Ауди 100 регулировка форсунок

Audi 100 Avant брюнетка › Бортжурнал › Форсунки

Продолжаем сагу: «чайник» и ауди 100.
Озадачившись повышенным расходом топлива и вот этим постом: www.drive2.ru/l/9077593/ решил разобраться всё же в вопросе обдува форсунок. Идея была такая, что если нет хорошего обдува то и правильного распыла не будет — вот и одна из причин повышенного расхода.

Пролог.
Для начала стандартная операция – принудительно включаем бензонасос в реле, форсунки в бутылочки и медленно приподнимаем лопату. Наблюдаем печальную картину – распыла по сути нет, форсунки «ссут» в несколько струй, мало того, после опускания лопаты 2-3 форсунки ещё пропускают по несколько капель. Итого – механические форсунки 0 437 502 043 довольно сильно изношены и хотя двигатель тянет довольно неплохо и хорошо заводиться, но форсунки уже требуют замены. Цена за одну форсунки уже приближается к 2,5 тыс. руб и наверно целесообразнее будет покупка электронного впрыска.

Серия 1. Распыл.
В стаканчиках форсунок есть два симметричных отверстия под обдув. Понятное дело продуть эти отверстия не получилось, глухо. Достаём форсунку из стаканчика. В вышеуказанном посте описано, что стаканчик нужно нагреть на газовой плите. Я пошёл другим путём – на колечко, на котором держится стаканчик форсунки побрызгал карбклинером. После такой смазки стаканчик удалось снять. Так же смазав наконечник и не очень деликатно прокручивая его пассатижами, снял и его. Промыл карбклинером стаканчик изнутри и снаружи, наконечник и старой зубной щёткой распылитель форсунки.

Резинки на форсунки никакие не заказывал, старые в приличном состоянии, а новые ждать надо неделю, а то и больше, а эффективность весьма сомнительная. При обратном монтаже так же предварительно всё смазывал карблинером. После сборки в отверстия для обдува в стаканчике стал проходить воздух и выходить вблизи наконечника. Ну ладно, значит, какой-то результат есть. Далее промываем канал подвода воздуха к форсункам на ГБЦ, забитый довольно прилично старым нагаром. Для этого я использовал кусочек проволоки и опять же карбклинер. Установка самого стаканчика в головку блока у меня тоже вызвала вопросы. Как ставить? Воздушный канал снизу, отверстия два, и надо полагать отверстие должно совпадать с каналом. Нигде никакой толковой инструкции не нашёл и установил так, как показалось наиболее правильно – одно отверстие совместил с воздушным каналом.

Серия 2. Форсунки 0 437 502 032.
Лежал у меня комплект форсунок с двигателя RT с довольно неплохими форсунками 0 437 502 032, распыл которых показался мне гораздо эффективнее моих прежних 0 437 502 043. Многие пишут что форсунки эти взаимозаменяемые с моими 043. Решил попробовать установить, однако правильно отрегулировать свой дозатор 029 под эти форсунки так и не смог. Почему-то свечи то заливало, то недоливало, равномерной работы двигателя так и не добился. Может просто нехватило терпения, а может действительно у них другая производительность и давление на открытие немного другое, ведь стояли они на дозаторе 0 438 101 038 на 2л двигатель и производительность этого дозатора меньше. Отмучившись день снял их и поставил свои родные.
Ну и в завершении немного приукрасил впуск.

Читайте также:  Шкода йети регулировка зеркал

Значительных результатов проделанной работы пока не заметил, двигатель работает ровно, как и раньше. Может быть результаты будут заметны чуть позже.

Источник

Audi 100 Avant › Бортжурнал › Пусковая форсунка принудительно.

Да, знаю, много написано на эту тему. Сам начитался этого всего, и думал что все понятно, но практика разошлась с теорией.

Для начала для чего хочу сделать кнопку принудительного пуска ПФ — холодный двигатель заводится с пол оборота, горячий двигатель с 3-его раза и кашляет. Почему сделал вывод, что текут форсунки? Потому что системное давление в норме и не пропадает, бензонасос в норме, замерял манометром. Свечи новые. Вместо ПНД стоит эмулятор. Мастер сказал, что скорее всего форсы текут. Связь между плохим горячим запуском и текущими форсами описана в видео

Решил вывести кнопку принудительного пуска ПФ в салон, сохранив при этом родную схему автоматической работы ПФ на холодном двигателе.

Итак, что успел понять из интернета:

1) На ПФ «+» дежурит всегда во время вращения стартера (связан со втягивающим реле и пропадает после отключения стартера).
2) «-» управляется толи ЭБУ, толи ТВВК. (Зависит от типа системы впрыска. Кстати, как определить, какой впрыск? К, КЕ, КЕIII, Motronic?)

Моя логика: при холодном движке «-» будет подаваться по временной функции от температуры ДТОЖ, а «+» будет всегда при работе стартера. Значит, когда движок прогреется (выше 30 градусов, вроде), на следующем запуске «-» не будет, и его надо будет дать принудительно.

На штекере ПФ есть обозначения «+» и «-«. Доверился им, и кинул (через кнопку) массу на «-» провод ПФ. Тоесть при нажатии на кнопку масса дается принудительно. Завелся на родной схеме, доехал до города (1 час, мотор прогрелся). Выключился. Начинаю заводится и жать на кнопку — машина завелась непонятно как, не понял изменений. Пока мотор работал, нажал кратковременно на кнопку, ожидая увидеть скачок оборотов (ошибочно, ведь после отключеня стартера должен пропать «+» сигнал), а в результате гаснет весь свет и мотор глохнет. Пощелкал еще пару раз — все тухнет и глохнет. Решил, что неправильно определил «-» провод на ПФ и в результате при нажатии на кнопку происходит КЗ. Но для КЗ нужен «+», которого не должно быть при отключении стартера. Так ведь? Пролистал опять интернет, нашел электрическую схему (не знаю, для какого мотора. Приложено), сравнил по цвету проводов и убедился, что действительно перепутал полярность. Перекинул провод с уверенностью, что теперь заработает. Результат точно такой же — при нажатии на кнопку мотор глохнет (свет не гаснет).

Читайте также:  Регулировка ремня вариатора сафари на мотобуксировщиках

Тоесть в обоих случаях мотор глохнет при нажатии. Если в первом случае скорее всего я вызвал КЗ (хотя в схеме есть предохранитель, а он не оплавился, судя по исправной работе клапана вентиляции бака), то почему не проходит второй вариант? Куда идет «-» минус провод от форсунки? Сразу на ЭБУ, или на ТВВК? Когда я принудительно подаю «-«, он идет как на ПФ, так и в другую сторону схемы (на ЭБУ, на ТВВК?). Чем это черевато?

Подскажите, будет ли решением ставить кнопку по схеме, в которой при нажатии будет размыкаться «-» отрезок на ЭБУ, а замыкаться «-» на ПФ?

Дальше на холодном движке снял фишку с ПФ, и мультиметр на фишке показал 12в при включеном зажигании (мотор не заведен). Разве должен он там быть, если «+» появляется только при включении стартера? После заводки мотора на фишке 13,5в, и со временем (2 минуты) не пропадает. При нажатии на кнопку со снятой фишкой движок не глохнет. Когда одеваю фишку и нажимаю — глохнет. Тут я совсем перестал понимать происходящее.

Источник

Audi 100 Marsal › Бортжурнал › Настройка Ke Jetronic III

Предыстория:
1. На протяжении полу года расход у машины был завышен, свечи с чёрным нагаром;
2. Машина после 3-х тысяч не ехала, было бесполезно крутить больше.
3. Проблем с пуском или нестабильной работой не было, всегда заводился и работал ровно. Два раза за пол года после трассы плавал холостой ход, но само быстро проходило и больше не замечал.

Раньше было так, а зимой расход доходил до 25л/100км в городе.

Взял у друга номер мастера по настройки КЕ, Дмитрия Петровича — но никак не мог дозвонится…Решил поискать других мастеров или номер другой и наткнулся на статью KE-jetronic (инжектор) у мастера в КИЕВЕ, автора space07 Space07 — за что ему СПАСИБО! Вообщем к сожалению Дмитрий Петрович умер, земля ему пухом и царство небесное!(

Читайте также:  Регулировка мощности лазера xbox 360

На той же статье нашел номера в комментариях Михаила — 0979088373 и 0938218443 Анатолия, специально оставляю их здесь, может кому-то как и мне со временем поможет. Я звонил Михаилу, у него кстати есть сайт: JetronicService.

Созвонился, подъехал и начали проверку:

1. Проверил датчики: ДЖОТ/РХХ/ЭГРД/потенциометр (есть небольшой провал в районе холостых, в остальном диапазоне норма)/Лямбда зонд (показывал значение 700-800mV на холостых и 0V при оборотах) и ещё что-то смотрел, но уже не припомню;

2. Приговор — неправильная работа дозатора и возможные проблемы с форсунками; Форсунки проверять не стали, я решил что начнём с дозатора.

Как объяснил Михаил, смесь на холостых слишком богатая, а на оборотах наоборот бедная — поэтому и не едет как должна и большой расход.

3. Поменяли топливный фильтр.

4. Поставили дозатор друга, он немного переливал на холостых, зато нормальная смесь была при нагрузке — машина поехала, да так, что в шоке был!)

5. Свой дозатор отдал на ремонт.

6. Через несколько дней приехал на установку готового дозатора, Михаил, сказал, что дозатор оказался в хорошем состоянии, мембрана и все резинки целые, почистил всё и можно ставить.

7. После установки — машина поехала наконец-то и даже очень хорошо, не 2.2 Турбо конечно, но для 136 сил подрыв отличный!)

8. Михаил посоветовал отключить лямбду, если хочу что-бы расход стал меньше, так же замеряли показания с неё и они почему-то были такие-же: 800mV на холостых и 0V на оборотах — я так и не понял почему так, но Михаил сказал всё ок…))

9. Михаил, почистил свечи (раньше были чёрные), так же подкорректировал зажигание, сказал проехаться в «спортивном режиме» — после поездки достали свечи были в нормальном состоянии.

10. После всего проделанного проехал по трассе (без лямбды) 430 км, расход меньше не стал так же около 9.5л/100км, свечи по приезду в нормальном состоянии, машина едет лучше, после 3-х продолжает уверенно набирать.

11. Сейчас одел лямбду и буду замерять расход в городе. Позже отпишусь по результатам.

Вывод: Машина едет хорошо, 3 взрослых/куча хлама в багажнике/с большой пробуксовкой на первой — 10.3 до ста — не гонка конечно, но для 27-лет считаю результат отличный!) 200км/час полёт нормальный))

Парни, кто знает подскажите, поделитесь своим мнением по проделанному, всё ли верно сделано?! Что по лямбде скажете? И что ещё можно сделать?

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки