4a ge blacktop регулировка холостого хода

Toyota Corolla Levin > › Бортжурнал › Регулировка ДПДЗ 4A-GE

Копипаст моей статьи на ТМС-клубе от 29.03.2012.

Занимался данной процедурой у себя, решил зафоткать и выложить. Может пригодится кому…

Итак, что нам надо знать? Для начала то, что данный датчик служит сигнализатором для мозга о степени нажатия газули, а так же то, что для моделей с АКПП этот датчик еще служит еще и сигнализатором для работы двигателя от КХХ.
Что будет, если неправильно его выставить (выставлен)? Будут провалы на старте, перерасход горючки, перестанет видеть сигнал холостого хода, могут вылетать ошибки АКПП и самого датчика.

Что нужно? Заведомо рабочий ДПДЗ (проверить по мануалу), набор инструментов, мультиметр, трубка капельницы, силикон для резины (спрей), крепкие нервы, сигареты (ну или пиво), чтобы успокаивать нервы.

Думаю, что снять крышку ресивера не сложно.
Начинаем снимать дудки. Их снимать лучше от 1 к 4. Удобнее 🙂

Сразу откручиваем болт, который держит планку с трубками на коропусе ресивера. За этой планкой виден вертикально направленный тонкий патрубок, идущий в ресивер. Это партубок для увеличения оборотов при работе ГУРа. Снимаем и его.

Стягиваем патрубок КХХ, идущий в ресивер. Геморно, особенно если задубела резина

При сборке я сбрызгивал патрубок силиконом, чтобы легко наделся 🙂

Далее снимаем дно ресивера. Не ломать пластиковые направляющие!

Виновник торжества. Два правых контакта на датчике IDL и E2. Это контакты ХХ. Цешку будем цеплять к ним.

Упор 1-й дроссельной заслонки, по которой и будем измерять зазор

Я использовал угловую отвертку для затягивания ДПДЗ, поскольку места под обычную отвертку ооооочччч мало.

Теперь процесс регулировки. Отпускаем винты датчика так, чтобы он мог перемещаться, не был зажат, но и сам не крутился.

Для удобной фиксации цешки на датчике используем трубку капельницы.

Выставляем проверку проводимости, надеваем щупы на датчик на контакты IDL-E2. Это и есть контакты ХХ.

Поочередно вставляем щупы под упор дросселя. Для сильвера щупы толщиной 0,8 и 1,0мм. Для блэка 0,4 и 0,9мм.

И регулируем датчик так, чтобы при установке щупа с минимальным зазором была проводимость, с максимальным не было. Проверяем очень много раз, перетыкивая щупы и вращая датчик.

Рекомендую это сделать не только после замены датчика, но и для профилактики. Место соприкосновения упора дросселя блестит, соответственно может происходить износ соприкасающихся мест. Может и не сильный, но на 15-20 летнем двигателе ощутимый.

Сборка в обратном порядке 😉

Добавлю: еще при снятом ресивере удобно и желательно промерять соединительные зазоры между дросселями, а так же дросселями и механизмом приоткрывания дросселей. Номинальный зазор между заслонками 0,15-0,25 (у меня 0,20) и 0,03 между механизмом и заслонками.

Источник

Toyota Corolla Levin «Всегда рядоМ» › Бортжурнал › чистка клапана холостого хода (КХХ) 4age

Хотел изначально сделать полный фотоотчет о его снятии и чистки, но в последствии времени на это совершенно не было, поэтому попытаюсь максимально подробно объяснить, для тех кто этого не делал (в интернете скудная и разрозненная информация по этому процессу, а в мануале и того нет), но планирует сделать исходя из следующих симптомов.
Симптомы что КХХ нуждается в ремонте:
1) Завышены/занижены прогревочные обороты;
2) Завышенные холостые обороты, по достижению рабочей температуры;
3) Отказ работы КХХ, чек, ошибка 33.

Читайте также:  Двигатель ямз 7511 порядок регулировки клапанов

Я прошел все 3 стадии. Изначально решил пользоваться отчетом который нарыл в дроме, но в последствии там оказалось очень много не описанного из-за чего я потерял кучу времени и нервов.
Инструменты: инструменты (головки и рожковые/накидные ключи, шестигранники, отвертки), тестер для проверки сопротивления, нождачка мелкая не большой кусок, очиститель впускного тракта (или подобная химия, так как в клапане обычный нагар как под дросселями и масло), ветош, белая чистая ткань (я использовал белые салфетки).
Работа:
1) Снимаем гофру во впуск;

2) Раскручиваем 5 болтов (шестигранник) с ресивера;

3) Снимаем крышку с ресивера;

4) Откручиваем крюк со стороны КХХ (2 болта и гайка)

5) Отсоединяем вакуумные линии на крюке (2 с двигателя);
6) Убираем крюк в сторону;
7) Отсоединяем со дна ресивера со стороны КХХ вакуумный шланг на рулевую рейку и шланг на КХХ (входящий), со стороный бачка гидроча проводку на клипсе;
8) Откручиваем дудки 8 болтов;
9) Снимаем дудки и дно ресивера;

10) Откручиваем крепление от дросселей до блока, на котором держится коса и который закрывает доступ к КХХ;
10.1) вот тут первый геморрой: 1 нижний болт находится под стартером, придется либо снимать его целиком с редуктором (я посчитал что это лишние проблемы, либо не снимая стартер воспользоваться накидным ключом (либо модные с изменяемым углом, либо олдскульные с углом под 30 градусов примерно). Ключ заводить под стартером, перпендикулярно стартеру, помогая посадить ключ на болт отверткой. После того как раскрутите болт, он упрётся в стартер, но подергав само крепление он выпадет. П.С. при обратной сборке я его не ставил, чтоб этот геморрой не проходить заново.
11) В моём случае доступ к вакуумным линиям закрывали рейка вакуумных линий, если у вас так же, то откручивайте 4 болта на которых она держится, после чего рейку можно будет не много отгибать, но этого хватит чтобы добраться накидным ключом до верхнего болта;
12) Снимаем верхний шланг КХХ (исходящий);
13) Откручиваем верхний и нижний болт КХХ;
14) КХХ сня.

Чистка, проверка, регулировка:
1) Проверяем тестером напряжение (картинку с книги распиновки я не делал, но центральный контакт плюс, вверхний и нижний минус отвечают за открытие и закрытие) на фишке, плюс постоянный, а вот от того откуда минус зависит закрыт клапан или нет. Поворачиваем ключ в замке зажигание чтоб пошло питание, но не заводим двигатель, и проверяем если ток на открытие клапана, если есть, проверяем на закрытие должен показать 0. Если где-то показывает что нет цепи, то ищите разрыв в проводке, от этого и ошибка 33 выскакиевает;
2) Используя очиститель впускного тракта (в моём случае Hi-Gear, рекомендую) заливаем прям в трубки, даём химии разъесть отложения, трясем и так далее, после выливаем на белую чистую тряпочку, и видим сколько дерьма оттуда вылилось, повторяем процедуру до тех пор, пока жидкость не будет выходить чистая, без отложений. Трубки металлические тоже покрыты копотью, их массивно обрабатываем химией, после я использовал мягкие плотные влажные салфетки: засовывал туда максимально глубоко отверткой и за конец, выкручивая как болт доставал её назад, чтоб салфетка собирала все отложения на стенках трубки;

Читайте также:  Регулировка мостов колхозников уаз 469

3) Мелкой нождачкой зачищаем контакты на разъёме под фишку на КХХ;
4) Тестером проверяем сопротивление, на открытие и закрытие КХХ. На выход КХХ под фишку ставим тестер сначала на открытие, потом на закрытие, и мерим сопротивление в «Ом»ах, если на холодную измеренные значение больше или меньше 18-28Ом, клапан не спасти. Его под замену. Если в указанных пределах, то переходим к следующим пунктам;

7) Если КХХ щелкает, то с противоположной стороны от разъёма фишки расслабляем 2 винта крышки КХХ;
8) Подаём напряжение на закрытие и дуем во впускную трубку, если воздух свободно проходит, поворачиваем крышку КХХ влево или вправо (фото задней стенки), до того момента пока воздух в закрытом положении не перестанет проходить (я почти до самого крайнего положение отрегулировал, но в последствии когда собрал всё холостые были в районе 900 оборотов, мне уже лень было снимать КХХ и переводить крышку в крайнее положение, оставил так). Подаём напряжение на открытие и так же дуем во впуск, воздух свободно проходит, то затягиваем винты.
9) Ничего не затягивая, а просто подключив вакуумные линии на крюке и ставим на место исходящую трубку КХХ, заводим и смотрим, если чек пропал, прогревочные нормализовались, холостые в пределах нормы (850 +/- 50) после прогрева, то всё хорошо. можно собирать назад и радоваться проделанной работе. Если нет, то повторить чистку клапана, контактов, и попеременно давать напряжение от аккума на откр и закр, чтоб его разработать либо регулировать крышку чтоб получить нужные обороты.

П.С. в моём случае потребовалось 1 раз дополнительной чистки(клапан, контакты), так как он всё равно не включался на двигателе и ошибка не прошла при первом запуске, 1 раз дополнительной регулировки задней крышкой чтоб добиться нужных оборотов прогревочных и холостых.
10) Если всё заработало, сборка в обратном порядке.
Мне учитывая что работа выполнялась впервые и не имея необходимого мануала, потребовалось около 12 часов непрерывной работы, с этим мануалом вы без проблем выполните их быстрее.
Всем удачи и да прибудет с вами сила!

Источник

Toyota Corolla Levin > › Бортжурнал › Настройка VAF (она же лопата) на 4A-GE Silver

Копипаст моей статьи на ТСМ-клубе от 24.09.2012. Не знаю есть ли смысл ее выкладывать, но думаю, что не мало людей, которые вешаются от расхода бенза.

Предыстория: много ест и не едет — вот 2 причины, из-за которых я полез в лопату.

Предупреждаю сразу, что показатели подбирались не один месяц конкретно под мой мотор.

«»итак, вкратце процесс таков:

Читайте также:  Регулировка тнвд в липецке

1. и обязательное условие — 100% рабочая лямбда
2. промытый и прочищенный клапан холостого хода
3. 100% рабочий (а лучше новый, стоит не дорого) датчик температуры ОЖ (2-х контактный)
4. отсутствие подсоса воздуха! я для профилактики менял уплотнительные колечки на форсунках

снимаем лопату и смотрим вовнутрь. видим датчик температуры воздуха на впуске. лезем за мануалом и проверочными таблицами. берем балон карбклинера, цешкой цепляемся к контактам (в мануале расписано, так не вспомню), продуваем клинером все каналы, обильно залив датчик температуры. меряем сопротивление, удивляемся — за бортом «минус». не убирая цупы цешки с разъема обхватываем датчик пальцами — о, чудо, сопротивление меняется и плавно доходит до температуры ваших пальцев… датчик рабочий. потом цешкой цепляемся на другие контакты (в мануале есть) и меряем сопротивление в открытом и закрытом состоянии заслонки (лопаты), если все в норме — этап 1 пройден, лопата рабочая!

далее. закручиваем винт обходного канал полностью. обнуляем мозг. катаемся километров 20 (для адаптации).
цепляем ноут и прогу из этой же темы.

оптимальные показания некоторых узлов:

VAF 3.7-3.75В (не факт, что у вас такие же цифры, у кого-то регулировка по коррекции заканчивалась на 3.2-3.3)

время впрыска 2,125-2,275 мс.

ВНИМАНИЕ! эти показания выведены мной и для меня! я не утверждаю, что это заводские показатели. пинать и наезжать и высмеивать не надо!

цепляем кабель, запускаем CarTester. ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕТ, ВСЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ВЫКЛЮЧЕНЫ!

ВО ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА СТОИМ И КУРИМ ВСТОРОНКЕ!

поехали, смотрим показания в проге, и на сколько они отличаются от «идеала». вкрываем голову лопате.

СНАЧАЛА СДЕЛАТЬ ПОМЕТКУ НА ШЕСТЕРНЕ (для спокойствия)!
1. отжимая фиксатор проворачиваем шестерню по часовой стрелке (либо против часовой), добиваясь показаний времени вспрыска 2,500 мс. сделали?

теперь!
2. начинаем выкручивать винт обходного канала. крутим до того момента, пока не поползет кривая «Коррекция Л.» — т.е. пока лямбда не начнет корректировать смесь. получилось?
2.1. если нет, закручиваем обходной винт, крутим шестерню влево/вправо на 1 зубец. выкручиваем винт и пытаемся добиться работы лямбды! заработает она только в правильном диапазоне настройки лопаты шестерней. получилось? рукой дергаем дроссель, обороты подскачили, и коррецкия исчезла? — не беда, секунд через 5-10 она появится.

p.s. когда дергаем рукой дросель, смотрим, чтобы не было провала, двигатель должен быть приемистым!

2.2. не появилась? выкручиваем немного винт. должна появиться. появилась? отлично, сверяем показатели датчиков и времени форсунок. отличаются от вышенаписанных? повторяем пункт 2.1.

2.3. желательно покрутить так, чтобы коррекция была близкой к 0% либо 2,5В. типа стехиометрическая смесь.

получилось? тогда …
3. сбрасывем мозг и катаемся на здоровье!

по факту могу пояснить, что не все так просто как описано. себе отстраивал минут 40 наверное.

еще один немаловажный нюанс: показатели опять же мои! на правильность показаний, пручести и расхода еще влияет компрессия, зажигание, бензин. гарантии не даю, что все и сразу отрегулируют и будет экономия и пручесть, у меня получилось именно таким методом и я доволен.»»

расход был около 10 литров 98 бенза с прогревами и тапкой «в пол».

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки