1zr fe регулировка клапанов

Toyota Corolla 205/70/15 › Бортжурнал › Двигатели серии ZR

Двигатели серии ZR

Пришло время рассмотреть конструктивные особенности очередного поколения тойотовских
двигателей, начиная с самой распространенной серии ZR.

В сравнении с современными аналогами от других производителей неплохо выглядят показатели
двигателей 1.6 и 1.8 vm, но 2.0 и 2.0 vm из общей массы ничем не выделяются.
Что касается экономичности автомобилей с такими моторами, то ее можно оценивать от приемлемой до
хорошей (в условной категории «10 литров»); характерны низкий расход при крейсерских скоростях на
трассе и ощутимая зависимость от температуры за бортом. Хотя заметную роль играет агрегатирование
новых двигателей с более эффективными в этом отношении вариаторами, поскольку в паре с
классическими гидромеханическими автоматами ZR показывают в лучшем случае «среднюю»
экономичность.

-В двигателе применяется алюминиевый (легкосплавный) гильзованный блок цилиндров с открытой рубашкой охлаждения.
-Гильзы вплавлены в материал блока, а их специальная неровная внешняя поверхность способствует
максимально прочному соединению и улучшенному теплоотводу. Толщина стенки между цилиндрами всего
7 мм, капитальный ремонт двигателя производителем не предусматривается по определению. И хотя
обстоятельства порой заставляют энтузиастов выполнять расточку или перегильзовку одноразовых
тойотовских блоков, но итоговый результат такого «колхозинга» уже сложно называть «тойотой».

-Коленчатый вал установлен с 8-мм дезаксажем (оси цилиндров не пересекаются с продольной осью
коленвала, благодаря чему снижаются нагрузки в паре поршень-гильза в момент создания в цилиндре
максимального давления). Это решение уже применялось на двигателях AZ и NZ, однако отсутствовало на
ZZ.

-Коленвал имеет 8 противовесов на щеках, шейки уменьшенной ширины (ради снижения потерь, хотя бы и
ценой долговечности) и традиционные отдельные крышки коренных подшипников (тойотовцы отказались от
единой опоры коленвала, использовавшейся на серии ZZ).
-К блоку крепится массивный литой картер, выполняющий роль верхней части масляного поддона.
-Компактный стальной нижний масляный поддон может быть демонтирован без снятия других элементов
конструкции.

Головка блока цилиндров

-Вместо регулировочных толкателей («стаканчиков») повсеместно используются гидрокомпенсаторы
клапанных зазоров и роликовые толкатели/рокеры.

-Угол развала впускных и выпускных клапанов составляет 29°, что по тойотовским меркам не так уж мало.
-Легкосплавная крышка головки получила магистраль подвода масла к рокерам.
-На двигателях Valvematic от задней части распредвала выпускных клапанов приводится лопастной
вакуумный насос, необходимый для работы усилителя тормозов.

-Привод газораспределительного механизма осуществляется однорядной цепью мелкого шага (8 мм).
Гидронатяжитель цепи имеет стопорный механизм, выполнен легкосъемным и установлен с внешней
стороны крышки.

-Шестеренный масляный насос трохоидного типа установлен в картере и приводится от коленчатого вала
отдельной короткой цепью (аналогично двигателям AZ). Это существенно улучшает работу системы при
запуске в зимних условиях, но усложняет конструкцию.
-На более новых двигателях с Valvematic устанавливается маслонасос с механическим перепускным
клапаном, который позволяет нелинейно регулировать расход/давление масла в зависимости от частоты
вращения коленчатого вала.

-В блоке установлены масляные форсунки охлаждения и смазки поршней.

-Зато у вентилятора радиатора моторов Valvematic появился отдельный блок управления
электродвигателем, который позволяет бесступенчато регулировать его скорость в зависимости от
температуры охлаждающей жидкости, давления хладагента кондиционера, скорости автомобиля и частоты
вращения коленвала.

Недостатки в эксплуатации

Источник

Toyota Corolla VAN белая коровка › Бортжурнал › Регулировка тепловых зазоров клапанов

Наконец дошли руки до клапанов, еще при замене МСК зазоры были не очень, но тогда я морально не был готов, да и инструмента не хватало.
На подкапотной наклейке смотрим рекомендации завода

Читайте также:  Регулировка сцепления маз тягач

Небольшой оффтоп, обратил внимание на еще одну наклейку, судя по ней что то в Японии делалось на 88 тысячах км. Машина 99 года, в России с 2005 года, так что японцы не так уж и мало ездят.

Теперь про клапаны, зазоры были такими (если набор щупов не врет):

0.15 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.15 впуск

0.2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.3 0.25 выпуск

Причем на некоторых клапанах щуп то пролезал с трудом то вообще не лез. С одной стороны вроде и не критично, а с другой стороны на пределе уже.

Снял крышку, под ней срач но хуже с последнего вскрытия не стало

В закромах нашел кучку шайб и предварительно их промерял, чтобы по возможности ставить новую шайбу, а не шлифовать старую — экономия времени)

Дальше все просто, снимаем распредвалы и вперёд, но мне было лень их крутить, поэтому решил все сделать не снимая их, тем более точно знал что так можно. Дальше фоток толком нет, так как делал все сам и лишних рук небыло. Но в целом все просто, одной отверткой нажимал на край стакана, в котором шайба лежит И держал его утопленым, второй отверткой поддевал шайбу и пинцетом доставал. В итоге с первыми двумя клапанами впуска провозился где то час, потом руки поняли что надо делать и выпуск весь за час отрегулировал. Правда вот отсюда шайбы доставать довольно интересно, но вполне возможно

В итоге благодаря запасу шайб точить пришлось всего две, остальные или из запаса или с других клапанов. Зазоры как с завода, впуск 0.2, выпуск 0.3. Кстати на шайбах из двигателя следов шлифовки не увидел, поэтому подозреваю что клапана никто не трогал по крайней мере в России, а если это так то в очередной раз поражаюсь качеству японских авто.

Ну и раз все равно клапанную крышку снимал, решил попутно поменять некоторые резинки: прокладку под клапанной, прокладку маслозаливной пробки и прокладку клапана вентиляции картера, а то маслом все потеть стало. Прокладки купил

Прокладки под пробку и клапан вроде как оригинал, хотя на первой вообще обозначений нет, а вторая какой-то inoac.

Из заливной пробки прокладку пришлось саморезом извлекать, ибо прокладка задубела настолько, что при попытках поддеть ножом крошилась.

Ну и самое интересное это прокладка клапана вентиляции, держится в крышке она хорошо несмотря на потение, но при этом от старости она уже пластмасса и при попытке поддеть ее получается такое

Но с помощью тонкой стамески и тонких пассатижей прокладку извлек по кускам, мелкие обломки упавшие внутрь крышки достал пинцетом. Старая прокладка кстати тоже inoac, так что новая походу реально оригинал.

По итогу одной насущной проблемой в машине стало меньше, я доволен, спать буду крепче)
Спасибо за внимание всем кто дочитает до конца) надеюсь кому-то информация окажется полезной.

Источник

Toyota Corolla Auris manual

Гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов служат для устранения зазоров в приводе. Работа гидрокомпенсатора основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидрокомпенсатора и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана, обеспечивая постоянный контакт ролика нажимного рычага привода клапана с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому отпадает необходимость регулировки клапанов при техническом обслуживании.
Гидрокомпенсаторы представляют собой неразборные компактные устройства, вставленные в гнезда головки блока цилиндров.
Стук клапанов работающего двигателя может быть вызван: – попаданием воздуха в надплунжерные полости гидрокомпенсаторов при слишком низком или слишком высоком уровне масла в картере, а также при длительной стоянке автомобиля на уклоне; – загрязнением прецизионных поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов шламом из моторного масла низкого качества (или при его несвоевременной замене, а также при повреждении масляного фильтра); – износом гидрокомпенсаторов.
Если прокачкой или промывкой не удается восстановить работоспособность гидрокомпенсаторов, замените их, так как их конструкция неразборная.
Первоначально убедитесь в том, что посторонний шум при работе двигателя вызван неисправностью именно гидрокомпенсаторов: – пустите двигатель. При неисправности гидрокомпенсаторов посторонний шум в зоне крышки головки блока появляется сразу после пуска двигателя и изменяется в соответствии с изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя. Если шум не появляется сразу после пуска двигателя или не изменяется при изменении частоты вращения коленчатого вала, неисправность вызвана не нарушением работы гидрокомпенсаторов. Более того, если шум не меняется при изменении частоты вращения коленчатого вала, вероятно, причина постороннего шума не в двигателе; – при работе двигателя на холостом ходу убедитесь, что уровень шума не меняется при изменении нагрузки (например, при выключении сцепления или при включении элекропотребителей и кондиционера). Если уровень шума меняется, причиной может быть соударение деталей вследствие износа вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, а не неисправность гидрокомпенсаторов; – прогрейте двигатель до рабочей температуры. Если шум уменьшился или исчез, возможно, стук гидрокомпенсаторов вызван загрязнением маслом. В этом случае необходимо промыть гидрокомпенсаторы; – если шум не исчез, возможно, в гидрокомпенсаторы попал воздух, и его следует удалить.
При слишком низком уровне масла в картере масляный насос захватывает вместе с маслом воздух; при слишком высоком масло взбалтывается и вспенивается противовесами коленчатого вала. При длительной стоянке автомобиля на уклоне масло вытекает из полостей гидрокомпенсаторов и масляных каналов, а подвод масла к гидрокомпенсаторам после пуска двигателя требует некоторого времени, за которое полость гидрокомпенсатора успевает попасть воздух. Во всех этих случаях при попадании масла вместе с воздухом в надплунжерную полость гидрокомпенсатора воздух внутри этой полости при открытии клапана будет сжиматься и гидрокомпенсатор будет недожат, что приведет к появлению характерного стука работы клапанного механизма с увеличенными зазорами.
Для удаления воздуха из гидрокомпенсаторов выполните следующее: – проверьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости доведите его до нормы (см. ХХХХХХХХХХ «Проверка уровня и доливка масла в систему смазки», с. 52); – пустите двигатель и прогрейте его на холостом ходу в течение 1–3 мин; – увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 3000 мин–1, затем резко уменьшите до частоты холостого хода и дайте поработать двигателю на холостом ходу; – повторите цикл и проверьте, исчезает ли шум механизма привода клапанов. Если гидрокомпенсаторы исправны, шум исчезает через 10–30 циклов; – после исчезновения шума повторите цикл удаления воздуха еще 5 раз; – дайте двигателю поработать на холостом ходу 1–3 мин и убедитесь, что шум механизма привода клапанов исчез.
Если шум механизма привода клапанов не исчез после удаления воздуха и прогрева двигателя до рабочей температуры, выявите неисправные гидрокомпенсаторы.

Читайте также:  Стояночный тормоз ивеко дейли регулировка

1. Заглушите двигатель и сразу же после его остановки снимите крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).
2. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия (см. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия).
3. Для проверки работоспособности гидрокомпенсаторов двигателя нажмите на плечо нажимного рычага, опирающегося на гидрокомпенсатор. Если рычаг удается переместить практически без усилия, гидрокомпенсатор неисправен.
4. Аналогично проверьте состояние гидрокомпенсаторов остальных цилиндров.

После определения неисправных гидрокомпенсаторов сначала надо попробовать их промыть.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», пассатижи, отвёртка с плоским лезвием, три емкости вместимостью примерно 5 дм3 каждая для промывочного дизельного топлива, отрезок закаленной проволоки диаметром 0,5 мм и длиной примерно 10 см.
1. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).

2. Снимите распределительный вал со стороны заменяемого гидрокомпенсатора (см. Замена распределительного вала)

3. и нажимной рычаг клапана.

4. Извлеките неисправный гидрокомпенсатор.
5. Приготовьте три одинаковые емкости для промывки гидрокомпенсаторов вместимостью примерно 5 дм3. Размеры каждой емкости должны быть достаточными для того, чтобы гидрокомпенсатор, опущенный на дно емкости в вертикальном положении, был полностью погружен в жидкость. Заполните емкости чистым дизельным топливом.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Пометьте ёмкости любым способом (например, цифрами 1, 2, 3), чтобы использовать каждую из них для своей цели. Первую емкость применяйте только для предварительной промывки гидрокомпенсаторов, вторую – для окончательной промывки, а третью – для заправки гидрокомпенсаторов.
6. Поместите гидрокомпенсатор в первую емкость и очистите его наружную поверхность.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Для наружной очистки гидрокомпенсатора применяйте только полимерную щетку. Металлической щеткой можно поцарапать прецизионно обработанную поверхность плунжера.
7. Погрузив гидрокомпенсатор в первую емкость наполовину, плунжером вниз, легким нажатием проволоки через отверстие отожмите шарик клапана и, удерживая шарик отжатым, перемещайте плунжер гидрокомпенсатора 5–10 раз до тех пор, пока перемещение плунжера не станет совершенно свободным. Если не удается добиться легкого перемещения плунжера, замените гидрокомпенсатор.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Пружина клапана гидрокомпенсатора очень слабая, сильным нажатием на шарик клапана её можно повредить.
8. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости и, отжав шарик клапана, перемещайте плунжер до полного вытекания дизельного топлива из гидрокомпенсатора.
9. Поместите гидрокомпенсатор во вторую емкость и повторите операцию 7.
10. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости и слейте из него дизельное топливо, как описано в операции 7.
11. Поместите гидрокомпенсатор на дно третьей емкости вертикально, плунжером вверх, и отожмите проволокой шарик его клапана.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Третью емкость с дизельным топливом используйте только для заправки гидрокомпенсаторов. Использовать её для промывки запрещено.
12. Удерживая шарик клапана отжатым, переместите плунжер вниз и затем медленно перемещайте вверх, чтобы надплунжерная полость гидрокомпенсатора заполнилась дизельным топливом.
13. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости; удерживая его плунжером вверх, с небольшим усилием нажмите на плунжер и убедитесь, что он остался неподвижным.
Одновременно проверьте общую высоту гидрокомпенсатора, сравнив его с новым гидрокомпенсатором.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Если при проверке удалось переместить плунжер гидрокомпенсатора, повторите операции 10 и 11 до полного заполнения полости гидрокомпенсатора дизельным топливом. Если и после этого гидрокомпенсатор не достигнет рабочего состояния или его общая высота меньше высоты нового гидрокомпенсатора, замените его.
До сборки механизма привода клапанов храните заправленные гидрокомпенсаторы только в положении вертикально вверх плунжерами. Избегайте попадания грязи в гидрокомпенсаторы.
Устанавливайте гидрокомпенсаторы на двигатель как можно быстрее после заправки, чтобы исключить возможную потерю дизельного топлива.
14. Установите гидрокомпенсатор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
15. Пустите двигатель, дайте ему поработать 1–3 мин на холостом ходу. При необходимости удалите воздух из гидрокомпенсаторов, как описано выше в данном подразделе.

Читайте также:  Регулировка клапанов скания r420 двигатель hpi

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки