Ауди 80 ke jetronic эгрд регулировка

Audi 80 «Церкулярка» › Бортжурнал › Пару слов о Ke-jetronic.

Вот честное слово, накипело.
Все больше людей на драйве, а именно счастливых обладателей мех впрыска, старательно от его избавляются.
Но пародокс в следующем)
Читаю я значит сегодня про то, как одного бочковода достал его джедай, и вместо того, чтобы разобраться с ним, скачать книгу, посмотреть фильм, изучить форумы, хотя-бы попытаться понять принцип работы и устройство впрыска, он ставит карб.
Знаете, карб поставить не такая уж и простая затея, на мой взгляд.
Но куда мне, собственно…
Значит ставит этот бочковод карб, да не простой, не солекс, ибо это колхоз же!А у него должно быть по феншуюю все.
Но на этом не заканчивается эпопея.
Карб старый, сложный, требующий изучения соответствующей литературы, ремкомплектов и прямых рук.
Прямые руки есть вроде, карб сумел прикрутить же, а вот с чтением беда.
Изучить джетроник на бумаге не получилось, да и с карбом та же песня, при помощи молотка и мата не работает, зараза.
Но наш бочковод не горюет, подсказали добрые люди ему, что карб с джедаем это всё гемор, а вот у меня моник, езжу не на радуюсь!
Далее все та же песня.
В итоге после мучений с моником, он приходит к тому, к чему пришли многие, а именно переводит машину на январь.
Вроде всё хорошо закончилось, бочковод счастлив, машина работает.
Бочковод кричит во всё горло, что лучше января нет ничего, что всё остальное это «недовпрыск» и тому подобное.
А потом такие бочководы собираются в кучу, и давай рассказавать, как им попил крови джедай.
Но они никогда не признают одного:
Не джедай плохой, они просто не смогли разобраться с простейшей системой впрыска.

Audi 80 1990, двигатель бензиновый 1.8 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Audi 80, 1991

Audi 80, 1987

Audi 80, 1987

Audi 80, 1987

Комментарии 53

Благодарю «ВСЕХ» любителей и профи., знающих и дающих дельные советы по «AUDI80» B3 мех.впрыск. Много полезного. Многое узнал и многому научился. И если правильно эксплуатировать и не лезть(куда не нужно лазить) если не знаешь, эта система будет работать долго и надежно! Проверено и доказано! Всем удачи на дорогах и дешевых и качествен- ных зап.частей. Наши АВДЮШКИ еще походят!

Почитал я коменты, но так и не понял, надо ли мне менять мой карб на что то другое или не дурить голову и ездить на 75 лошадках?

Разобраться с джедаем дело не хитрое, и инструментов нужно минимум, но вся суть в цене и износе, на кватрике был недокомплект джедая после покупки, еле работавший и даже после укомплектовки его и отстройки он поработал идеально месяц, затем потребовал замены насоса 5000р, поработал еще месяц-2 потребовал замены форсунок 6000р, поработал около полугода потребовал замены дозатора еще 5000р(новый как уже написали чуть больше 100 000 ценник) затем эгрд и тд и тп и самое интересное что ведь новые запчасти стоят по цене самолёта а на разборке берешь кота в мешке такого же полуизбитого как и тот что стоит у меня… так вот в течении 3х лет я его налаживал и спрашиватся зачем оно мне нужно. Январь 30 000 р + прямые руки и я не боюсь встать на трассе зимой отправляясь в поездку с женой и грудным ребенком, стоит бортовик и все нужные мне датчики в бардачке. Кому нравится геморой с постоянной заменой одних изношенных деталей на другие вперёд и попутного ветра…

Геморой?)
Я капот открываю для замены масла только.
И кстати, купил я джетту, переделанную на карб уже.
Спрашиваю, а чего с инжектором было то?
Говорят форсунки нужно было менять.Инжектор в придачу отдали к машине, и форсы были на месте.
Проверил я форсы, оставил себе, оказались лучше моих.
А друг мой, у него гольф 2 месяц как назад поставил себе EV, он же DZ аудюшный.На К-jetronic естественно.
Ведь джедай, плюс прямые руки, плюс немного сообразительности-и мы не боимся встать на трассе зимой.

Читайте также:  Alfa romeo 156 регулировка фар

Наступит и твоё время)

Деньги нужно тратить с умом, и правильно диагностировать систему.

Ты этот выпендреж брось, у всех разная изношенность впрыска и после 10 кривых рук бывает что восстановить его уже не целесообразно. В твоем случае повезло, но обобщать не нужно.

А вот и не брошу.
В моей машине, кривых рук было столько, что другим и не снилось.
Сам диву даюсь как она работала.
Холстые, прогревочные, нормальный расход топлива-это к ней не относилось.
И кстати, ипал голову он мне месяцев восемь.
Так что не нужно говорить что мне повезло.

дело в цене запчастей, б.у. брать кот в мешке а новое очень дорого. например взять ЭГРД за его цену можно четыре комплекта января купить на данный авто. взять например инструкцию по ремонту и обслуживанию жидая, я сталкивался с датчиком на пусковую форсу и на мозги так вот в инструкции написано что надо сопротивление померить если датчик исправен на холодный мотор сапротивление должно быть чем холоднее тем выше ну будем вдаваться в подробности сколько именно но при измирении при минус 15 градусов должно быть сколько там десятков тысяч значение а у меня показывает всего 60 при таких показаниях означает неисправность датчика и пусковая форса не должна открываться согласно инструкции НО у меня почему то открывается. взять например клапан подачи доп воздуха при холодном запуске на него идет фишка с двумя проводами это типа по инструкции нагревает клапан и он закрывается по факту там ничего вообще нагревательного нету и зачем туда идут эти провода неопятно, там обычный биметалл который нагревается от коллектора и по мере прогрева деформируется и этим самым двигает заслонку закрывая канал доп воздуха я имею ввиду тот клапан который на данном фото, ну так вот хоть подсоединены эти провода хоть отсоединены разницы в работе вообще никакой нет лично на моем авто и работает все отлично без каких либо нарекании, так в чем смысл инструкции.

Значит разные инструкции мы с вами изучали.
Всё надёжно, просто и понятно.

я согласен что все надежно просто и понятно, вот например при неисправном термовременном реле согласно иструкции пусковая форсунка не будет открываться и в следствии чего начинаются проблемы с запуском двигателя в морозы правильно я говорю?

дело в цене запчастей, б.у. брать кот в мешке а новое очень дорого. например взять ЭГРД за его цену можно четыре комплекта января купить на данный авто. взять например инструкцию по ремонту и обслуживанию жидая, я сталкивался с датчиком на пусковую форсу и на мозги так вот в инструкции написано что надо сопротивление померить если датчик исправен на холодный мотор сапротивление должно быть чем холоднее тем выше ну будем вдаваться в подробности сколько именно но при измирении при минус 15 градусов должно быть сколько там десятков тысяч значение а у меня показывает всего 60 при таких показаниях означает неисправность датчика и пусковая форса не должна открываться согласно инструкции НО у меня почему то открывается. взять например клапан подачи доп воздуха при холодном запуске на него идет фишка с двумя проводами это типа по инструкции нагревает клапан и он закрывается по факту там ничего вообще нагревательного нету и зачем туда идут эти провода неопятно, там обычный биметалл который нагревается от коллектора и по мере прогрева деформируется и этим самым двигает заслонку закрывая канал доп воздуха я имею ввиду тот клапан который на данном фото, ну так вот хоть подсоединены эти провода хоть отсоединены разницы в работе вообще никакой нет лично на моем авто и работает все отлично без каких либо нарекании, так в чем смысл инструкции.

Не буду повторяться. Принцип работы и устройство ТВВК разжевано давным давно, просто вы читаете между строк.
На форумах полно информации.
И кстати, ТВВК либо замкнут, либо разомкнут.
Измерять сопротивление на нем, по крайней мере, бесполезно.
Не так проверяется его работоспособность.

дело в цене запчастей, б.у. брать кот в мешке а новое очень дорого. например взять ЭГРД за его цену можно четыре комплекта января купить на данный авто. взять например инструкцию по ремонту и обслуживанию жидая, я сталкивался с датчиком на пусковую форсу и на мозги так вот в инструкции написано что надо сопротивление померить если датчик исправен на холодный мотор сапротивление должно быть чем холоднее тем выше ну будем вдаваться в подробности сколько именно но при измирении при минус 15 градусов должно быть сколько там десятков тысяч значение а у меня показывает всего 60 при таких показаниях означает неисправность датчика и пусковая форса не должна открываться согласно инструкции НО у меня почему то открывается. взять например клапан подачи доп воздуха при холодном запуске на него идет фишка с двумя проводами это типа по инструкции нагревает клапан и он закрывается по факту там ничего вообще нагревательного нету и зачем туда идут эти провода неопятно, там обычный биметалл который нагревается от коллектора и по мере прогрева деформируется и этим самым двигает заслонку закрывая канал доп воздуха я имею ввиду тот клапан который на данном фото, ну так вот хоть подсоединены эти провода хоть отсоединены разницы в работе вообще никакой нет лично на моем авто и работает все отлично без каких либо нарекании, так в чем смысл инструкции.

Читайте также:  Регулировка люфта рулевого редуктора газель видео

И насчёт КДПВ.
Это подогрев, и он работает, и разница есть.
По крайней мере у меня.

такой умный прям пипец.

Не то что некоторые.

как про соседа моего написал: джедай- карбюратор — моник, только до января не достояла еще пока у дома)))

м дааа расписал всё верно, но я уже 5 лет на солексе и не парюсь, дёшево и сердито, что по расходу что по запчастям, а джидай мне и сейчас даром не нужен, и в будущем даже и не думаю ставить, конечно же это дело каждого что делать со своим авто

Потому что в любой непонятной ситуации владелец-долбоклюй показывает пальцем на «паук» и винит его во всех бедах, далее везет к рукожопу «дяде васе», который запускает свои руки в «паука», выковыривает сетки, рвет мембрану, забывает одеть кольца, замазывает все герметиком, собирает, и в лучшем случае ничего не меняется.
Затем машина продается с плавающими холостыми, жором бенза или еще чем, новый владелец находит окислившуюся скрутку, чистит, подпаивает и все отлично. Однако, в скором времени, после вмешательств «дяди васи», ждедай дает дуба, и встает вопрос- найти исправную систему, провести профилактику, настроить или поставить дешманский солекс или январь и забыть.
Это стандартная ситуация.
А есть еще ситуация без «дяди васи», когда стираются дорожки ПНД и портятся контакты. Поиск исправного пнд- тот еще квест, восстановление серебряного контакта тоже. Эмулятор стоит не менее 5 000, так еще нужно его настроить.
Короче, че хочется сказать, иногда переход на альтернативный вспыск действительно оправдан (с экономической точки зрения), но, в большинстве случаев, в проблемах с джедаем виноваты мелочи, которые ничего не стоит исправить. Вывод какой- штудируем матчасть и включаем голову)

Источник

Audi 80 Gray metal Январь 5.1 › Бортжурнал › Диагностика JN, KE-JETRONIC на AUDI-80

Сразу оговорюсь, что эта статья была скопирована с простор интернета. Для тех, кто не смог найти той или иной информации по диагностики и самостоятельной проверки сего чада. Есть так же статья у VAALEO. Может, кому поможет.

И так:
Благодоря IDX (Респект ему и уважуха) отредактировали, подправили и дополнили. MOLKOS своими замерами тоже внес свой вклад. Ну и всем спасибо, ибо большинство информации с этой ветки.
Выкладываю может кому пригодиться.

Версия 005
Диагностика JN.

1. Если заводиться проверяем в первую очередь подсосы.
Как показывает статистика подсосы главный бич наших мех.впрысков.
Как проверить подсосы найдете на стр.15.

Затем замер тока ЭГРД как диагностика первичная.
90С:
-Ток почти=0мА (если совсем 0 то может быть просто обрыв проводов или обмотки ЭГРД), богата по механике смесь. система уже не справляется, …
(засоренность канала управления — МЛ или ЭГРД или неисправна цепь ДТОЖ или сам ДТОЖ)
-ток 20мА, бедна по механике смесь. система тоже уже не справляется…
(засоренность главного канала дозатора, форсунок-одной или нескольких, низкое давление бензина.

Если не заводится: то выполняем пункты 2,5,6,7.

2. Проверка системного давления 5,2…5,6 бар. (Проверяем Первую сетку в болте, РСД, обратку с РСД, ) и остаточного2,8-3,1 бар.( Проверяем гидроаккумулятор и обратный клапан насоса.)
Если системное не в порядке выполняем п.3 иначе п.4

Читайте также:  Регулировка клапанов qd32 дизель

3. Проверка насоса в стену.( в подкапотном пространстве перед дозатором) Проверяем насос, фильтр, трубки.
Проверка насоса по расходу (слив в обратку), т.е. под рабочим давлением 5,4 бар должен перекачать около 1,5л/мин.Это включая слив (0,15л) через отв 0,3мм. (Подыхающий насос мало бензина перекачает.)

6. Проверка диф. Должно быть 0.4 бар. На забитом дозаторе и накрученном ЭГРД диф. может быть 0,35-0.6 и выше, при токе 10мА и нормальном лямбда регулировании.
Отличие от 0.4 бар(после очистки дозатора) свидетельствует о том что плохо прочистили дозатор или ЭГРД крученый(кто то пытался компенсировать засоренность изменением диф.)

После идеальной чистки и настройке диф должен встать в 0.4 сам. А если нет 0.4 значит где то не домыли или перемыли (прокололи сетки и т.д.) В общем 0.4 при работающем лямбда регулировании как показатель чистоты и исправной работы системы впрыска.

Но это только ориентировочно, ввиду грубости манометра/ов.
Точный признак того что мы все промыли и механика в норме — это жизнь тока ЭГРД в режиме замкнутой петли на ХХ и при 3000об. Вот если ток в обеих случаях укладывается в 4…16мА, то ОК. И диф будет как надо, т.е.0,4.

7. Проверка ДТОЖ на мозги (нижний из трех). Имитация правильной работы датчика.
На холодную (менее 20 С) просто скидываем фишку с разъема ДОТЖ.(Если движок в этот момент горячий машина не заведется!)
На горячую (90 С) скидываем фишку с разъема ДОТЖ и вставляем в фишку перемычку( у кого есть вставляем сопротивление 250 Ом)
А чтобы сказать точнее — мультиком на Омы, кОмы…и в кастрюльку с водой и на газ.плиту…

8. Проверка работы ЭГРД и системы регулирования качества смеси.
Замеряем напряжение (или ток)на ЭГРД. Лучше с подключенным манометром к нижним камерам.( с условием что системное давление проверенно и известно)
8.1 При включенном зажигании на холодную.(все замеры заносим в табличку примерно так:| режим |температура | ток | давление в ниж.|)
8.2 При заведенной на холодную
8.3 При прогретой
8.4 Проверка напряжения на лямбде при подключенном сигнальном проводе на ХХ.
Если напряжение = 0,45В и не меняется то ЛЗ не работает и рассыпался.
Если напряжение 0В то короткое замыкание.
Если напряжение 0,1…0,2В или 0,8…0,9В и не меняется то ЛЗ исправен, но смесь соответственно слишком бедная или богатая.
Если напряжение скачет от 0,2 до 0,8В с периодом 3…5сек то ЛЗ исправен, смесь идеальна, и если еще при 3000об также ЛЗ скачет (но почаще) то радуемся нормальной работе движка.

9. В зависимости от засоров, лямбда регулирование (ток ЭГРД не встает в диапазон 4-16 мА) может заставить нас или чистить (что предпочтительней) или регулировать диф.давление путем регулирования ЭГРД. Но этого не хватит на долго!

10. Проверка тока ЭГРД.
При подключенной лямбде ток не обязательно должен быть около 10 мА главное чтобы был в диапазоне регулирования 5-15 и не доходил до краёв во всех режимах работы мотора. Но 10 мА желательны т.к. при не рабочей лямбде ЭБУ выдаст именно 10мА и соответственно мех.впрыск выдаст примерно оптимальную смесь.

11. Проверка и регулировка СО.
Заводим, греем до 90С, винтом СО выставляем ток ЭГРД в 10мА на ХХ
Проверяем ток при 3000об (на месте, без нагрузки), если ток пошел к 17…20мА то Диф занижен и надо повернуть рег. винтик ЭГРД по часовой (1/6 об)и снова настроить на ХХ 10мА…и.т.д.
При настройке тока на всех режимах в близи 10мА, СО должен быть оптимальным.

12. Регулировка УОЗ (Угла опережения зажигания)
Подключаем стробоскоп согласно схеме. Заводим авто, направляем строб на шкив и смотрим при ХХ. Строб должен быть на метке 6 гр. при снятом шланге вакуумного опережения.
Подсоеденяем вакуумный шланг обратно, увеличиваем обороты до 3000об/мин. УОЗ переместится на более ранний.
Если строб не перемещается пробуем через трубочку создать вакуум ртом. Строб должен переместиться.

13. Если по каким то причинам не работает электроника впрыска (а JN не будет работать нормально без 10мА на ЭГРД в отличии от других джидаев) не мешает возить в бардачке такой колхоз.
Провод с плюса аккумулятора, сопротивление (1.3-1.4 кОм для горячей или 130 Ом для холодной, разъем ЭГРД(1), разъем ЭГРД(2), провод на корпус(массу).Получим ток ЭГРД 100 мА на холодной или 10 мА на горячей. По крайней мере хоть до дома добраться.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки