Аогв ростов регулировка температуры

teplomex.ru

Отопление и водоснабжение дома

Газовые котлы АОГВ-11.6-3 Ростов: подробная инструкция

В наше время все больше и больше имеют распространение современные импортные газовые котлы. Однако, стоимость их достаточно высока, и для того, что бы они корректно работали, порой необходимо переделывать всю отопительную систему в частном доме.

Заменить старые радиаторы на новые алюминиевые, разводку из стальных труб на трубы из полипропилена, поменять расширительный бак на мембранный, установить циркуляционный насос и т.д. Не всех это устраивает, а у многих, элементарно нет средств на замену котла и системы АГВ отопления.

Котлы АОГВ-11,6-3 производства «Ростовгазоаппарат» г. Ростов когда-то были очень популярны, ввиду неплохих отзывах, своей дешевизны и дешевизны запчастей, простоты конструкции и устройства, да, и выбор напольных газовых котлов был тогда небольшой.

Однако, и по сегодняшний день в тысячах домов применяется ростовский котел АОГВ. Разберем детально эти котлы, рассмотрим основные технические характеристики, принцип работы, возникающие неисправности и составим инструкцию для пользователя.

Круглый и прямоугольный тип котлов АОГВ-11,6-3 Ростов

— одноконтурные АОГВ (только для отопления)

— двухконтурные АКГВ (отопление и горячее водоснабжение)

Также они подразделяются по тепловой мощности. Чаще встречаются модели с маркировкой АОГВ-11,6 и АОГВ-17,4 мощностью 11 кВт и 17кВт соответственно. Они применяются для обогрева помещений до 150 кв. метров. Для отопления дома площадью до 250-300 метров используются газовые котлы АОГВ-23 или АОГВ-29. Ростовские напольные газовые аппараты выпускаются в круглом и прямоугольном исполнении.

Устройство напольного котла АОГВ-11.6-3

Ростовский газовый котел состоит из кожуха, стального трубчатого теплообменника, газовой горелки и автоматики, включающую в себя терморегулятор, магнитный клапан, термопару, запальник и датчик тяги. Также в комплект входит газовый кран для подачи и перекрытия газа и зонт-обтекатель.

Круглый и прямоугольный тип котлов АОГВ-11,6-3 Ростов

Устройство котла АОГВ-11,6-3 круглой формы

Таким образом, если летом вам понадобится горячая вода, придется включать отопление. Но это является недостатком большинства отечественных напольных газовых котлов. В таком случае, на помощь придет, установленная газовая колонка или электрический водонагреватель.

Принцип работы газового котла АОГВ

Строение, внешний вид и принцип работы ростовского напольного котла очень напоминает котлы АОГВ-11.6-3 Жуковский. Для обеспечения нагрева теплоносителя и автоматического регулирования и безопасности работы используются следующие элементы:

1. Магнитный клапан, предназначенный для приостановки подачи газа к основной горелке и запальнику, если он погас, а также принимает сигнал от датчика тяги, в случае ее полного или частичного отсутствия.

2. Терморегулятор имеет два положения(вкл./выкл). Предназначен для автоматического поддерживания заданной температуры теплоносителя в трубчатом теплообменнике, посредством передачи сигнала на газовую горелку. Температура выставляется при помощи ручки в диапазоне от 50 до 90 градусов.

3. Датчик тяги срабатывает при отсутствии тяги в дымовом канале. Перадавая сигнал на запальник, магнитный клапан прекращает подачу газа к запальнику и основной горелке.

Автоматика котла АОГВ

Газовые котлы АОГВ-11.6-3 и 17,4 г. Ростов для подключения теплоносителя имеют на боковой стороне два штуцера с наружными резьбами, диаметром 1 1/2 дюйма или 40 мм. У котлов АОГВ-23 и 29, этот диаметр равен 50 мм или 2 дюйма.

У двухконтурных моделей, на той же стороне расположены два вывода под горячую воду, диаметром 15 мм или 1/2 дюйма.

Газ подключается при помощи специальной гибкой газовой гофрированной подводки (шланга), выполненной из нержавейки. Шланг вкручивается в тройник, к которому закреплены терморегулятор и магнитный клапан.

Когда все правильно подсоединено, система запитана водой, открываете газовый кран. При помощи ручки терморегулятора выставляете необходимую температуру воды.

Схема обвязки и подключения котла типа АОГВ

Схема обвязки котла АОГВ

— простота конструкции
— недорогие запчасти
— несложный монтаж и работа при замене запчастей
— возможность использования в старых открытых системах отопления
— совместим со стальными трубами и чугунными радиаторами
— невысокая цена аппарата

Недостатки котлов АОГВ

— устаревшая конструкция аппарата

— периодические неисправности в работе автоматики: не горит запальник, не работает кнопка на клапане или термопара, котел часто отключается и т.д.

— с каждым годом всё трудней найти запчасти, ввиду появления на рынке более современных моделей отопительных напольных газовых котлов

Смотрите видео:

Источник

Всё о АОГВ-11,6(Ростов)

Устройство АОГВ
1. Бак с теплообменником;
2. Кожух с тепловой изоляцией;
3. Топка с основной горелкой и запальником;
4. Стабилизатор тяги с предохранителем от обратной тяги;
5. Патрубки для подачи холодной и выхода горячей воды;
6. Газовый кран на основную горелку;
7. Автоматика безопасности, состоящая из термопары, запальной горелки, ЭМК и ДТ;
8. Автоматика регулирования, состоящая из терморегулятора, позволяющего поддерживать заданную температуру воды в баке от 50 до 90 градусов.
Автоматика безопасности АОГВ-11,6.
Предназначена: 1)для прекращения подачи газа к горелке и запальнику при погасании пламени запальника или отсутствии тяги в дымоходе; 2) для подачи газа к запальной и основной горелкам.
Обеспечивается работой ЭМК, термопары, запальника, датчика тяги (ДТ).
Устройство ЭМК. Состоит из 2-х частей газовой и электромагнитной, разделенных литой резиновой мембраной.
Электромагнитная часть:
1.крышка с отверстием для кнопки и прорезью для контакта термопары;
2.пусковая кнопка ЭМК;
3.сердечник с обмоткой или электромагнит малой мощности;
4.якорь из пермаллоя;
5.шток;
6.мембрана.
Газовая часть:
1.корпус, к которому крепят крышку электрической части 4-мя винтами;
2.шток с 2-мя клапанами;
3.штуцеры Æ 15 мм для входа газа и выхода газа к горелке;
4.штуцер для прохода газа на запальник;
5.два седла, между которыми расположено отверстие, ведущее к штуцеру запальник.

Принцип действия.
При нажатии пусковой кнопки до упора под действием штока электромагнитной части шток с 2-мя клапанами перемещается в крайнее положение, при котором газ поступает только на запальник. Зажгли запальник. Через »60 сек термопара нагревается, возникает ТЭДС, электромагнит удерживает якорь в притянутом состоянии. Кнопку плавно отпускаем. Система штоков и клапанов перемещается до тех пор, пока шток электромагнитной части не упрется в притянутый якорь. Клапаны штока установятся в среднее рабочее положение, при котором газ поступает и на запальник и на горелку. Открыли кран на основную горелку, она зажигается от запальника.
При погасании запальника, термопара остывает. Электромагнит теряет магнитные свойства, якорь перестает удерживать шток электромагнитной части. Шток клапанами перекрывает проход газа на основную и запасную горелки.
При отсутствии тяги в дымоходе. Продукты сгорания нагревают биметаллическую пластину ДТ. Она, изгибаясь, открывает сброс газа. Запальник гаснет. Термопара остывает. Якорь отходит от электромагнита. Клапан перекрывает проход газа на запальник и горелку.

Автоматика регулирования АОГВ-11,6.
Предназначена для поддержания заданной температуры воды в баке. Обеспечивается терморегулятором, который состоит из: 1) корпуса, 2) термоэлемента, 3) системы рычагов; 4) клапана с пружиной, 5) штуцеров, 6) регулятора настройки.
Термоэлемент состоит из латунной трубки и проходящего внутри инварового стержня. Один конец латунной трубки наглухо закреплен в корпусе терморегулятора, а инваровый стержень резьбовым соединением прикреплен к свободному концу латунной трубки. Второй конец инварового стержня упирается в систему рычагов.
С одной стороны в систему рычагов упирается свободный конец инварового стержня, а система рычагов действует на клапан. Система рычагов может находиться в 2-х положениях – рабочем и нерабочем. При нагреве воды в баке латунная трубка нагревается и удлинняется. Инваровый стержень при нагревании не удлинняется и втягивается внутрь трубки, перестает действовать на рычаги. Система рычагов переходит в нерабочее положение, то есть не давит на клапан. Клапан под действием пружины закрывает проход газа на горелку. Горелка гаснет, вода в баке остывает, латунная трубка охлаждается и укорачивается, инваровый стержень перемещается, воздействует на систему рычагов. Система рычагов переходит в рабочее положение: давит на клапан. Клапан открывает проход газа на горелку, которая зажигается от запальника.
Настройка работы регулятора на заданный диапазон температур воды обеспечивается глубиной ввертывания инварового стержня в резьбу трубки. Резьба имеет 15 витков и позволяет изменять положение стержня в пределах получения температур от 40 до 90 градусов по шкале Цельсия.
Водонагреватель настроен на температуру нагрева воды 90 градусов по шкале Цельсия – ручка-указатель против «гор» шкалы. Чтобы понизить температуру настройки, необходимо ручку-указатель отвести в крайнее положение против «хол».
Чтобы повысить ( понизить) температуру воды в баке, необходимо при помощи отвертки отвернуть винт, соединяющий ручку-указатель со стержнем и отвести ее в крайнее нижнее (верхнее) положение. Настройка выше 90 градусов не допускается.

АОГВ-23,2 предназначен для водяного отопления жилых помещений с теплопотерями до 19 кВт (отапливаемая площадь 140-200 м2). Устанавливать аппарат для отопления помещений с теплопотерями менее 5,7 кВт (S отопления менее 45 м2) не разрешается.
Техническая характеристика.
Давление природного газа:
номинальное 130 мм вод. ст.
минимальное 65 мм вод. ст.
максимальное 180 мм вод. ст.
Тепловая мощность 20000+2000 кКал/ч (×1,16)
23260+2326 Вт
Расход природного газа с плотностью 0,73 кг/м3 при давлении
130 мм вод.ст. не более 2,35 м3/ч
Разрежение в дымоходе:
минимальное 0,3 мм вод.ст., максимальное 3,0 мм вод. ст.
К.п.д. 82%
Вместимость бака 64 л
Габаритные размеры: Высота 980+5,0 мм
Диаметр 420+5,0 мм. Масса 48 кг.

Пуск в работу котла АОГВ-23,2
Подготовка к пуску:
1. проверить закрыты ли все краны;
2. убедиться в отсутствии запаха газа;
3. проветрить помещение и топку котла;
4. проверить наличие тяги в дымоходе (поднести пламя спички к дверце тягопрерывателя); 5. проверить заполнение водой котла.
Пуск:
1. Открыть кран на газопроводе перед аппаратом (на опуске),
газ поступает в полость корпуса автоматики над верхним седлом;
2. зажечь фитиль, поднести его к запальнику и нажать кнопку ЭМК до отказа; якорь прижмется к сердечнику, а клапан ЭМК к нижнему седлу, газ пойдет только на запальник, пламя заженного запальника нагревает термопару, которая вырабатывает ЭДС, электрический ток поступает на обмотку сердечника, который приобретает магнитные свойства, то есть становится электромагнитом;
3. через 30-60 секунд отпускаем плавно кнопку ЭМК, запальник должен гореть, электромагнит удерживает якорь в притянутом положении, якорь через шток удерживает клапан в промежуточном положении, открывая доступ газа к запальнику и горелке;
4. открываем кран на основную горелку, она зажигается от запальника;
5. проверяем тягу;
6. регулируем полноту сгорания газа по картинке горения.
Остановка: закрыть кран на основную горелку, затем кран на опуске.

Автоматика регулирования температуры воды

состоит из: системы «термобаллон-капиллярная трубка-сильфон», штока, рычага, клапана и регулировочной гайки.
При нагревании керосин, находящийся в системе «термобаллон-капиллярная трубка-сильфон» расширяется. Объем системы увеличивается за счет растягивания «гармошки» сильфона. Шток толкает рычаг и закрывает тем самым клапаном нижнее седло до положения « малый огонь».
Автоматику регулирования температуры можно настраивать регулировочной гайкой по шкале настройки от 50 до 90 градусов по шкале Цельсия.

Читайте также:  Регулировка пластиковых окон и дверей в томске

Автоматика безопасности котла АОГВ-23,2
по контролю наличия тяги в дымоходе
предназначена для отключения подачи газа в аппарат при отсутствии тяги в дымоходе.
Автоматика по тяге состоит из датчика тяги, укрепленного на крышке бака и провода, соединяющего датчик тяги с электромагнитом.
При нормальном разрежении в дымоходе продукты сгорания проходят в дымоход, минуя датчик тяги, контакты ДТ замкнуты.

При отсутствии тяги в дымоходе продукты сгорания частично попадают на биметаллическую пластину ДТ и нагревают ее. Нагреваясь, пластина изгибается и контакты размыкаются, разрывая тем самым электрическую цепь «термопара-обмотка электромагнита-ДТ».
Сердечник размагничивается и якорь под действием пружины, находящейся под клапаном ЭМК отходит от сердечника и клапан ЭМК прижимается к верхнему седлу, закрывая доступ газа к запальнику и горелке.

Источник

Обзор газового котла АОГВ-11,6-3 Эконом

Котел отопительный газовый бытовой с водяным контуром АОГВ-11,6-3 Эконом предназначен для водяного отопления жилых и служебных помещений, оборудованных системами водяного отопления (СО).

Аппарат работает на природном и сжиженном газах. Завод – изготовитель поставляет аппараты с форсунками под природный газ. Для работы на сжиженном газе необходимо произвести замену форсунок для природного газа на форсунки для сжиженного.

Данные агрегаты могут устанавливаться в закрытой отопительной системе с бачком расширительным мембранного типа. Давление в системе отопления в рабочем состоянии (при температуре воды в системе отопления 60 – 80 °С) должно быть не более 1,5 кгс/см2.

На стояке (выходной трубе) должен быть установлен предохранительный клапан, отрегулированный на срабатывание при давлении в системе отопления 1,8 ± 0,1 кгс/см2. Для контроля давления в системе отопления должен быть установлен манометр с пределом измерения 0, 4 кг/см2.

Рис. 1. Котел отопительный газовый АОГВ-11,6 бытовой Эконом

1. Тягопрерыватель; 2. Дверца тягопрерывателя; 3. Кожух; 4. Датчик тяги; 5. Патрубок для установки термометра; 6. Термобаллон блока автоматики; 7. Дверка; 8. Кабель датчика тяги; 9. Змеевик; 10. Блок автоматики; 11. Кран газовый; 12. Газовод; 13. Запальник; 14. Термопара; 15. Щиток; 16. Горелка; 17.
Труба подвода воды из СО; 18. Бак-теплообменник; 19. Турбулятор; 20. Труба отвода воды в СО.

Аппарат выполнен в виде напольного шкафа цилиндрической формы, лицевая сторона которого закрыта дверкой, обеспечивающей доступ для запуска аппарата в работу и регулирования режимов отопления.

Рис. 2. Блок автоматики котла АОГВ-11,6

1. Гайка накидная термопары; 2. Кнопка пусковая; 3. Гайка накидная датчика тяги; 4. Шайба уплотнительная; 5. Шток; 6. Гайка регулировочная; 7. Втулка;
8. Гайка; 9. Винт.

Блок автоматики представляет собой электромеханическое устройство и состоит из корпуса блока, внутри которого находятся клапаны и система рычагов,
электромагнита, и служит для подачи газа к запальнику и горелке, регулирования температуры воды и автоматического отключения подачи газа при:

Падении давления газа в сети ниже допустимого или прекращении подачи газа;

Отсутствии тяги в дымоходе.

Тягопрерыватель 1 (Рис.1) предназначен для автоматической стабилизации величины разрежения в топке аппарата, т.е. уменьшения влияния колебания величины разрежения в дымоходе на тягу в топке аппарата. Для успешной работы дверца тягопрерывателя 2 должна легко вращаться на оси.

Автоматика газового котла АОГВ-11,6 регулирования температуры воды состоит из узла сильфон-термобаллон 6, установленного внутри бака аппарата и системы рычагов с клапаном, расположенных в блоке автоматики.

На корпусе блока закреплена гайка регулировочная 6 (Рис.2), вращая которую можно настраивать автоматику на температуру от 50 °С до 90 °С. Эта перемена температуры вызывается перемещением сильфона вместе со штоком 5 вверх (вниз) при вращении гайки регулировочной.

После нагрева воды до температуры, соответствующей настройке, подача газа к горелке автоматически уменьшается, и она переходит на режим “малый огонь”.

При понижении температуры воды в аппарате (не более 15 °С) в результате отбора тепла при отоплении или отбора горячей воды, автоматически увеличивается подача газа в горелку. Температура горячей воды в системе горячего водоснабжения при ее заборе не должна превышать 60 °С.

Автоматика по тяге состоит из датчика тяги 4 (Рис.1), укрепленного на крышке бака и кабеля 8, соединяющего датчик тяги с коробкой магнитной.

Рис.3. Запальное устройство котла АОГВ-11,6

1. Термопара; 2. Запальник

Устройство запальное (Рис.3) предназначено для крепления запальника, термопары и розжига основной горелки. Пламя запальника должно омывать конец термопары.

Безопасность работы газового котла АОГВ-11,6 обеспечивается автоматикой, срабатывание которой происходит при:

Угасании пламени на запальнике;

Отсутствии тяги в дымоходе;

Прекращении подачи газа или падении давления газа ниже нижнего значения.

В этом случае автоматически прекращается подача газа к запальнику и основной горелке.

Подготовка котла АОГВ-11,6 к работе

Помещение, где устанавливается котел АОГВ-11,6, обязательно должно иметь свободный доступ воздуха извне и вентиляционную вытяжку у потолка и соответствовать требованиям по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или
блокированных жилых домов.

Установка котельного агрегата в жилом здании допускается только при наличии дымохода с отводом в него продуктов сгорания от аппарата. Дымоход должен соответствовать всем требованиям.

Канал дымохода должен иметь «живое» сечение не менее диаметра присоединительного газоотводящего устройства аппарата, быть строго вертикальным, гладким, ровным, без поворотов и сужений.

Наружная поверхность дымохода, расположенная выше кровли, должна быть оштукатурена цементным раствором. Часть дымохода, расположенная на чердаке, должна быть оштукатурена и теплоизолирована.

Ниже места присоединения к дымоходу соединительной трубы от аппарата в дымоходе должен оставаться «карман», глубиной не менее 25 см с люком для чистки. Для обеспечения оптимального рабочего разряжения в дымоходе рекомендуем выполнять высоту дымохода не менее 5 метров.

Присоединение котла АОГВ-11,6 к дымоходу должно выполняться трубами из кровельной стали. Диаметр труб должен быть не менее диаметра тягопрерывателя аппарата. Трубы должны плотно без зазоров вдвигаться одна в другую по ходу продуктов сгорания не менее чем на 0,5 диаметра трубы.

Вертикальный участок дымоотводящей трубы, расположенный непосредственно над тягопрерывателем, должен иметь возможно большую длину, но не менее 0,5 м.

Прокладка соединительных труб через жилые комнаты запрещается. Необходимо, по возможности, избегать большой длины горизонтальных участков дымоотводящей трубы.

Суммарная длина горизонтальных участков соединительных труб должна быть не более 3-х м. (В существующих домах допускается длина не более 6-ти м).

Уклон трубы в сторону газового прибора должен быть не менее 0,01. Не следует делать радиусы закругления менее диаметра трубы.

Газовый котел АОГВ-11,6 устанавливается у несгораемых стен на расстоянии не менее 15 см от стены. Если аппарат устанавливают у трудносгораемой стены, ее поверхность должна быть изолирована стальным листом по листу асбеста толщиной 5 мм, выступающим на 10 см за габариты корпуса.

Перед агрегатом должен быть проход шириной 1 м. При установке аппарата на деревянном полу, пол должен быть изолирован стальным листом по листу асбеста толщиной 5 мм. Изоляция должна выступать за габариты корпуса на 10 см.

Для улучшения условий циркуляции воды в отопительной системе предпочтительна установка котла как можно ниже уровня нагревательных приборов (радиаторов). Бачок расширительный располагается в самой высокой точке системы. Система отопления должна быть с верхней разводкой.

Поверхность нагревательных приборов определяется расчетом. Во избежание получения большого гидравлического сопротивления системы занижать диаметры трубопроводов не рекомендуется.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВ

Топливо для этого агрегата – дешёвое

Особенности АОГВ

В технических характеристиках АОГВ 11 6 3 указано то, что котёл предназначен для обогрева жилого частного дома, гаража или небольшого хозяйственного помещения. Модель представлена только в напольном варианте, бытовые агрегаты обладают мощностью в пределах 11-29 кВт. Топливо, которое используется для работы устройства, это природный газ.

В нижней части котла находится теплообменник, под ним расположена газовая горелка. Именно она нагревает воду. Агрегат можно переоборудовать для использования сжиженного газа. Для изготовления корпуса прибора используется сталь высокого качества. Теплообменник изготовлен из трубок, что обеспечивает высокий коэффициент полезного действия устройства.

В этом видео вы узнаете, как зажигать котёл АОГВ 11.5

Отличительные характеристики котлов

Деталь внешне напоминает толстый прут, изготовленный из меди. Она необходима для контролирования огня на запальнике. При понижении уровня тяги срабатывает датчик, клапан в это время должен перекрыть подачу природного газа.

Преимущества и недостатки

Среди всех характеристик котла АОГВ 11.6 выделяют его основные достоинства и недостатки. Отмечают несколько основных преимуществ:

Агрегат можно подключать к любой системе отопления. Она может быть изготовлена из чугуна, металлопластика, полипропилена или стали. Именно поэтому такие котлы считают универсальными. Выделяют также некоторые недостатки устройств:

К написанию этой публикации подвигла цепь событий, вынудивших меня опробовать свои силы в самостоятельном обслуживании газового котла. Замечу сразу – это не совсем «обмен передовым опытом», как его обычно представляют, так как некоторые изложенные факты говорят, наоборот, об исходной полной неопытности пользователя. Но, возможно, изложенная информация поможет тем, кто ознакомится с ней, избежать подобных ошибок.

Дело в том, что при кажущемся изобилии информации в сети, пришлось столкнуться с тем, что внятных пошаговых инструкций отыскать не так уж и просто – чаще всего всё ограничивается выборочными советами на форумах. Заводское руководство по эксплуатации многие проблемы освещает достаточно сухо, и особой ясности не вносят, а некоторые важные аспекты вообще в нем практически упущены, что, в принципе, и привело к ситуации, о которой пойдет речь. Итак, чем была вызвана и как проводилась чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками.

С чего всё начиналось

Одним словом, было принято решение провести замену. Остановили свой выбор на АОГВ-11.6-3-У, и из соображений невысокой стоимости, и учитывая массу хороших отзывов об этой модели от знакомых. Одновременно был установлен и циркуляционный насос. Результаты не заставили себя ждать – уже следующей зимой в доме было намного комфортнее, причем тепло распределялось равномерно по всем помещениям. А ежемесячный расход газа упал более, чем втрое! – обычно укладываемся в 220 – 270 кубометров.

Цены на газовый котел АОГВ-11.6-3

газовый котел АОГВ-11.6-3

К чести производителей, необходимо сразу сказать, что за прошедшие 13 лет абсолютно никаких проблем с работой этих приобретённых приборов не было. Даже в холодную зиму 2008-2009, когда шла очередная «газовая война», и давление в трубах подачи газа было снижено до критического минимума, котел вполне справился с задачей – дома было нежарко, ну и замерзание нам не грозило. Честно говоря, мне даже странно было читать на форумах, что у многих дома на таких стоит постоянно подвязанной кнопка газового клапана – никаких проблем с автоматикой за все время эксплуатации просто не проявлялось.

Визиты инспекторов газового хозяйства у нас в городе проводятся регулярно. Никогда особых нареканий по поводу эксплуатации оборудования не высказывалось. Единственное замечание было в позапрошлом году – заменить гофрированный участок дымохода (до врезки в коренную трубу) на изготовленный из оцинковки. Недостаток был устранен.

Читайте также:  Регулировка ширины шва на оверлоке

В этом году похолодание пришло рановато, и уже в начале октября было решено запустить котел на самую минимальную мощность. Но обнаружилась проблема – фитиль запальника не желал загораться, а если и загорался, то таким крошечным пламенем, что его еле было видно. Естественно, такой факел не обеспечивал прогрев термопары, и автоматика не срабатывала.

Похожая ситуация (но в меньших масштабах: факел загорался сразу, но был слабеньким) наблюдалась и годом ранее. Сопло запальника явно подзабилось, и в прошлом году помогло то, что я (на свой страх и риск), ухитрился через длинную изогнутую трубочку брызнуть на этот «жиклер» баллончиком с жидкостью для прочистки карбюраторов. После того как жидкость испарилась, попробовал зажечь – все заработало, и прошлой зимой в течение всего отопительного сезона больше никаких проблем не возникало.

В прошлом году удалось обойтись без разборок – сопло прочистилось от такой жидкости для карбюраторов

Но в этом году подобная мера оказалась недостаточной – эффект получился даже обратный. Запальник вообще перестал зажигаться.

Очень не хотелось полностью снимать весь газовый узел с горелками (а я тогда еще и не знал, насколько это доступно). Попробовал, открутив трубочку подачи газа на запальник от блока магнитного клапана, продуть ее с помощью автомобильного насоса. Бесполезно. Делать нечего – пришлось думать, как снять весь блок горелок, чтобы провести механическую очистку форсунки запальника.

Котел, естественно, обвязан, система заполнена. Доступ снизу – минимальный, так как котел еще стоит и в специальном приямке. Все это поначалу очень пугало – как же провести демонтаж газового узла? Толковых советов не нашёл, но попалась на одном из форумов подсказка – этот узел вращается относительно центральной оси – входной газовой трубы.

Так как не предполагалось сколь-нибудь значительных по масштабу операций, фото на той стадии я не делал. Показанные ниже операции проводились позднее, при повторной разборке котла. Но суть остается той же.

Сам блок горелок смонтирован на донной крышке. Стрелкой поз. 1 показан вход трубы подачи газа на основную горелку. Поз. 2 – это вход трубок запальника и термопары. А весь этот узел, помимо жесткости газовой трубы, удерживается на отбортовке цилиндрического кожуха котла тремя зацепами. Они расположены по краю донной пластины на вершинах правильного треугольника. Синей стрелкой показан один из них, тот, что расположен несколько левее запального окошка.

Второй зацеп – ближе к тыльной части котла слева (если стоять лицом к запальному окну).

Третий – почти что ровно под узлом автоматики, на уровне опускающихся вниз к поддону вертикальных трубок.

Цены на газовые котлы

1 – трубка подачи газа на факел запальника. Ключ на 12.

2 – трубка с контактом термопары. Ключ на 12.

3 – труба подачи газа на основную горелку. Ключ на 27.

Паронитовая прокладка на основной газовой трубе снялась. Проверил –состояние отличное. На факельной трубке – прокладка осталась на штуцере тройника, но тоже – видно, что не изношенная, и вполне еще послужит.

На фото показан снятый поддон, но еще раз оговорюсь – фото делались позднее, при вторичной разборке котла. В первый раз картина была намного «чище». Далее, по тексту будет понятно, почему на это обращается столько внимания.

Сама латунная форсунка была сверху покрыта легким белым налетом (типа накипи), и это очень быстро, без усилий, снялось мелкой наждачкой. Само сопло, да, было подзаросшим, едва «прорисовывалось» даже визуально. Тоже ничего страшного – взял тонкую медную жилку от распущенного кабеля и прочистил отверстие. Для гарантии – еще и продул под давлением насосом со стороны подключения трубки к тройнику блока автоматики. Все задача выполнена!

Надо сначала поступательно, без перекоса, поднять весь этот блок, чтобы горелка зашла внутрь корпуса, а узел запальника и термопары не цеплялся за отбортовку кожуха. Затем, стоя со стороны труб, слегка подать весь этот узел на себя, дать небольшой наклон вниз, чтобы слегка приподнялся (буквально на пару градусов!) противоположный край поддона. Потом, подавая поддон вперед, следует одновременно надеть два дальних зацепа, чтобы они зашли на отбортовку кожуха. Ближний к себе зацеп направить в вырезанный паз, а когда он войдет в него – весь поддон провернуть против часовой стрелки. Величину этого проворота визуально подскажет положение труб – газовая труба окажется прямо под своим патрубком блока автоматики, как было при разборке.

Все, выставил примерно нужный уровень нагрева, закрыл щиток на окошке розжига, и ушел, полный гордости за успешно проделанную работу.

Тогда я еще не знал, что мои «приключения» только начинаются!

Узнайте, изучив основные критерии оценки, в специальной статье нашего портала.

Неожиданная проблема

Несколько дней работа котла не вызывала никаких нареканий – он не затухал, система отопления работала хорошо. Однако прошло около недели, и мне показалось, что в котельной появился ранее несвойственный ей запах – это не запах газа в чистом виде, а скорее «аромат» сгоревшего газа. Кроме того, начало складываться впечатление, что, по ощущениям домашних, тепла стало недоставать.

Пару раз котел погас ночью – безо всяких видимых причин. Ну а дальше – больше. Спустя примерно неделю, я, зайдя в котельную, увидел жутковатую картину – пламя горелки пытается «выбраться» через закрытое щитком окошко розжига. Достаточно большой участок металлического кожуха над окном раскалился почти докрасна, краска на нем полностью, до «чистого» металла обгорела.

Естественно, котел был сразу же потушен. После того как он остыл, я попробовал, в качестве эксперимента, провести розжиг. Фитиль работает нормально, автоматика тоже срабатывает хорошо. Но когда разжигается основная горелка, то, во-первых, пламя имеет выраженные оранжевые концы языков пламени. А во-вторых – «корона» пламени направлена не полностью вверх, а стремится еще и в просвет между теплообменником и внешним кожухом котла.

Но остается не выясненным вопрос – почему? Ведь за столько лет с подобной проблемой сталкиваться не приходилось никогда.

Полез вновь по форумам – искать причину. И на одном из них наткнулся на дельный совет – такая картина свойственна неполному сгоранию газа, без подачи дополнительного воздуха. Стал плотнее разбираться с конструкцией своего котла, и выявил то, на что просто не обратил ранее внимания. Это – хомутообразная заслонка на входе газовой трубы в котел, снизу, прямо у поддона. Там на трубе имеются два диаметрально-противоположно расположенных отверстия, которые и прикрывает эта заслонка.

Побежал проверять: так и есть – заслонка практически полностью перекрывает оба отверстия. Слабое знание «матчасти» привело к тому, что я на этот нюанс совершенно не обратил внимания. А в процессе разборки блока горелок, по всей видимости, случайно переместил эту заслонку в положение, при котором доступ воздуха был перекрыт.

Попробовал открыть эти окошки и провести розжиг котла – да, пламя тут же изменило цвет и стало более ровным. Но «корона», естественно, все так же стремится в пространство между кожухом и теплообменником, то есть от очистки котла найденная причина меня никак не избавляет.

Проведение чистки котла

Понятно, что для проведения чистки мне необходимо вновь выполнить разборку – так же демонтировать блок горелок, и плюс к этому – снять верхнюю крышку котла.

Трубу котла вмуровывал сам, сделал это в свое время качественно, и «сидит» она очень плотно. Пришлось приложить усилия, чтобы добиться небольшого люфта. Но в итоге получилось – удалось приподнять ее настолько, чтобы хватило просвета для снятия с трубы зонта. Картина открылась весьма колоритная.

Уж под самим зонтом видны залежи сажи. А если посмотреть на зонт снизу, то на полусферическом рассекателе–сборнике конденсата – мягкий рыхлый слой сажи толщиной под 10 миллиметров.

Сразу проверил паронитовую прокладку – «живая», осталась на месте, и поэтому решил ее не тревожить.

Саморез, который расположен на фасадной стороне котла, вышел достаточно легко.

А вот два других – оказали «яростное сопротивление». Они попросту не желали страгиваться с места. Не помогали ни мощные отвёртки, ни обработка WD-40, ни простукивание – стоят неподвижно.

В конце концов, начали «зализываться» прорези под отвёртку – но все с тем же нулевым результатом. Выход напрашивался один – срезать головки саморезов шлифмашинкой, благо, они сделаны не «под потай».

Цены на саморезы

Ничего страшного – срезал очень аккуратно. Забегая вперед, скажу, что впоследствии заменил эти крепления на кровельные саморезы с головкой-шестигранником – на случай будущих чисток котла. Держит даже лучше, и выкрутить – никакой проблемы не составит.

На тыльной стороне крышки хорошо заметны следы, которые остались из-за неправильного прохождения продуктов сгорания. Они отыскали себе путь между теплообменником и кожухом котла, далее сходясь к центральному отверстию дымохода.

Естественно, говорить о какой-то эффективности работы котла в такой ситуации не приходится – он скорее грел помещение котельной, чем отдавал тепло в систему. Про безопасность подобного функционирования лучше вообще промолчать.

Думал, что они пружинные – ничего подобного. Эти клинья сделаны из обычной мягкой стали, а их усики изогнуты по тому же принципу, что и обычные шплинты. Они легко сводятся к центру, а затем клин вынимается из прорези.

Этот небольшой просвет между теплообменником и крышкой, в котором потоки газа от трех каналов должны объединяться в один центральный для выхода в дымоход, плотно забит сажей.

Картина получилась даже хуже, чем я мог себе представить – слой сажного нагара на лопастях турбулизаторов впечатляет своей толщиной!

Заодно сразу смотрю, в каком состоянии эти вертикальные цилиндрические каналы. Картина соответствующая…

Естественно, что если даже «вывести за скобки» проблемы тяги, ни о какой эффективности работы котла при столь заросшем снаружи теплообменнике и речи не идет.

А для чистки остальных деталей и поверхностей приобрел плоскую щетку с мягким латунным ворсом.

Сама горелка и в этот раз чистая, если не считать той сажи, что нападала сверху – она легко смахнулась щеткой. Заодно сразу слегка подчищаю «нулевкой» трубочку термопары – это не помешает.

И вот здесь сразу заострил свое внимание на положение задвижки воздушного канала. При чистке я этот хомут снял с трубы (не знаю, правда, зачем), но при обратной установке оказалось, что он изготовлен из мягкой стали, и никакими пружинящими качествами не обладает. После установки он стал болтаться и просто соскальзывать вниз. Пришлось сделать небольшое усовершенствование – просверлить в «ушах» отверстия, и после надевания заслонки чуть стянуть ее длинным винтом М5. Получилось нормально – теперь хомут надежно удерживается в заданном положении, но и переместить его – не составляет особого труда.

Читайте также:  Тиго чери регулировка сцепления

На иллюстрации показано, что отверстия для подачи воздуха открыты наполовину.

Установка турбулизаторов – очень проста, и ошибиться здесь просто невозможно – они вставляются в каналы и удерживаются в них за счет расположенного сверху уширения центральной металлической пластины. Вставляю их так, чтобы эта пластина была сориентирована по радиусу цилиндрического теплообменника, то есть лопасти при этом расположатся примерно по касательной к окружности.

Вставляю в прорези проушин металлические шплинты-клинья, и слегка подбиваю их с тыльной части – чтобы крышка максимально плотно прилегла к теплообменнику. После этого плоскогубцами развожу усики – всё, крышка надежно закреплена.

Открываю подачу газа – горелка зажигается легко, огонь горит ровной короной, с одинаковой высотой языков пламени, и смотрят они не в стороны, а направлены выраженно вверх, что и требовалось доказать!

С тех пор прошло уже две недели – каких-либо нареканий на работу котла не было! Впереди зима, и, надеюсь, что никаких неприятных сюрпризов система отопления нам не преподнесёт.

А для себя решил следующее:

Автор отдает себе отчет, что подобные работы, вообще-то, должны проводиться соответствующими специалистами. Поэтому эту статью необходимо расценивать не в качестве руководства к действию, а только как повествование о случившемся – о том, как одна совсем небольшая ошибка, невнимательность, привела к серьезным проблемам и потребовала их срочного устранения. Надеюсь, что полученная информация кому-то покажется полезной.

Монтаж и техобслуживание котла АОГВ-11,6-3

Монтаж и подсоединение газового котла АОГВ-11,6 к коммуникационным системам

Работы, производимые для монтажа котла АОГВ-11,6:

Удалите консервационную смазку и протрите аппарат сухим материалом.

Установите агрегат вертикально, и проверьте вертикаль по уровню. Установите щиток 15 (Рис.1) в нижней части бака.

Установите на котел тягопрерыватель 1 (Рис.1), обеспечив его 11 строго вертикальное положение. Конец дверцы тягопрерывателя 2 не должен выступать наружу и должен отклоняться от номинального положения внутрь тягопрерывателя не более чем на 1-2 мм.

Дверца тягопрерывателя должна легко вращаться на оси. Кожух 3 не должен касаться биметаллической пластины датчика тяги 4.

Присоедините котел АОГВ-11,6 к дымоходу, газопроводу и трубам системы отопления (СО) и горячего водоснабжения (ГВС). На газоподводящей трубе перед агрегатом обязательно должен быть установлен кран газовый, перекрывающий доступ газа к аппарату.

Соединительные трубы трубопроводов должны быть точно подогнаны к месту расположения входных штуцеров аппарата. Присоединение не должно сопровождаться взаимным натягом труб и узлов аппарата.

Заполните патрубок для установки термометра 5 машинным или автомобильным маслом (объем заливаемого масла 15 см3).

Заполните систему отопления водой. Контроль заполнения системы отопления осуществляется по трубе сигнальной 3 (Рис.4).

После монтажа котла АОГВ-11,6 проверьте газовые и водопроводные коммуникации на герметичность. Герметичность соединений газопроводов проверяйте с помощью мыльной эмульсии. Запрещается применять огонь для обнаружения утечек газа.

Установите гайку регулировочную 6 (Рис.2) блока автоматики на необходимую температуру воды в котле.

Осуществите последовательное включение агрегата.

Проконтролируйте, чтобы пламя запальника интенсивно омывало конец термопары и обеспечивало мгновенное (не более чем за 2 сек.) воспламенение горелки по всей поверхности.

Проверьте срабатывание автоматики котла АОГВ-11,6 по тяге. Отсечка газа на запальник и основную горелку должна произойти в течение не более 60 сек. и не менее 10 сек. При необходимости проведите регулировку времени срабатывания датчика тяги.

При работе аппарата на отопление и ГВС, вода на хозяйственные нужды должна подаваться кратковременно (длительность одного цикла забора горячей воды не более 1,5 часа) во избежание нарушения температурного режима системы отопления.

При длительном отборе горячей воды рекомендуем: для повышения температуры и объема горячей воды предварительно установить гайку регулировочную 6 (Рис.2) на температуру 90 С и закрыть вентиль 10 (Рис.4) на магистрали обратной воды 7 в системе отопления.

После окончания забора горячей воды открыть вентиль 10 на магистрали обратной воды 7 для восстановления циркуляции воды в системе отопления и установить гайку регулировочную 6 (Рис.2) на требуемую температуру.

На летний период закрыть вентиль 10 (Рис.4) на магистрали 7 обратной воды и открыть вентиль 10 на магистрали 12. На осенне-зимний период вентиль 10 на магистрали 12 закрыть, а вентиль 10 на магистрали 7 открыть.

Рис.4. Схема системы отопления и горячего водоснабжения

1-Аппарат отопительный; 2-Бачок расширительный; 3-Трубка сигнальная; 4-Стояк; 5-Магистраль горячей воды; 6-Радиатор; 7-Магистраль обратной воды; 8-Сливная магистраль; 9-Водопровод подпиточный; 10-Вентиль водопроводный; 11-Магистраль горячего водоснабжения; 12-Магистраль малого контура.

Последовательность включения котла АОГВ-11,6:

Откройте кран газовый на газопроводе перед аппаратом.

Откройте дверку аппарата 7 (Рис.1). Кран 11 перед горелкой должен быть закрыт.

Снимите щиток, закрывающий окно топки.

Нажмите пусковую кнопку 2 (Рис.2) до отказа и, удерживая ее, поднесите зажженную спичку к запальнику. Запальник должен загореться.

По истечении 60 секунд (считая с момента появления пламени на запальнике) отпустите пусковую кнопку, при этом пламя на запальнике не должно гаснуть. Если пламя погаснет, операцию повторите не ранее, чем через 5 минут.

Откройте кран газовый 11 (Рис.1) горелки, для чего плавно поверните ручку крана на 90° против часовой стрелки (ручка крана должна располагаться параллельно газовой трубе).

Основная горелка должна загореться. Если горелка по какой-либо причине не загорелась, а запальник погас, повторите зажигание не ранее, чем через 5 минут.

Установите щиток на место.

Проверьте наличие тяги в дымоходе. При нормальной тяге пламя спички, поднесенной к дверце тягопрерывателя, должно втягиваться внутрь тягопрерывателя. В случае отсутствия тяги, а также при выбивании горячих газов из топки, пользоваться котлом АОГВ-11,6 нельзя.

Поворотом гайки регулировочной 6 (Рис.2) установите требуемую температуру нагрева воды. После нагрева воды до температуры, соответствующей настройке, подача газа к горелке автоматически уменьшается и она переходит на режим “малый огонь”.

При понижении температуры воды в котельном агрегате (не более 15 С) в результате отбора тепла при отоплении или отбора горячей воды автоматически увеличивается подача газа в горелку.

При переводе гайки регулировочной с имеющейся температуры на более низкую, для исключения возможного повреждения узла “сильфон-термобаллон”, необходимо:

Закрыть кран газовый 11 (Рис.1) перед горелкой;

После понижения температуры воды в баке до требуемой установить гайку регулировочную на данную температуру;

Открыть кран газовый перед горелкой.

После запуска котла АОГВ-11,6 в работу до полного прогревания всей системы отопления может наблюдаться временное появление капель воды из-под днища бака, падающих на горелку и поддон. Это результат образования конденсата (потение) на стенках топки. При нагреве воды до 25 – 30 °С конденсация прекращается.

Рис.5. Схема настройки автоматики регулирования температуры воды

1. Гайка регулировочная, 2. Втулка, 3. Гайка, 4. Винт.

Техническое обслуживание котла АОГВ-11,6

Работы по техобслуживанию газового котла АОГВ-11,6:

Профилактический осмотр и ремонт котла производят специалисты газового хозяйства, сервисной службы завода – изготовителя, сервисной службы, имеющей лицензию (разрешение) на данный вид работ.

Наблюдение за работой агрегата возлагается на владельца, который обязан содержать аппарат в чистоте и исправном состоянии.

По окончании отопительного сезона промойте систему отопления раствором щелочи (0,3 кг кальцинированной соды на 10 л воды). Для этого заполните раствором систему отопления и выдержите в течение 2-х суток, затем слейте раствор и промойте систему водой. Заполните систему отопления чистой
водой.

В случае прекращения работы котла АОГВ-11,6 в зимнее время на продолжительный срок (свыше суток) полностью слейте воду из системы отопления и системы горячего водоснабжения через вентили 10 сливных магистралей 8 (Рис.4) во избежание ее замерзания.

Перед началом отопительного сезона проведите проверку и прочистку дымохода, проверьте отсутствие пыли и мусора под аппаратом.

Для повышения срока службы агрегата и экономичного расхода газа рекомендуется заполнить систему отопления чистой, химически не агрессивной водой с карбонатной жесткостью не более 2 мг. экв/л.

В процессе эксплуатации один раз в неделю проверяйте заполнение системы водой по наличию достаточного уровня воды в бачке расширительном. При необходимости долейте воду в бачок.

Установите гайку регулировочную 1 (Рис.5) на 60 С.

Нагрейте воду в баке прибора до 60 °С. Горелка должна перейти в режим “малый огонь”.

В случае, если показания термометра расходятся с температурой, установленной на шкале настройки более чем на ±5 °С, необходимо произвести подрегулировку.

Затем, удерживая ключом от поворота втулку 2 (Рис.5), медленно заворачивайте винт 4 (Рис.5) до момента закрытия клапана в блоке. (Горелка перешла в режим “малый огонь”). Законтрите винт настроечный 4 гайкой 3 (Рис.5).

Установите гайку регулировочную на более высокую температуру (горелка должна перейти на “полный огонь”). Выньте термометр из патрубка аппарата.

Не реже одного раза в год проводите осмотр состояния внутренней поверхности штуцера змеевика в месте выхода горячей воды на наличие накипи.

Для удаления накипи залейте в змеевик средство для химического удаления минеральных отложений «РЕБАУНД», изготовитель – фирма «КЕМИЛАЙН»; слабый раствор соляной кислоты (3 части воды на 1 часть раствора) или другие аналогичные средства. Незначительную накипь удалите механическим
способом. После того, как накипь будет удалена, промойте змеевик слабым раствором щелочи, затем водой.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВ

Устройство и ремонт электромагнитного клапана АОГВ Ростов (Дата публикации 18.08.2016 г.)

Если это понятно, переходим к разбору электромагнитного клапана для газового котла АОГВ Ростов

Для удобства проникновения визуального материала в мозг, мы сделали на предложенных фото надписи. Это сильно упрощает все основные комментарии, поскольку, лучше все один раз увидеть, чем попусту болтать языком. Поехали! Выворачиваем четыре винта из крышки клапана и отделяем верх от низа. Перед нами электромагнитная и газовая части устройства. Даже как-то затрудняюсь ответить на вопрос «Какая часть сложнее по устройству?» Ну, скорее всего, начнем с электромагнитной части, поскольку она главная и управляет ситуацией.


Электромагнитная часть клапана АОГВ Ростов

Скинув крышку электромагнитной части мы увидим следующую конструкцию. На втором фото цифрами обозначаем основные ее детали:

1. Электрическая часть. Здесь мы видим две обмотки и контакт для подсоединения термопары газового контроля.
2. Крышка электромагнитного клапана.
3. Шайба.
4. Шток.
5 Кнопка с пружиной, которая надевается на шток.


Электромагнитная часть связана с газовой штоком 4. Именно штоком электромагнитной части мы нажимаем на шток клапана газовой части, чтобы пустить газ. Далее.

Внимаем эту уплотнительную мембрану. Под ней видим пластиковую подкладку. Это для того, чтобы мембрану просто не проткнуть штоком при нажатии.


Эта подкладка также легко вынимается и мы наконец видим ножку клапана газовой части.

Важно чтобы Вы увидели отверстие для хода газа на запальник. Для удобства мы туда засунули скрепку.


Вытаскиваем клапан и видим что это простейшая, без тонкостей конструкция.

По простоте инженерной мысли мы можем судить одновременно и о надежности данного изделия. Просто и сердито. Механический износ здесь практически не имеет места. Износ резиновых частей возможен, но если смазать касторкой, то и он откладывается на довольно долгий строк.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки