Акпп 01м регулировка давления

АвтоСтронг-М › Блог › Разобрали АКПП VAG 01M. Подробно о ее плюсах и минусах

Четырехступенчатая коробка 01M – разработка специалистов Ауди и Фольскваген. Она была выпущена в 1995 году для моторов, которые расположены поперечно и сочетаются исключительно с передним двигателем на 75-175 л.с. Коробка выполнена на основе «автомата» под индексом 095 и 096, представленным в 1991 году.
АКПП широко использовалась на VW, Seat и Skoda вплоть до 2009 года. Но концерн VAG решил отказаться от самостоятельной разработки автоматических коробок и отдал предпочтение АКПП от ZF и Aisin. Концерн все-таки выпустил вариатор Multitronic и преселективные коробки DSG, разбор которых мы уже снимали.
Подробная разборка АКПП VAG 01M – в видео и статье:

Понадобилась б/у АКПП на VW, Audi, Skoda, Seat? Выбирайте их в каталоге «АвтоСтронг».

Разбираемся в конструкции АКПП 01М
АКПП отличается электронным управлением, блок установлен в подкапотном пространстве. В коробке – двойной планетарный редуктор Равинье, используются три фрикционные муфты, два тормоза и обгонная муфта. Тормозные ленты отсутствуют. Одна из особенностей конструкции – много оригинальных обрезиненных и пластиковых деталей, менять которые приходится через 10 лет использования или раньше при регулярных перегревах.

Также стоит отметить такую особенность, как отдельную систему смазки дифференциала – его картер изолирован от системы смазки планетарного механизма, поэтому «автомат» и дифференциал используют различные виды масла.

Отличается ли коробка надежностью?
Хоть коробка простая, а ее надежность – средняя, она начинает барахлить после 150-200 тысяч километров пробега. Если коробка пинается, достаточно долить трансмиссионную жидкость: иногда она убегает через сальники или прокладку поддона. Если пинки не пропали или появились снова спустя пару месяцев, стоит отремонтировать АКПП.
Распространенная проблема – невозможность включить четвертую передачу, причина – неполадки с ЭБУ.

Какое масло нужно использовать для АКПП 01М?
Коробке требуется масло уровня Dexron 3 — 052 162 A2 / LT 71141. Замена – каждые 50 тысяч километров.

Рассказываем о гидроблоке
В нем установлены семь соленоидов, самые нагруженные – соленоид главного давления и соленоид, которые управляет муфтой блокировки гидротрансформатора. Соленоиды моделирующие: они безостановочно регулируют давление включения многодисковых муфт и муфты блокировки гидротрансформатора.

Одна из серьезных проблем коробки – перегрев трансмиссионного масла, из-за чего заклинивает клапан главного давления, и, как результат, не регулируется давление включения фрикционов (не падает при переключении передач). Это становится причиной прогорания фрикционов K1 и K3.
О возникновении проблем с клапаном включения муфты блокировки гидротрансформатора сигнализируют:
• пинки во время начала движения авто;
• автомобиль не начинает двигаться после того, как водитель отпускает педаль тормоза.

Если соленоид муфты блокировки работает некорректно, то она быстрее изнашивается. Остальные пять соленоидов – двухпозиционные, из-за чего их срок службы больше. Но после десяти лет эксплуатации в гидроблоке приходится менять датчики скоростей, иногда – жгут проводки соленоидов. Поэтому стоит помнить, что перегрев АКПП приводит к выходу из строя электронных устройств.

Чтобы продлить срок службы гидроблока, потребуется регулярная замена масла и фильтра. Нежелательно игнорировать проблемы с гидроблоком – рекомендуется оперативно ремонтировать устройство и при ремонте промывать гидроблок от фрикционного осадка.

Основные поломки АКПП
В статоре масляного насоса – чугунные уплотнительные кольца, при износе которых падает давление масла для управления муфтой блокировки гидротрансформатора. Иногда изнашивается и втулка насоса.

По причине перегрева или из-за износа происходит разрушение пластиковой шайбы переднего барабана: ее куски остаются по всей АКПП. Еще одно слабое место – сепаратор обгонной муфты. Причины разрушения – те же.

Не отличается надежностью барабан 3-4, так как он конструктивно слаб: корзина продавливается вдоль оси вала. Результат – проскальзывающие фрикционы пакета 3-4, которые в итоге сгорают.

Проблемы с давлением масла в АКПП приводят к износу фрикционов пакета 3-4 и его стальных дисков.

Пакеты сцеплений переднего и заднего хода могут разрушаться при частых пробуксовках и попытках выехать «в раскачку» из грязи.

Читайте также:  Тен с регулировкой температуры для садового душа

При разрушении опорных игольчатых подшипников выходит из строя планетарный редуктор. После поломки высыпавшиеся иглы могут оказаться между шестернями редуктора.

В АКПП есть возвратная пружина, которая состоит из пары десятков винтовых пружин, закрепленных в пластиковой обойме. Она ненадежная и разваливается, из-за чего в коробке отсутствуют задний ход. Поэтому при ремонте пружину с пластиковой обоймой нужно заменить на металлическую.
Подбирайте АКПП на свой автомобиль в каталоге «АвтоСтронг». На нашей авторазборке вы закажете запчасти на различные автомобили Audi, Skoda, Seat, Volkswagen.

Источник

Руководство по ремонту АКПП 01M

Руководство по ремонту АКПП 01M, 097, AG4 — неисправности

Четырехступенчатая АКПП 01M, изначально изготавливаемая для Ауди-Фольксваген, продолжила серию 095/096. Производится данная трансмиссия с 1995 года. Ее можно увидеть в большинстве переднеприводных авто (например, в таких как Scoda, Seat, VW), имеющих объем двигателей 1,6-2 литра (расположение движка — поперечное).

Если учитывать предшественниц этой АКПП (версии 095-098, отличавшиеся наличием принудительной блокировки гидравлического трансформатора, присутствием в поддоне прокладки, а также другими деталями), то срок использования устройства данной серии будет превышать два десятка лет!

Наиболее популярной, среди перечисленных выше АКПП, является 096 версия Volkswagen Golf. Ее сборка осуществлялась до 2009-го. А вот версией 01 M оборудуют китайские Пассаты и сегодня. К слову, на Пассаты, которые собирались в Германии, в комплекте с двигателями шла АКПП 01N.

Что касается версии 01Р, предшественницей которой была 098 версия, то она обладает более продвинутым крутящим моментом. Трансмиссия шла в сборке с движками, объемом до 2,8 литра (Ford Galaxy, VW T2/T4, VW Sharan и другие). Поскольку указанные АКПП являются прямыми «родственниками», их детали вполне взаимозаменяемы.

Версия 097, которой были оборудованы заднеприводные, сверхнадежные Ауди 80-100, была актуальной до 1995-го, после чего была заменена не менее надежной 01N.

Что касается 01N Audi (модификация AG4), которой оборудовали модели А6, А4, Cabrio, то она способна продуктивно работать с двигателями, объемом до 2,8 литра. Разница между этими родственными версиями только в дифференциалах и корпусах. При ремонте АКПП указанных моделей практически все детали являются взаимозаменяемыми.

Данная серия ступенчатых трансмиссий оказалась последней попыткой Фольксваген-Ауди составить конкуренцию другим компаниям в данном сегменте автомобильного рынка. После выхода в 1995-ом пятиступенчатой ZF 5 HP19 (которая на порядок превосходила АКПП Фольксваген-Ауди и по качеству, и по стоимости), VAG прикрыла производство АКПП. Далее компания использовала японские и немецкие коробки-автомат от фирм Айсин Ворнер и ZF Group, соответственно. Подобным образом американские специалисты НАСА использовали ракеты российского производства, чтобы отправлять в Космос своих астронавтов.

Нюансы ремонта 01M, AG4, 097 АКПП

Главным отличием АКПП 01 М от предыдущих версий (например, от 01 N) является то, что в ней присутствует дифференциал, имеющий обособленную систему смазки. Другими словами, масло для этого элемента следует проверять, а также производить замену, отдельно.

Отметим, что данные трансмиссии из всех АКПП Ауди-Фольксваген, являются наиболее проблемными. Конкуренцию им может составить, разве что, модель 01 N Audi.

Источник

Volkswagen Golf Овощ с яйцами › Бортжурнал › Сага об АКПП 01M, или как я коробас чинил)

Все началось так:
холодная машина отказывалась включать первую, дергала, как быдто включалась и срывалась. После прогрева проблема уходила и коробка работала как ни в чем не бывало! щелкала передачи трогалась и т п…
Читал форумы понял что надо проверить уровень масла в АКПП.
Проверил, долил, проблема ушла месяца на 2))) радости не было предела!
Ситуация повторилась долго ездил с этой проблемой, долил опять помогло не на долго… Было принято решенние на РАЗБОР КОРОБКИ!
Долго готовился и настраивался ))) покупал некоторые запчасти, масло фильтр, и т п.

И вот это день настал: машина в гараже, мысли в куче, ПОЕХАЛИ!
Снимаем:
1.корпус воздушного фильтра,
2. откручиваем и снимаем привода,
3.аккамулятор и его площадку,
4. все электрические разЪемы с АКПП,
5. трос управления АКПП (он снимается просто ничего откручивать не надо! приложу мануал! не трогайте регулировку! я тронул прошлось регулировать!))),
6.пережимаем шланги идушие к теплообменнику акпп и снимаем их с теплообменника дабы избежать излишних потерь антифриза!
7. Сливаем масло с АКПП. Нужен 6ти гранник на 5 и емкость литров 5)
-откручиваем пробку сливается часть масла.
— открываем масло заливную горловину
— берем тот же 6ти гранник на 5 и суем его глубже в сливное отверстие крутим против часовой стрелки… ииии выкручиваем пластиковую трубку проверки уровня:)
— дальше можно снять поддон и слить остатки масла но я закрутил пробку обратно и начал снимать коробку (кому как нравится, просто так меньше грязи попало внутрь)
8. Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем опору АКПП и нижнюю опору двигателя.
9. Поднимаем двигатель повыше и фиксируем его веревкой на профиле

Читайте также:  Что такое регулировка пластиковых окон

заранее был куплен профиль 5 на 5 см 1,5 метра погонных для закрепления двигателя.

фиксируем веревкой и коробку тоже!
10. Приступаем к откручиванию болтов крепления коробки к двигателю!) Карта болтов есть в мануале описывать не буду! самые геморные два на стартере, так как к ним крепится еще навесное оборудование и болт под термостатор, там крепиться масса с акамулятора.
Все болты на 16 либо на 18! те ктоорыми крепится навесное и масса те на 13)
11. открутили все болты можно стронуть коробку с помощью монтажки с ямы! очень пригодилась таль, на нее подвесили коробку и ее можно снять вообще в одни руки!;)
12. Стронув коробку см на 2 смотрим в щель между двиглом и коробкой видим гидротрансформатор, прикрученный 3 мя гайками к маковику:) берем ключ на 15 и прокручивая двигатель за коленвал (с левой стороны ролик с реммем там под ключ на 19 есть гайка) самый сложный и долгий процесс!
13. теперь ставим домкрат под двигатель, отвязываем его от железного профиля, опускаем равномерно с коробкой как можно ниже.
Забыл сказать многофункциональный переключатель что стоит на коробке сзади напротив рулевой колонки лучше снять, так как я его сломал когда снимал коробку! (трешетка и головка на 10)
14. двигаем коробку от двигателя придерживая гидротрансформатор!
15. Снимаем гидротрансформатор и сливаем все масло что с него сольется!

Треть работы сделана:) можно внедрить пивка и собраться домой так как времени вы потратили довольно многО)))))

РАЗБОР КОРОБАСА:)))))
1. Сливаем остатки масла через маслозаливную горловину:) (кому позволяет физическая подготовка:))))
2. Очень важно вымыть коробку снаружи! Если заткнуть все дырки то ЛУчше мыть керхером и С шампунем! чем чище тем лучше!
3. дальше действия в зависимости какие у вас были проблемы) я начал с механической части АКПП

Разбирайте очень аккуратно и старайтесь запомнить что где стоит! фото очень помогают.
попутно смотрите стальные диски и фрикционы на предмет подгорелости и стирания!
В мануале все подробно описано но фотки не помешают!
с пакетом фрикционов тормоза у меня все в порядке и как новенькое!
на последнем фото (прошу прощения за качество) пластиковая обгонная муфта, у меня издавала ужасные звуки и была треснута! я ее заменил!
дойдя до этого шага советую остановится тем у у кого не было проблем с задней передачей!
остальным можно следовать дальше:)
4. Чтобы снять обгонную муфту с поршнем сначало нужно снять гидроблок и трубку через которую масло подается на этот поршень!
Ставим коробку на бок и снимаем поддон! (внимание масло будет течь изо всех щелей!

Снимаем гидроблок:) (торкс на 30)
Со жгутом аккуратнее фиксаторы ну очень хлипкиЕ!
когда останется один болт придержите рукой гидроблок во время снятия обратите внимание на тягу переключения скоростей она соеденена с гидроблоком тягой ее нужно вынуть:) Сняли:) кладем на чистую ткань потом будем чистить:))))
на картере коробки находим пластиковую вставочку в каналах:) аккуратно вынимаем 🙂
6. Можно закрыть поддон и продолжить разбор коробки!
7. Снимаем порщень с обгонной муфтой.
8. Далее снимаем боковую крышку коробки ( та что была внизу во время всей разборки:)
9. Там головкой на 13 откручиваем болт крепления планетарной передачи! ВНИМАТЕЛЬНО у него две шайбы! одна алюминивая уплотнительная, вторая стальная регулировочная!
10. вынымаем остатки коробки из картера!

Описывать разборку пакета задней скорости и пакета 3 передачи не буду:) все просто на стопорных кольцах:) в мануале все подробно:)
Самое сложное это пакет Форвард или К1:) он спресован с пакетом 3 и 4 передачи на валу управления!
для выпресовки желательно использовать пресс! и проставку внутренним диаметром 124мм! опять же изучить мануал прежде!

Читайте также:  Регулировка руля по вылету гетц

Пакет К3 (3 и 4) передача с валом управления!

внимательно отнеситесь к кольцам на этом валу они хрупкие и если сломаны замена ОБЯЗАТЕЛЬНА!
разбираю пакет К1

вот тут меня и ждали поломки так как проблемы были с 1 скоростью:)

горелый диск и сломаный фиксатор!
плюс слизанный под чистую фрикцион! (фото не получилось(((((
Резиновый поршень оказался цел и довольно пластичен!

Сборку описывать не вижу смысла так как все в обратном порядке и описано подробно в мануале!
обращу внимание только на момент затяжки болта планетарной передачи! строго 30 НМ СТРОГО!
После полной сборки обязательно проверить вращение площадок приводов назад и вперед на нейтральной переаче! если вращения нет ослабте больт крепления планетарки:) обычно вперед крутится легко а назад довольно тяжело! крутить надо за 2 сразу!

я спешил и не проверил это и после сборки и установки коробки не получил движения назад, пришлось снимать снова и переделывать!

Забыл еще один важный момент (обязательная часть):
Перед сборкой нужно собрать все пакеты на масленном насосе и продуть компресмором, проверив их работу

Что бы пррверить пакет к1 нужно всю канитель прижать сверху чем нибудь иначе верхняя часть поднимается и пакет не зажимается.

Фото из отчета човека что чинил 01n но корбки одинаковые внутр. Он более подробный с большим количеством фото!

ЧИСТКА ГИДРОБЛОКА.
Опять же нашел много информации по этому поводу! особеностей никаких, главное не потерять шарики! карта их установки есть в мануале:)

Вот все клапана. И некоторые номерки ремкомплектов. Внимательно: на картинке нет соленоидов.

После сборки механичесакой части и установки гидроблока стоит проверить электрическую чатсь! Прикладываю мануал по гидроблоку там есть что и как звонить и какие сопротивления получать) если все четко ставим поддон, вешаем гидротрансформатор на место фиксируем чтоб не упал отверткой и в обратном порядке ставим на место в автомобиль!
После сборки и прогрева до 40 градусов проверяем уровень масла, и давление в мамлянной магистрали нормы опять же в мануале. Если вы не трогали регулятор давления в гидроблоке то скорее всего
давление будет в норме! Но проверять его нужно, так как от этого зависит работа всей коробки!

Я поставил коробку, залил масло, адаптировал дросельку ИИИИИИ… машина поехала как никогда)))
проехав 15 км я оставил авто на стоянке и поехал с чистой совестью отдыхать в Египет:)))
по приезду меня ждал сюрприз…
сначало машина тупо не завелась так как сел аккамулятор, а позже отказывалась держать холостые при переключении в Д или R:((( и глохла…
Растройству не было предела…
Почитав форум понял проблему, БЛОКИРУЕТСЯ ГИДРОТРАНСФОРМАТОР.
Был заказал ремкомплект клапана блокировки гидротрасформатора.

Синими буквами и стрелками помечен состав ремкомплекта. Номер: 1055169a-sx (это конкретно для этого магазина) atpshop.ru

Опять слил масло, снял гидроплиту поменял клапан, установил все на место, залил масло, заввел …
И о чудо Как рукой сняло!

ИТОГИ:)
Коробка включает первую плавно (что и хотелось) щелкает все остальные передачи гораздо мягче чем раньше) и по ощущениям чуток динамики прибавилось (скорее из-за свежего масла)

ВАЖНО:
Весь ремонт нужно начинать с четкого анализа проблемы! Так как многие проблемы не требуют снятия и разбора коробки! Например проблемы с пинками при переключениях это 80% проблема с гидроблоком и электрической Частью. В моем случае была проблема с 1 скоростью а у вас нет с первой зато есть с задней и 3,4 так значит вам нет смысла распресовывать пакеты к1 и к3.
Грамотный анализ сократит расходы и время на переборку! Чтобы понять принцип работы нашей коробки почитайте мануал который я представил под номером 3.

МАНУАЛЫ:
1. По механической части (на этом сайте первый мануал самый самый важный)! но остальные тож можно почитать если хочется
drive.google.com/file/d/0…YlhsTW8/view?usp=drivesdk

3. Мануал по обслуживанию АКПП 01m с фото(Замена масла, проверка уровня, снятие и т п)
drive.google.com/file/d/0…RG04S2s/view?usp=drivesdk

PS: причиной моих бед было плохое давление масла из-за забитого масленного фильтра и масленного голодания, вызванного течью масла через прокладку поддона и сальника гидротрансформатора. Так что чаще проверяйте уровень масла в коробке и при появлении каких либо симптомов первым желом просто поменяйте масло с фильтром и прокладкой)

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки