Accent регулировка педали тормоза

Hyundai Accent черный металлик › Бортжурнал › полез к тормозам, педаль не давала покоя.

Всем привет. Давненько стал замечать, что педаль тормоза на заведенной машине при усилии проваливается почти до пола, при этом тормозит нормально. На акце я езжу не так давно и такое поведение педали было всегда. И все же решил залезть, понять в чем проблема и проблема ли вообще, тем более ручник подтянуть нужно было, а если лезть, то лезть конкретно.

Первым делом хотел поменять передние колодки, когда менял стойку стаба, увидел, что тонковаты уже, посмотреть, что творится в задних барабанах и прокачать тормоза. Заранее в инете искать колодки не стал, так как получилось все спонтанно, зашел в магазин и купил что было, отзывы о них смешанные

Нашел в интернете порядок прокачки
Правое заднее>левое переднее>левое заднее>правое переднее.

Так как я собрался снимать барабан, нужно было отпустить ручник. Залезаем назад в салон, открываем заглушку, откручиваем 2 болта по бокам и аккуратно приподнимаем панель

Находим каретку и регулировочную гайку, крутим гайку ключом на 12, чтобы отпустить ручник, каретка должна идти к багажнику, при натяжке- к капоту

Далее домкратим, снимаем колесо, для прокачки тормозов, нам нужен вкрученный сапун, которой находится с внутренней стороны

Открутить его оказалось проблемой, не откручивали его, наверно, никогда.Проблема в том, что откручивать его нужно аккуратно, чтобы не обломать. ВДшка, время и терпение сделали свое дело.
Сам процесс прокачки описывать не буду, все просто и доступно.
Попросил соседа по гаражу понажимать на педаль, воздуха практически не было.

А вы чистите дренажные отверстия в стойках? Постоянно забиваются камнями, воды в мокрую погоду постоянно в них много, если упускать, сгниют стойки раньше времени

Далее снимаем барабан, откручиваем болт крестовой отверткой, благо открутился нормально, и начинаем потихоньку тянуть на себя то одну сторону барабана, то другую. На мое удивление слез быстро и почти без проблем. Выработки толком не было, фаску не стачивал.

Источник

Hyundai Accent › Бортжурнал › Как разводить задние колодки и про ABS

Одно из немногочисленных слабых мест Акцента — это задние тормоза, точнее механизм автоподвода колодок на версиях без АБС.

Исправный автоподвод работает при совершении следующих действий:
— при отпущенном тормозе взводим ручник
— нажимаем тормоз
— отпускаем ручник

ВИДЕО (YouTube) — как работает исправный механизм автоподвода, но… в реальности тормозная пыль так забивает резьбу авто-регулировочной шестеренки, что ее и руками сложно прокрутить. В результате колодки не разводятся (не подводятся к барабану по мере износа). На машинах с АБС это не вызывает особых проблем — при максимальном торможении колодки в любом случае продавливаются до конца, но на машинах без АБС на задний контур подается лишь 25% давления тормозной жидкости (колдуна-то нет, его роль играет EBD, входящая в состав ABS), как следствие задние колодки могут практически не доставать до барабанов. В результате получаем повышенный износ и нагрев передних тормозов. Ручник тоже будет слаб (15 и более щелчков) и подтягивать его из салона бесполезно. Это касается и машин с АБС (они всегда хорошо тормозят с педалью в полу, но при плавном торможении и на ручнике тоже будет недотормаживание сзади).

Для устранения проблем обратитесь в сервис по Корейским авто, где за 500р вам сделают все что надо.
В результате педаль тормоза станет плотнее, при слабом нажатии машина осаживается заметно лучше. Прямо как на дисковых задних тормозах, колодки которых всегда расположены максимально близко к торм.дискам.

Если хотите вручную, вот порядок действий:
1) ослабить ручник из салона (обязательно! Иначе колодки цепляют за бортик барабана и он не снимается)
2) снять колесо
3) снять барабан (стучать не обязательно, вкрутите в отверстия барабана 2 подходящих болта ), если не снимается — то еще сильнее ослабляем ручник!
4) крутим отверткой шестеренку вниз (на обеих сторонах авто — вниз!) — это разводит колодки. Не забываем оттянуть планочку упирающуюся в шестеренку. Пытаемся надеть барабан назад. Делайте так, чтобы барабан надевался лишь чуть туговато, но при этом снимался без особых проблем.
5) на снятом барабане очень желательно спилить выработку-кромку по периметру барабана на точильном станке или фортуной!
6) собираете всё, ставите колесо, закручиваете гайки, нажимаете тормоз несколько раз (затянутость гаек колеса влияет на прижим и центровку барабана — это очень важно для ТОЧНОЙ и одинаковой регулировки с обеих сторон, плюс поднимайте авто домкратом на одинаковую высоту с обеих сторон)
7) крутим руками колесо — оно должно едва-едва шоркать при вращении, но не тормозиться или тормозиться не сильно.
8) делаем вторую сторону
9) подтягиваем ручник из салона (делайте минимальный свободный ход ручки около 0,5 см. Обычно это соответствует 7-8 щелчков, меньше делать не желательно, т.к. при 4-5 щелчков задние колеса будут постоянно притормаживать. Кстати однажды дебилы на ТО требовали с меня 4-5 щелчков, а потом сами признали что машина с трудом едет.
10) Проверка. Сделайте несколько торможений педалью тормоза. Далее на прямой без уклонов дергаем ручник — оба колеса должны хватать примерно одновременно.

Читайте также:  Бп на lm317 и кт819 с регулировкой тока и напряжения

На второй-третий раз все это занимает 30 минут вместе с проверкой на ходу, первые разы не ленитесь делать идеально, чтобы понять процедуру. Будьте готовы снимать-ставить колеса 2-3 раза для точной настройки.

Также можно извлечь регулировочную планку с шестеренкой, хорошо очистить резьбу (очиститель карбюратора или ацетон не помешают) и смазать. Для смазки резьбы необходима высокотемпературная смазка, которая не течет/испаряется при нагреве, например:
08887-01206 — cмазка для суппортов (Toyota/Lexus оригинал)
20356 — смазка для суппортов (PERMATEX Brake Caliper Lube)
Либо смазка для ШРУСов на крайняк. Но не литол/силикон, которые испарятся через неделю.
Тогда механизм будет работать как на видео (пока снова не забьется).

ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗА
Тут никаких проблем нет, но у нерадивых водителей (на любых авто) бывают проблемы с заеданием колодок. Чтобы не было проблем просто смазывайте направляющие и места посадки колодок при каждой замене колодок.
Лучшие смазки для этого:
08887-01206 — cмазка для суппортов (Toyota/Lexus оригинал)
20356 — смазка для суппортов (PERMATEX Brake Caliper Lube)
Они защитят от коррозии и износа, а следовательно и от стука суппортов, кстати некоторые лечат такой стук алюминиевым скотчем — но что будет, если его задерет, м? Так что забудьте про такие методы, проще купить новые детальки.

Рем.комплект суппортов (полный):
58162-32300 — направляющая суппорта верхняя
58167-32000 — направляющая суппорта нижняя / она же болт
58102-25A00 — комплект пыльников суппортов (на обе стороны)
58144-32000 — скоба тормозных колодок перед (нужно 4, либо покупаем колодки TRW GDB3331 — там и скобы и противоскрипные пластины в комплекте). И никогда не покупайте колодки TRW с буквами YO на конце — это китай!

Пыльники нужны, только если найдете разрывы, направляющие — это то что изнашивается и стучит. А скобы работают как пружины, сжимая колодки сверху и снизу, некоторые считают, что они могут плохо держать и также становится причиной стуков.
Кстати эти скобы и противоскрипные пластины идут в комплекте с колодками TRW/Lucas (парт номер GDB3331, не путайте с парт номером GDB893 — там только колодки в комплекте). Кстати вполне хорошие колодки. Как и Hankook Frixa S1 с кевларом (парт S1H01). Обычные Hankook Frixa (парт FPH01) за 300р тоже вполне ничего, но сильно сыпятся пылью. Hi-Q тоже сойдут и тоже сыпятся. Очень не понравились только GOLD в черной коробке — слишком скользкие даже после притирки (давить надо сильнее) и воняют при перегреве. А для спорта ищите EBC Green Stuff DP2803, цена 3500р, держат 650 градусов, против 400 у обычных гражданских колодок.

Диски можете ставить любые нормальные — Sangsin (по сути оригинал, стоят всего по 600-700р за 1 диск), Brembo, ATE, TRW/Lucas и т.п.

ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ
Замеры тормозного пути Hyundai Accent от Авторевю 100-0 км/ч = 45 метров (без АБС на узкой резине Кама 175/70/R13 с пробегом 20т.км.)
Не сложно понять, что АБС и хорошие широкие шины легко снимут 3 и более метров с этого расстояния (для справки: на сегодня лучшие результаты современных авто лежат в районе 40 метров). Так что в целом тормоза очень даже ничего, не смотря на некоторые недочеты задних.

ПРО ABS
Минусы:
На рыхлом и на кочках удлиняет тормозной путь
Не дает почувствовать сколько сцепления под колесами
Любит исправные амортизаторы
Рывочки при замедлении (могут мешать тру спортсменам)
Тарахтит и бьет в педаль (боль для некоторых)

Ньюансы:
Что бы там не говорили профи — никто из них не сможет тормозить четырьмя педалями одновременно нажимая каждую 15 раз в секунду — а ведь именно так работает ABS. Даже если 1 раз удастся перетормозить ABS (как правило для этого нужна пристрелка и несколько попыток) — то это не означает, что в неожиданной ситуации, при острой необходимости маневрирования, они смогут переиграть ABS. Никогда этому не бывать (чисто физически).
Современные шины оптимизированы на работу с ABS при 15% проскальзывании шины (примерно столько проскальзывания допускает ABS — это нужно для нагрева шины, ее очистки и создания эффективного трения), при блокировании таких шин машина теряет в замедление, поэтому метод прерывистого (безАБСного) торможения с короткими блокировками немного, но теряет в эффективности.
EBD — эта система входит в состав любой ABS и заменает собой «колдун», который ставят на машины без ABS для регулировки тормозного момента на жопе, он увеличивает давление тормозной жидкости, когда вы грузите заднюю часть авто. Но работает колдун хуже, чем EBD.

Читайте также:  Регулировка клапанов рено логан восьмиклапанный

КАСТРИРОВАНИЕ ABS
При удалении ABS с машины колдун не ставят, а просто грубо ограничивают максимальное давление тормозной жидкости сзади (обычно около 25%, чтобы даже пустая машина на скользком при сильном торможении не закручивалась). Естественно это вызывает недостаток тормозных сил сзади в большинстве ситуаций.

КАК РАБОТАЕТ ABS
На каждом колесе на ступице стоят шестеренки, на которые смотрит глазок ABS, когда он видит что колесо не крутится — то посылает команду в блок управления с электро-магнитными клапанами, которые могут открываться и закрываться, регулируя подаваемое давление тормозухи в каждую магистраль (на каждое колесо), работают эти клапаны с большой скоростью и силой, поэтому вы и слышите тарахтение и поэтому чувствуете биение на педали. Это тарахтение и биение зависит от уровня сцепления, которое и определяет работу клапанов, поэтому на льду вы заметите цокот и треск, а на асфальте грубое тарахтение и даже удары.

Источник

Hyundai Accent мышонок › Бортжурнал › Ревизия и обновление задних тормозов

Началось все с того, что весной 2017 г. не прошел с первого раза Техосмотр (первый раз за 11 лет), т.к. тормозное усилие на задней оси слева и справа отличалось более чем на 30%. Делать нечего, полез смотреть что с тормозами. Сначала в салоне снял кожух между передними сиденьями, чтобы ослабить гайку натяжения тросиков ручного тормоза и открутил гайку на 6-8 полных оборотов.
Первой проблемой было то, что за 11 лет никто ни разу не снимал тормозные барабаны и обычной отверткой открутить винты, которые крепят тормозные барабаны к ступице получилось (момент маловат). Купил ударную силовую отвертку Jonnesway PH D70P3125, и винты легко открутил.

Начал выбирать комплектующие для заказа и вот тут-то оказалось имеется несколько нюансов.
Начнем с тормозных цилиндров, они бывают нескольких типов, с диаметром поршней 3/4 дюйма (19,05 мм) и 7/10 дюйма (17,78 мм). А какой диаметр поршней на моей машине?

Будьте внимательны при получении тормозных цилиндров, у оригинала в комплекте идет резиновое уплотнительное кольцо внешней части тормозного цилиндра, на штуцере должен быть надет резиновый колпачек и в отверстии, в которое вкручивается тормозная трубка должна находиться технологическая заглушка (это комплектация оригинального тормозного цилиндра).

Для себя занес в черный список поставщика PTD (купился на самую низкую цену), т.к. при заказе пришел тормозной цилиндр (в коробочке под оригинал), но в комплекте не оказалось резинового колпачка на штуцере, отсутствовала технологическая заглушка в отверстии тормозной трубки и диаметр поршней оказался 7/10 (видно на фото), т.е. под видом 58330-25000 прислали 58330-02000, да еще и некомплект.

Будьте внимательны при заказе, партнамберы остальных комплектующих в каталогах указаны правильно.
При попытке открутить задние тормозные цилиндры от тормозного щита, столкнулся с такой проблемой:
штуцер на тормозных трубках проворачивался вместе с тормозной трубкой и тормозные трубки начали сгибаться (что не удивительно т.к. машине 11 лет), поэтому к заказу добавил обе тормозные трубки:
58742-25300 (задняя тормозная трубка слева),
58743-25300 (задняя тормозная трубка справа).

Задние тормозные колодки заказал (оригинал):
58305-25A00 (комплект 4 шт.).
В коробке как и ожидалось пришли колодки фирмы Mando:

Также купил смазку для пыльников тормозных цилиндров, взял фирмы ATE (03990205112):

противоскрипную смазку ATE (03990210012):

Выбор тормозной жидкости был непрост, т.к. официалы заливали Shell (согласно заказ-нарядам), то хотелось попробовать оригинальную тормозную жидкость, но высокая стоимость (золотая наверно) отпугнула от покупки. Тем более я точно не знал, какой обьем тормозной жидкости понадобится для прокачки тормозных контуров после замены задних тормозных цилиндров и тормозных трубок, решил что надо покупать 1 л. тормозной жидкости. Решил попробовать залить тормозную жидкость ATE, но не обычную, а TYP 200 (с повышенной температурой закипания — 280 С).

Читайте также:  Регулировка стеклоподъемников паджеро 2

Процесс замены:
Начал я с тормозных цилиндров и тормозных трубок.
1. Под каждый пыльник тормозного цилиндра добавил смазки ATE для пыльников тормозных цилиндров.
2. Закрепил каждый тормозной цилиндр к тормозному щиту с помощью 2-х болтов (которые до конца не закручивал, потом обьясню — зачем).
3. Выкрутил старые тормозные трубки (при этом они поломались), т.к. штуцера тормозных трубок закисли и прокручивались вместе с трубками, после этого заменил их новыми тормозными трубками.
4. Проверил уровень тормозной жидкости в бачке под капотом, у меня он после замены тормозных трубок и цилиндров оказался посередине между мах. уровнем и мин. уровнем (неизбежная потеря жидкости при замене).
Если уровень тормозной жидкости на мах. уровне, то необходимо откачать часть жидкости (шприцом, грушей), чтобы не забрызгать подкапотку когда будете утапливать поршни в тормозных цилиндрах при установке тормозных колодок.
5. Смазал противоскпипной смазкой ATE места соприкосновения тормозных колодок с тормозным щитом.
6. Закрепил тормозные колодки на тормозном щите с помощью штифтов, шайб и пружин. Мне удобнее было делать так: одной рукой я придерживал штифт и тормозную колодку, а другой рукой прижимал пружину с шайбой к тормозной колодке, при этом плоскогубцами надавливал на пружину, совмещал прорезь на шайбе и штифте и пытался повернуть хотя бы на 10-30 градусов. Звучит все это сложно, но на практике через 30-40 минут таких манипуляций начинает получаться и вторую колодку получается закрепить уже быстрее (предварительно закрепить трос ручного тормоза в прорези рычага стояночного тормоза на тормозной колодке). Ну вот тормозные колодки на месте.
7. Вставляем распорные планки между тормозными колодками (если не получается то помогаем себе раздвинув чуть в стороны тормозные колодки, т.к. они не жестко сидят на своих местах, а немного двигаются) и крепим рычаги регулировки зазора на тормозных колодках.
8. Крепим пружины, я начинал с нижней, а потом крепи верхнюю (мне так показалось удобнее).
Для этого я использовал отвертку с плоским жалом (слегка подточив напильником по центру чтобы зацепить пружину). Тут самое главное правильно соориентировать пружины: нижняя пружина длинным концом крепится в сторону багажника, и соотвественно коротким концом в сторону задней двери. Верхняя пружинка состоит из двух пружинок, следующих друг за другом, длинная пружинка крепится со стороны багажника, а короткая в сторону задней двери.
Вот фото как должно выглядеть:

Ну и напоследок настроил стояночный тормоз.
Делал я это так: перед всеми этими процедурами я ослабил гайку натяжения тросиков ручного тормоза (в салоне) и открутил гайку на 6-8 полных оборотов. Теперь я затянул гайку на 3 полных оборота. Затем завел мотор, нажал раз 10-15 на педаль тормоза и при нажатой педали тормоза сделал 5 полных ходов рычага стояночного тормоза. Затем, при поднятии рычага стояночного тормоза отсчитал 6 щелчков и выйдя из машины попытался вручную прокрутить задние колеса (они у меня стояли намертво).
Ну и поехал проверять как держит стояночный тормоз в горку, у меня получилось на 6 щелчке стоит и не откатывается (в мануале написано что ход рычага должен быть 6-7 щелчков).

Т.о. цель достигнута, самостоятельно в первый раз я сделал ревизию задних тормозов с заменой комплектующих (кроме замены тормозных барабанов), прокачал тормозную систему и настроил стояночный тормоз и все это без всяких сервисов. В прошлом у меня была не очень приятная история с работой оф. дилера, т.к. при пробеге 80 000 км. после прохождения ТО (в т. замена тормозной жидкости) на приборной панели при отпускании рычага стояночного тормоза не гасла контрольная лампа, а сигнализация у меня с автозапуском и машина не глохнет пока не погаснет контрольная лампа, в итоге пришлось возвращаться в сервис чтобы исправили (вот как так специалисты смогли сделать замену тормозной жидкости?).
Теперь в течение первых 100 км. буду следит за ощущениями пока притираются тормозные колодки. Затем скорее всего сниму тормозные барабаны и если будет необходимо снова разведу задние колодки.
По ощущениям, машина стала лучше тормозить, все логично, так и должно быть.
У меня все.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки