положение шпильки в коромысле, теперь руками можно приподнять коромысла и воочию увидеть зазор который нам предстоит выставить размером 0.05 мм.

Читайте также:  Заз 968 двигатель регулировка клапанов

Для этого нам понадобится щуп

Вставляем необходимый щуп в зазор и закручиваем шпильку рукой, так чтобы щуп выходил-входил с лёгким усилием, фиксируем положение шпильки гайкой и проверяем зазор — щуп на 0.10 мм не должен проходить вообще!

Повторяем операцию для второго клапана и собираем мотоцикл.

После регулировки клапанов, у меня звук мотора стал чище, без посторонних стуков и заводится теперь на холодную значительно легче!
Операция регулировки клапанов не требует особых усилий и достаточно проста на этом мотоцикле — поэтому не пожалейте времени и сделайте её самостоятельно!

Часть 2 — ЦЕПЬ

Решил почистить цепь своему Stels’у ибо после этой смазки из балончика цепь больше походит на магнит для грязи.

Отмечаем начальное состояние цепи:

Заранее необходимо приобрести керосин, смазку для цепи(я купил трансмиссионное масло, что погуще было в наличии), зубную щётку (можно купить для себя новую а старую пустить в ход), перчатки латексные(покупал в аптеке по 6 руб за пару).

При помощи зубной щётки и керосина доводим цепь до состояния новой, при этом знатно пачкаемся, ругаемся и главное не курим! а то можно спалить мотоцикл=) Заодно можно почистить заднюю звездочку.

Высушив цепь, смазываем уплотнительные кольца смазкой в необходимом количестве, вытираем излишки и гордимся собой!

Источник

Немного технопорно. Замена поршневой Stels Flame (164FML)

В продолжение поста Как снять мотор Stels Flame я расскажу как заменить на нём поршневую группу и почему я, собственно, всё это затеял.

Мы остановились на том, что сняли мотор с мотоцикла и водрузили его на верстак.

Смотрим на него сверху, откручиваем 3 болта и снимаем крышку оси коромысел.

Откручиваем три болта крепления оси коромысел.

Снимаем её, вынимаем толкатели и откручиваем четыре гайки и один болт снаружи мотора. Стягиваем головку цилиндра со шпилек.

А в цилиндре у нас.

Немного расскажу с чего всё началось. Осенью неожиданно заглох на светофоре, завестись не смог. Откатился на обочину, выключил музыку в шлеме, попробовал ещё раз завестись и услышал ритмичные удары в двигателе. Эвакуатор, гараж, вывернул свечу — боковой электрод прижало к центральному. Загнуть его мог только поршень. Нет, компрессия же есть, значит клапаны целы. Откуда ещё в цилиндре инородному телу взяться? Значит произошло разрушение подшипников коленвала или юбки поршня, ход поршня увеличился, вот он и долбит по головке. Логика какая-то натянутая, но других идей нет. Соответственно меня ждёт вскрытие картера мотора, значит мотор нужно снимать и неторопясь разбирать.

Головка не в лучшем виде. И в неё был впрессован металлический цилиндрик, который перед этим знатно полетал по камере сгорания.

Читайте также:  Регулировка фурнитуры оконных блоков

И даже умудрился попасть в зазор между поршнем и стенкой цилиндра, задрав последнюю.

Для обнаружения происхождения инородного тела был подключен дедуктивный метод. Из картера он попасть не мог никак. Значит сверху, через клапаны. Из выпуска — тоже сомнительно. Остается только впуск. А там, за клапаном, только карбюратор (в нём такой детали нет) и фильтрбокс (аналогично). Мистика. Впоследствии выяснилось что для мотоциклов с вакуумным бензокраном на впускной патрубок, между карбюратором и головкой, ставится штуцер отбора вакуума. И отверстие под него на моем мотоцикле было. Которое было заглушено тем самым цилиндриком. Деталь вибронагружена, и на 23-й тысяче километров цилиндрик диаметром 4 мм и засосало внутрь. Руки бы оторвать таким инженерам. Впоследствии я рассверлил отверстие, нарезал в нем резьбу и завернул православный нержавеющий болт М6х9.

Теоретически, после удаления инородного тела можно было бы собрать мотор обратно и мотоцикл бы ездил. Но расход масла был бы неприличным, компрессия снижена, да и я уже настроился на переборку. А зима длинная.

Седла клапанов головки цилиндра не пострадали, поэтому было решено подточить забоины шарошкой и оставить эту головку на моторе. Поршневая же однозначно под замену. Поршневые группы есть в наличии в Москве, на момент переборки они стоили по 4 000 руб. Одно только и останавливало: у Stels Flame мотор покрашен в тёмно-серый металлик, а рёбра охлаждения нового цилиндра останутся алюминиевыми, без покраски. Подбирать же краску и красить цилиндр. Ремонтных поршней в Москве нет. Но мне удалось найти ремонтные поршни на Aliexpress, причём всех четырёх ремонтов. Диаметр цилиндра (63,5 мм, шаг ремонтных размеров 0,25 мм). Да, кстати поршневая группа на 230 см3 (обозначается китайцами как 250 см3) не совместима с остальной линейкой моторов CG. Потребуется замена коленвала. По непроверенным данным и картер у этого мотора другой. Дабы не было соблазна диаметр поршневого пальца у 230-й поршневой на миллиметр больше. Можно конечно же развернуть отверстие в шатуне под больший диаметр, но всё равно принципиально такая переделка мощности не прибавит, а надёжность серьёзно снизится.

Кикстартером опускаем поршень вниз, откручиваем два болта крепления цилиндра к картеру и стягиваем цилиндр со шпилек.

Кстати, под хромированной блямбой над этими болтами скрываются нижние коромысла, их тоже необходимо снять. Ось коромысел просто плотно сидит в отверстии цилиндра и фиксируется болтом, который мы выкрутили ещё когда снимали головку.

Везём цилиндр в Механику, меряем износ. Это, кстати, бесплатно. Отклонение от номинала (в местах задиров) — 0,08 мм, допуск — 0,06 мм. Соответственно первый ремонт. Заказываем поршнекомплект (1200 руб.), отдаём в расточку вместе с поршнем, зазор между поршнем и стенкой цилиндра 0,02 мм. 3 дня и тысяча рублей. Так что мы ещё и сэкономили на покупке поршневой процентов 40 🙂

Читайте также:  Регулировка клапанов на камри 40 видео

Вот так выглядит неполный поршнекомплект, в полном ещё есть стопорные кольца поршневого пальца.

Кольца там своеобразны (слева) и подобрать замену потерявшемуся при сборке кольцу невозможно. Новое — под заказ, за 10 дней.

Смазываем поршень маслом и одеваем на него кольца. Сначала — зубчатое маслосъёмное, потом два кольца, которые его фиксируют. Дело в том, что маслосъёмное кольцо почти не пружинит. Но оно имеет Т-образный профиль и фиксируется двумя пружинными кольцами, которые как раз и упираются в выступы маслосъёмного кольца. Далее — 2 компрессионных кольца. Одевать их удобно как показано на фото. Один конец устанавливается в нужную канавку, другой — кладётся на плоскость поршня. После плавно оттягиваем пальцами верхний конец и ведём его вдоль стенки поршня до нужной канавки.

Компрессионные кольца одеваем маркировкой вверх. Если у вас они разного цвета, то блестящее (серебристое, золотистое. ) нужно ставить вверх. Цвет кольцу предаёт дополнительная обработка, а верхнее работает в более тяжелых условиях. Разводим замки компрессионных колец на 180 градусов.

Устанавливаем нижние коромысла обратно в цилиндр, ориентируем риску на их оси вертикально.

В нижней части цилиндра снята фаска, оправка (справа на фото) не требуется. Не нужно делать как на фото, не повторяйте моей ошибки. Сначала устанавливаем поршень на шатун, а потом опускаем на него цилиндр, придерживая поршень чтобы он был соосен цилиндру. Ну и стенки цилиндра предварительно смазываем моторным маслом конечно же. Во время этой операции необходимо зафиксировать коленвал. Если мотор стоит на мотоцикле (а замену поршневой можно выполнить и без снятия двигателя) то включаем передачу и зажимаем задний тормоз. Я же подложил деревянную рейку под поршень. Не забываем про новую прокладку.

Сборка проводится в обратном порядке. Металлическую прокладку головки допускается использовать повторно. Момент затяжки гаек головки цилиндра — 20-30 Н·м, соединительного болта — 10-12 Н·м. Зазор клапанов — 0,05 мм.

Обкатку буду проводить по следующей схеме: первые 300 км — максимум 5000 об/мин. Замена масла. Далее каждые 300 км +1000 об/мин, на 1200 км — ещё одна замена масла, далее эксплуатация в обычном режиме. На правильность не претендую, но 2 года назад новый мотор обкатывал именно так и даже на финальной стадии был заметен рост мощности, значит приработка ещё шла.

Замена поршневой — достаточно простая и недорогая операция, но надеюсь вам не придётся её выполнять.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки