Акпп регулировка тяги селектора передач опель омега б

Opel Omega 2.0 «100 edition» › Бортжурнал › Советы по управлению машиной с АКПП

Правило первое.
При попытке тронуться с места и изменении направления движения на противоположное переключения рычага кулисы должны производиться при нажатой педали тормоза и полностью заторможенном автомобиле.
Распространено мнение, что при переводе рычага из режима D в R, и обратно, следует делать задержку в положении N. Специалисты утверждают, что данное суждение ошибочно, т. к. при подобных действиях, АКПП вынуждена срабатывать «лишний» раз, что приводит к ускоренной выработке ее ресурса.

Правило второе.
Начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи.

Правило третье
Во время остановок на светофорах, непродолжительных стоянок, остановках в пробках не стоит устанавливать рычаг селектора в положение N (достаточно спорное утверждение, т.к. при положении D, и длительном удержании на тормозе, происходит перегрев масла в коробке.
Также не рекомендуется делать это на длительных спусках для обеспечения движения «накатом». Нарушения этого правила могут привести к поломке механизма АКПП.

Если автомобиль забуксовал, то давить на педаль газа не только бесполезно, но и вредно как для АКПП, так и для главной передачи. (Абсолютно верно, также и для механических коробок. Забуксовавший автомобиль нужно выводить методом раскачки. Конечно, если он не сел на брюхо).

В таких случаях можно попробовать выбраться из неприятной ситуации, включив режим понижающей передачи, и действуя педалью тормоза как сцеплением, обеспечивать медленное вращение колес.
Наличие автоматической трансмиссии вынуждает при «раскачивании» автомобиля не просто переключать селектор «вперед – назад», а останавливать движение в точке «зависания» тормозом. Если не пользоваться тормозом, АКПП сильно пострадает.

Конструкция современных АКПП отрабатывалась на протяжении длительного периода времени и является достаточно надежной. Постоянная забота, может продлить жизнь автоматической коробки передач на многие годы.

НЕМНОГО ПРАКТИКИ
Для водителя единственно видимый элемент управления гидромеханической передачей – это рычаг ручного переключения передач. Как правило, рычаг переключения передач в автоматической коробке имеет несколько положений:

P – «паркинг». Стояночное положение рычага переключения, блокирующее ведущие колеса автомобиля от вращения, однако в самой коробке передач при этом включена «нейтрал».
R – «задний ход». Движение автомобиля задним ходом.
N – «нейтрал». Отсутствует передача момента двигателя к ведущим колесам, которые при этом не заблокированы. Используется для буксировки автомобиля.
D – «драйв». Движение автомобиля вперед, с автоматическим переключением передач с первой до максимальной и наоборот.
2 – «двойка». Диапазон движения автомобиля вперед с автоматическим переключением только с первой на вторую передачу и наоборот.
1 – «единица». Диапазон движения автомобиля вперед только на первой передаче без каких-либо переключений.

У рычага переключения существует фиксатор диапазонов, который не позволяет случайно перевести рычаг из одного диапазона в другой. Этот фиксатор исполнен в виде кнопки на ручке рычага или каким-то другим способом. Без снятия с фиксатора рычаг переключения может перемещаться только из диапазона N в диапазон D или из D в 2, в зависимости от конструкции управления автомобилем.

Движение на автомобиле с автоматической трансмиссией облегчает жизнь водителя. Однако эксплуатация «автоматика» потребует определенных навыков.

При автоматической трансмиссии запуск двигателя стартером возможен только в положении Р или N.

Во избежание неожиданного движения машины рекомендуется пуск стартером производить только при положении Р.

Перед троганием следует нажать на педаль тормоза и перевести рычаг в нужный диапазон. После характерного включения сцепления автоматической трансмиссии (легкий толчок и снижение оборотов холостого хода двигателя) нужно снять ногу с тормоза и начать движение, регулируя скорость педалью газа.

Итак, подчеркнем, все переводы рычага управления коробкой передач перед началом движения должны производиться при заторможенном автомобиле, а начинать движение можно только после характерного включения автоматической трансмиссии.

Перевод рычага из диапазона D в диапазон R и обратно допускается с учетом вышесказанного.

ВниманиеЗапрещается включение заднего хода при движении вперед и переднего – при движении назад.

При включенном положении D в коробке передач происходят автоматические переключения. Этот диапазон является основным при движении вперед. Если в коробке есть повышающая передача, то рекомендуется в городских условиях ею не пользоваться, т. е. выключать кнопку (O / D).

Читайте также:  Регулировка турбины бмв м57

При движении в горных и других тяжелых условиях рекомендуется использовать диапазон 2.

На длительных спусках и при гололеде нужно применять торможение двигателем путем включения диапазонов 2 или даже 1, в зависимости от скорости:

диапазон 2 включать при скорости не выше 80 км/ч;
диапазон 1 – не выше 50 км/ч.
При движении вперед допускается перестановка рычага из диапазона D до диапазона 1 и обратно. Однако перед этими манипуляциями педаль газа должна быть освобождена.

При длительных стоянках рычаг управления коробкой передач нужно установить в положение Р. Включенный при этом блокирующий механизм надежно удерживает машину даже при значительных уклонах.

Установка рычага в диапазон Р производится только при полностью остановленном автомобиле!

Механизм блокировки нельзя применять как средство замедления или остановки. Его включение в движении может привести к поломке деталей автоматической трансмиссии.

Диапазон N необходим только для буксировки автомобиля. Кроме того, следует избегать буксировки автомобиля на расстояния свыше 50 км.

При движении автомобиля в диапазоне D переключение передач происходит автоматически, в зависимости от скорости движения и положения акселератора.

Если во время движения резко нажать на газ, то в зависимости от скорости автомобиля будет происходить принудительное включение понижающей передачи, позволяющее значительно улучшить динамику разгона. Но важно помнить, что частое пользование принудительным включением понижающих передач снижает долговечность автоматической трансмиссии.

Движение при максимальном нажатии на педаль газа или близком к нему также снижает долговечность трансмиссии. То есть, спокойная манера вождения обеспечит максимальную долговечность автоматической коробки.

Для обеспечения надежности автоматической трансмиссии, естественно, необходимо ее грамотное обслуживание. Оно в основном заключается в своевременной (не реже одного раза в неделю) проверке уровня масла.

Принцип действия автоматической коробки передач это, гидротрансформатор вместо привычного сцепления и электронное (логическое, интеллектуальное, еще как хочешь назови) управление выбором передач (тут уже обычные шестерни, как и в любой ручке). Так вот гидротрансформатор и отвечает за передачу момента от вала двигателя на привод колес. Принцип действия гидротрансформатора достаточно прост – на ротор (как пропеллер вентилятора) подается напор масла под давлением, это давление естественно зависит от оборотов двигателя. Возьмите небольшой вентилятор (ротор) и подуйте на него (поток масла) – он начнет вращаться, но если Вы будете дуть несильно и придержите его рукой (тормоз) – вам удастся найти баланс между силой с которой вы придерживаете рукой вентилятор (нажатый тормоз) и напором воздуха (поток масла на холостых оборотах). Далее все как в ручной коробке – изменение передаточных чисел путем смены ряда шестерен.

Внимание!Газовать, одновременно с тормозом на автомате нельзя и в этом нет никакой необходимости (кроме входа в тестовый режим, который достигается одновременным нажатием тормоза и вывода оборотов на определенные величины).

Езда на непрогретой коробке или переключение с нейтрала на драйв на высоких оборотах (в этом случае просто происходит гидроудар, который может вывести коробку из строя) неминуемо приведут к ремонту или замене коробки. А потом Вы или Ваши друзья будут рассуждать о непригодности автоматической коробки для эксплуатации в наших условиях, о ненадежности и недолговечности.

Что касается ручника – он блокирует задние колеса, и если Вы тронулись не тапкой в пол, то гидлроудара не будет, просто вы поволочете за собой заблокированные колеса, коробка будет нагружена, но Вы снимете ручник и все ОК.
В общем, почитайте инструкцию к эксплуатации АКПП и запомните как нельзя делать (да и нет в этом никакой необходимости):
— одновременно нажимать газ и тормоз,
— сильно газовать на нейтрале,
— переключать положения на газу,
— переключать с R на D (и обратно) до полной остановки автомобиля,
— включать кик-Даун на непрогретой коробке. Очень отчетливо ощущаются изменения с выключенным овердрайвом.

Источник

Opel Omega Серебристая Стрела › Бортжурнал › Поломка селектора АКПП

В общем поехал я сегодня на сервис и снял селектор АКПП, разобрал его и вот, что я увидел…

а так стало после промывки…фото говно, но видно что одна дорожка стерлась и в обрыве…и остальные на подходе…

Пока что собрал обратно, стало нормально если не включать D, Режимы P, N показывают нормально…остальное нет…но на 3 едет нормально, как только в D сразу в аварийку…

Теперь встал вопрос востановления платы пропаивать нет смысла, держаться не будет…проще сделать новую…кто сможет помочь в этом?
Я сам на компе нарисую…нужно будет только вытравить…сможет кто? есть у кого материал? Не бесплатно конечно…

Читайте также:  Мотоблок нева регулировка плуга видео

Opel Omega 2000, двигатель бензиновый 2.2 л., 144 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Opel Omega, 1995

Opel Omega, 1995

Opel Omega, 1994

Opel Omega, 1996

Комментарии 9

Ребят а если Селектор тупит то может изза этого коробка на D в аварийку вставать в зимнем режиме кое как едет а в простом надо сильно сильно газовать и тогда втыкается какая то вроде 3 скорость и еле еле трогается

Вот это предлагает Exist
Opel 12 39 432 Датчик переключения передач АКПП 11 820,80р.
General Motors 96017511 Привод переключения передач АКПП 7 862,81р.

На разборке дешевле, но тут надежность под вопросом — 50/50.

новый не реальный, а б/у не вариант, буду востанавливать свой, делать новую плату…

Решил проблему? По каталогу глянул. не знаю точно то ли, но выдало ценник 8 335 руб за эту деталь :((

сегодня снял опять, забрал домой…буду делать новую плату…уже разобрал и нарисовал на компе…завтра думаю новый бж…)))

Было точно так же. Снял, вскрыл, увидел, расстроился… У меня три дорожки сгнили. Пайка не помогла, олово не сцепляется с основой. Проблему решил следующим образом: в магазине электротоваров приобрел двустороннюю печатную плату, а дальше аккуратно снял с нее медную фольгу (желательно искать плату с самым толстым нанесением медной фольги). Выпрямил ее и вырезал необходимые по размерам кусочки дорожек. При помощи клея «секунда» приклеил их к плате селектора и потом все пропаял. Неровности олова убрал при помощи наждачной бумаги «нулевки». Прозвонил тестером, все обильно смазал ЦИАТИМом и собрал селектор. Уже почти 2 года работает без нареканий… Удачи в устранении поломки!

Это известная болячка(

Ну блин и проблемка вылезла, лечись быстрей Андрюха! :):):)

Источник

Opel Omega B 2.0 «100 edition» › Бортжурнал › Замена соленоида 2-3 передачи АКПП Опель Омега.

Итак делюсь радостью, починил АКПП… круто звучит да? На самом деле всё конечно проще, в общем обо всем по порядку.

Из-за чего всё:
С момента покупки машины коробка автомат имела неприятный дефект. Заключался он в том, что при интенсивном разгоне передачи переключались нормально, а при спокойной езде передачи переключались так 1-2- потом мотор делал вжжжжжжж, а машина не разгоняется, ну как будто нейтраль включилась, а потом БАЦ — толчок и вот она, третья! Дальше дефект стал проявляться и при интенсивном разгоне, чтобы третья включилась приходилось переключать рычаг в положение «3», тогда следовал пинок и передача включалась.

Иногда при интенсивном разгоне вторая передача докручивалась до 80 км/ч после чего сразу включалась 4-ая передача, после этого коробка выпадала в аварийный режим и контроллер фиксировал ошибку P0730.

Для начала полностью заменил жидкость при помощи специальной машины, 10л оригинального Dexron VI. Проблема не пропала. Добавил ХАДО для АКПП, коробка реально плавнее заработала, но дефект все равно не пропал. Причем дефект был не запущеный еще, бывало что коробка весь день нормально работала, но потом опять дефект проявлялся, особенно после долгой толкатни в пробках.

С этой проблемой я ездил больше года, потом решил таки заняться и этим вопросом. Подъехал на сервис по ремонту АКПП, но там разговор короткий — диагностика, капремонт, готовь 50 тысяч рублей примерно. Тогда решил сам немного вникнуть в вопрос, перечитал много разных материалов в интернете, оказывается что проблема очень распространена и присутствует у многих. Решение подсказывали в основном такое — заменить соленоид переключения 2-3 передачи.

Лирическое отступление.
Соленоиды это такие электромагнитные клапана, которые управляются блоком управления АКПП, отвечающие за то, когда переключать передачи. В коробке омеги их 4 или 5 — один соленоид отвечает за переключение 1-2 передач и он же за 3-4, второй за переключение 2-3 передач, третий за блокировку гидротрансформатора (что многие принимают за 5-ую передачу), 4-ый за тормозную ленту (не знаю что это такое) и вроде еще один какой-то, но они нам не нужны. Учитывая что 1-2 и 3-4 передачи у меня переключаются нормально, а проблема именно с 2-3, то именно этот соленоид и нужно заменить.

Забегая вперед скажу, что в остальном моя коробка работает хорошо, не дергает, не зависает, масло не паленое, стружки или пластмассовых колец в поддон не выпадало, ошибок в контроллере кроме P0730 никаких небыло. Поэтому я решил заменить соленоид самостоятельно и посмотреть что получится.

Для замены соленоидов нужно снять поддон АКПП, а раз уж его снимаем, то и фильтр масла АКПП надо заменить, прокладку поддона естественно, ну и масло обновить то что в поддоне. Фильтр+прокладка продаются как по отдельности, так и сразу комплектом, я такой и взял — SCT SG 1040. Нужен и новый соленоид 2-3 передачи, он имеет номер Opel 07 35 732, цена на данный момент 5600 рублей. Однако точно такой же соленоид использовался и в АКПП «трешки» БМВ, его номер BMW 24 33 7 537 062 и его цена 2600 рублей, то есть более чем в 2 раза дешевле, вот его я и заказал. Ну и 5 литров масла ATF нужно приобрести на залив. Реально влезет 4,5 литра, остальное останется на долив. Если тоже будете брать оригинальный Dexron VI, то его номер Opel 19 40 184.

Читайте также:  Регулировка фар тойота королла 120 кузов видео

Итак заезжаю на яму и приступаю к работе. Первым делом надо слить масло из поддона. Берем тазик, накидным ключом «на 13» откручиваем пробку в АКПП, оттуда сразу польется жидкость. Когда течь перестанет, берем резиновую трубку, один конец суем в отверстие в поддоне, делаем «засос» (только главное не нахлебаться) и второй конец опускаем в тазик — жидкость потечет самотеком. Можно взять резиновый жгут из аптечки кстати.

Лирическое отступление.
Я для слива и потом залива масла использовал вот такую колбу, которую в свое время позаимствовал в химлаборатории, в одну трубку или сосешь или дуешь, а через вторую соответственно жидкость поступает или в колбу или из нее — очень удобно. Для залива дул не сам, а шинным компрессором. Ну и трубочка собственно резиновая.

Слив все масло, в поддоне останется чуток на донышке, имейте это ввиду. Теперь отворачивайте поддон — там куча болтов под ключ «на 10», берете головку с удлинителем и трещоткой и вперед. Поддон снимайте аккуратно, чтобы не облиться остатками ATF. Сняв поддон слейте остатки жидкости, увидите что к днищу там примагничен круглый магнит, который улавливает продукты выработки, его надо отцепить от поддона и вытереть насухо, также вытереть и весь поддон, оторвать старую прокладку. Теперь нужно снять масляный фильтр, он крепится 3 длинными болтами под ключ «на 13», в нем тоже грамм 100 масла есть, так что готовьте тазик. И после этого вы увидите вот такую картину (фотку как и идею взял здесь):

Соленоид легко вынимается от руки, поэтому чтобы он не выпал, его держит металлический штифт, который, по отзывам в интернете вытащить очень сложно. Сразу скажу, что хватать его пассатижами и тянуть бесполезно — пассатижи соскочат и все, штифт даже не стронется. Я снимал штифт так, взял зажимные щипцы, вот такие:

Схватил ими кончик фиксирущего штифта сильно-сильно, последний даже смялся, но не страшно, он все равно торчит снаружи и аккуратно небольшим молоточком постукивал по щипцам сверху вниз, штифт поддался и дальше я его вытащил довольно легко. При этом действуйте аккуратно, не гните штифт и не переламывайте. Если заломаете штифт «заподлицо», то «геморрой» обеспечен. К тому же штифт этот еще обратно вставлять (почему, об этом ниже). Теперь нужно отключить от соленоидов проводку. Действуйте максимально аккуратно! Отжимаете слегка защелку на соленоидах и вынимаете разъемы. Аккуратность нужна на соленоиде 1-2,3-4 передач, который мы не меняем. За годы плескания в горячей ATF пластмасса становится довольно хрупкой, далее вынимаем соленоид рукой, покачивая из стороны в сторону. Теперь берем новый соленоид, смачиваем его резиновые колечки в масле ATF и вставляем на место. Потом забиваем аккуратно молоточком фиксирующий штифт, лучше если он будет новый (его номер Opel 0735879, но он вообще к заказу недоступен в экзисте, а такие же штифты от BMW на заказ предлагаются со сроком поставки 2 недели), поэтому пришлось забить старый штифт, но он сел вроде плотно, я думаю всё будет в порядке. Теперь прикручиваем новый масляный фильтр, еще раз протираем начисто поддон, чтобы там небыло никакого мусора, крошек, песчинок и т.п., кладем новую прокладку и прикручиваем поддон на место. Поддон несколько раз по кругу потом лучше протянуть. Теперь осталось залить масло «до упора» (пока не польется), завести мотор и залить еще раз «до упора», попереключать режимы коробки R-N-D-N-R-N-D и проверить еще раз, при необходимости долить. Вот и всё.

Проездил уже два дня — коробка работает отлично, 3 передача включается всегда, никаких «нейтралей» и толчков, привыкаю теперь к нормально работающей коробке.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки