Авто ока регулировка клапанов своими руками видео

Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Регулировка клапанов

Ну, сильно вдаваться в подробности не буду. Скажу лишь, что опять стал стучать клапанный механизм, и на горячую стук перестал проходить. Клацает противно… Обычно, на окатавре это означает, что пора вмешаться и посмотреть что там с клапанным механизмом.

В действительности, всего пара выпускных клапанов ушли к верхнему пределу допустимых значений (где-то 0,33мм). В этот раз я решил чуть поджать клапана и посмотреть, что из этого выйдет. Выставил зазоры на впуске 0,12мм (допуск 0,13-0,17), а на выпуске — 0,26мм (допуск 0,27-0,33мм). Понятное дело, что +-0,01мм попасть точно не получается, но цели были такие.

В результате после сборки вообще пропало цоканье. Т.е. слышно хорошо как шуршит передний подшипник первичного вала КПП, слышно, как щёлкают форсунки, слышно, как шелестит клиновидный ремень генератора по шкивам, хорошо слышно шелест переднего подшипника генератора (будь он не ладен), но противное стрекотание клапанов улетучилось! С момента регулировки я проехал уже более 500км, и зазоры, видимо, снова слегонца поменялись в большую сторону, потому что та мягкость работы, которая была сразу после регулировки, пропала. Но всё-равно никакого гадского стрекотания и цоконья нет. Я пока доволен. Думаю, в след. раз можно будет попробовать ещё по более низкому пределу отрегулировать, чтобы после «прикатки» зазоры остались на минимуме и клапанный механизм не стучал по ушам…

Лада Ока 2004, двигатель бензиновый 1.1 л., 55 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 1989

Лада 1111 Ока, 2003

Лада 1111 Ока, 2004

Лада 1111 Ока, 2002

Комментарии 55

а у тебя там инж был уже? какого года в.

2004. Инж был сразу.

этого года моторы ходят длго. Инж добавляет ресурса в 2-3 раза. Вес авто тоже добавляет. Масло менял тоже хор. Если резинки выдержут то 300тыс он легко пройдёт. Долго неходили моторы 90х годов. Компресия какая? При пробеге 18 тыс. на 1.1 мемз у меня было 12.5

я последний раз давно компрессию замерял. Было около 12 (разброс от 11,7 до 12,4). Вот масло поменяю — компрессию измерю.

на 1.1 такая и должна быть. У меня 307 мемз с Сенса снял, Дефорсировал его — Гбц с 1.1 поставил, на низах получше стало.

т.е. есть разница между гбц с 245 и с 307? )))) Впервые слышу.

камеру сгорания не замерял по обьёму. РВал точно другой, сумашедший! Евро 3 был мотор.

всё, что я знаю, что впервые изменения конструкции гбц (камера сгорания и рвал) появились только у 317го мемза: у камеры сгорания появилась выборка вытеснителя под свечой и другой распредвал с чуть более широкими фазами… Вся остальная линейка мемзов от 245го до 307го (1,3л Сенс) менялись только диаметры поршней или плечо коленвала. Так что не знаю что там у тебя за рвал стоял… может какой-то тюнинговый.

Читайте также:  Таврия карбюратор регулировка холостого хода

Ок, в общем выяснили, что рвал, в итоге, был от мемз-317 объёмом 1,4л :))))) Под датчик фазы был и обычный распред от 245-307 двигателя (вот у меня как раз такой работает).

Касательно топливоподачи — характеристика наполнения цилиндров на «317» валу вообще изменяется и отличается от характеристики на «245» валу ))))) И изменяется она ни пропорционально, ни линейно, а гораздо сложнее 🙂 Чтобы инжекторный двигатель поехал на 317 валу требуется хорошая откатка прошивки с новым валом и корректировка поверхности топлива по коэффициентам лямбда-коррекции на разных режимах (короче, по точкам поверхности в стационарных режимах). Ну и плюс придётся покрутить-повертеть зажигание, опираясь на признак детонации… тоже требует откатку с логгером и корректирование по логам. Просто так покрутив G0B нихрена не добьёшься — попадание будет либо в одном, либо в другом… У меня после установки 317 вала на холостом ходу пришлось снизить Gxx с ранее установленных 60 аж до 43 🙂 И при этом состав смеси всё-равно оставался богатый (где-то примерно 12:1). А всё потому, что на холостом ходу из-за более широкой фазы перекрытия наполнение цилиндров снизилось… ну, там, выбросы во впуск и всё-такое 🙂 Более-менее помогло то, что у меня фаза впрыска на ХХ и малых режимах выведена точно в открытый клапан. Форса плюёт тогда, когда воздух уже успел разогнаться по направлению к цилиндру, да и поршень уже близок к нижней мёртвой точке (хотя, я этот момент ещё всё-таки хочу перепроверить при помощи осциллографа). Если б форса плевала в закрытый клапан (как раньше), то топливо вообще по каналу выкидывало бы до ресивера, и фиг знает как бы себя вообще вёл ХХ )

я тебе просто отвечу: я кроме как для регулировки клапанов в свой тавродвижок ещё никак не лазил. Даже головку не протягивал ещё (хотя надо бы). Машину покупал с пробегом в 30тыс. не у частного лица, а у банды охотников, которые поимели эту машину и в хвост и в гриву, долбанули мордой об стену, а перед продажей — раздели как могли. Они даже умудрились таврокоробку ушатать за 30т.км так, что она беспощадно громыхала. И коробку я потом перебирал, менял убитые в хлам подшипники, вплоть до игольчатых… Короче, это дико было. В результате мне оказалось проще перебрать полностью и установить КПП от другой машины просто. В движке масло не меняли, наверное, все 30 тыс. Мне к гаёвне эту машину пригнали на таком аккумуляторе, что машина не завелась уже через 10 минут после приезда Ж-)))))

Так вот щас пробег перевалил за 126т.км, а я всё ещё не менял никаких сальников, маслосъёмных колпачков и т.д. Немного подкапывает задний сальник коленвала (но за срок пробега масла там не убегает и поллитра). Масла я использовал по собственному опыту, и менял их так же по собственному опыту. Если бы я лил откровенное говно, двиган бы до 126 не доходил ) Я много видел таврий, которые в плане двигла были убитые уже к 80т.км

Читайте также:  Двигатель мт 855 регулировка клапанов

мемз — масла шел мобил эссо 10 40 менял всегда получалось 2- 3 тыс.км. так как звук мотора становился ненравящимся, типа скрежет свист ( будто трёт чтото) — бррр, фу. Попробывал Адинол синт. 5 40 — долго ездило, топливо экономичней, жидковато, хай гир загуститель пару капель добавил. Далее почитал про Татневть синт. (ПАО) и её анализы — парни делали. Скупил просрочку 2010 год по 500р! 3 канистры. Сейчас последняя залита 0 в 40, мотор не грею, по городу 5-10км с открытыми окнами! Жаль больше нету этого масла По 5 — 6 тысяч они светлые, светлее крепкого кофе, как чай. Когда сливаеш конечно воняеет и чёрное

Ладно ладно, чувак, расслабься ))) Я масел на разных двигателях перепробовал, за 12 лет автовладения, из которых я 10 лет лажу в моторы, трансмиссию, и прочие узлы и агрегаты, я для себя уже определённые выводы сделал, основанные на многолетней практике и многотысячных пробегах. Так шо… )))))

Сменю, скоро сменю. Моё масло не стоит на каждой полке в магазине… надо заказывать. ))))) Но за 500км, пока я покупаю масло, ничего с двиглом не случится вообще )

Покупай синьку рускую и меняй как темнеет

хватит, пробовал я так уже… менял каждые 3 т.км. Ни двиган чище не стал, ни на масле не сэкономил нихера… Для моего масла 7,5т.км — это фигня. На нём запросто и 10т.км можно ездить, миллион прецедентов… Да, к 5т.км оно темнеет, к 10т. оно вообще чернее ночи, но смазывающих свойств не теряет. Не усложняй уж.

Источник

Регулировка зазоров в приводе клапанов ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном — полностью закрываться.

Считая от ремня привода распределительного вала: 1-й и 4-й клапаны выпускные, 2-й и 3-й — впускные.

Порядок регулировки зазоров не имеет значения.

Проворачивайте коленчатый вал только за болт крепления к нему шкива (запрещается проворачивать коленчатый вал за шкив распределительного вала).

Проворачивать коленчатый вал за болт крепления к нему шкива неудобно, поэтому, чтобы установить кулачки распределительного вала в верхнее положение, включите любую передачу (лучше четвертую) и медленно прокатите автомобиль до момента, когда кулачки займут нужное положение. Если нет возможности катать автомобиль, вывесите любое переднее колесо и, включив любую передачу, выставите кулачки, поворачивая вывешенное колесо.

Вам потребуются: ключ «на 10», ключ для гаек колес, отвертка, набор щупов, приспособление для регулировки зазоров в приводе клапанов, пинцет или пассатижи с узкими губками, микрометр (при необходимости).

Так выглядит приспособление для регулировки зазоров в приводе клапанов:

Читайте также:  Tohatsu 18 регулировка холостого хода

1 – приспособление для сжатия пружин клапанов; 2 – трубка для ВАЗа (4-цилиндрового двигателя); 3 – трубка для «Оки» (2-цилиндрового двигателя); 4 – фиксатор

При отсутствии специального приспособления для «Оки» можно воспользоваться приспособлением для переднеприводных моделей ВАЗ. В этом случае вместо прилагаемой к приспособлению трубки подберите трубку такого же диаметра и длиной не менее 21 мм. Просверлите в ней два отверстия диаметром около 10 мм на расстоянии 17,8 мм или просверлите дополнительное отверстие в трубке 2, прилагаемой к приспособлению, по указанным размерам (в этом случае приспособлением можно будет пользоваться только для регулировки зазоров «Оки»).

1. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

2. Закройте карбюратор заглушкой или чистой тряпкой.

3. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Очистка системы вентиляции картера»).

4. Проверните коленчатый вал ключом для гаек колес за болт крепления шкива привода генератора через отверстие в нише правого колеса (чтобы легче провернуть вал, можно вывернуть свечи зажигания) так, чтобы.

Обратите внимание, что на крышке нанесены две метки. В данном случае необходимо ориентироваться на длинную метку 1. Метка 2 нанесена на внутренней части шкива. Для удобства продублируйте ее, например фломастером, на его наружной части.

6. Измерьте плоским щупом зазоры в приводе клапанов одного из цилиндров. Замените регулировочные шайбы тех клапанов, зазоры в которых отличаются от номинального. Запишите значения измеренных зазоров.

7. Чтобы легче было вынуть регулировочную шайбу, в толкателе сделаны два паза. Поверните с помощью отвертки толкатель за паз так, чтобы было удобно поддеть шайбу. Для удобства работы удалите масло из верхней части головки блока вокруг толкателей клапанов.

8. Установите на шпильки крепления крышки головки специальное приспособление.

9. Наденьте на шпильки шайбы, перевернув их, чтобы не смять на них отбортовку.

10. Закрепите приспособление гайками крепления крышки головки блока.

11. Нажав вниз рычаг приспособления, утопите толкатель, на котором заменяется регулировочная шайба. Затем.

14. Подденьте отверткой регулировочную шайбу и.

16. Запишите толщину регулировочной шайбы, значение которой нанесено на одной из ее сторон.

Если надпись не видна, измерьте толщину шайбы микрометром.

17. Рассчитайте толщину новой регулировочной шайбы по формуле (все значения в мм):

где H — толщина новой шайбы;

B — толщина старой шайбы;

A — значение измеренного зазора;

C — номинальный зазор.

Например (для впускного клапана):

A = 0,26 мм, B = 3,75 мм, C = 0,2 мм, тогда H = 3,75 + 0,26–0,2 = 3,81 мм.

В пределах допуска зазора (±0,05 мм) подбираем ближайшую по толщине шайбу – 3,8 мм.

18. Установите в толкатель новую шайбу рассчитанной по формуле толщины надписью вниз (к толкателю). Утопите толкатель приспособлением и уберите фиксатор. Еще раз проверьте зазор и при необходимости повторите регулировку.

19. Поверните коленчатый вал на один оборот (360°) и отрегулируйте зазоры в приводе клапанов другого цилиндра в таком же порядке. Затем залейте масло в верхнюю часть головки блока, если оно удалялось.

20. Проверьте состояние прокладки крышки головки блока, при необходимости замените ее. Установите все снятые детали в порядке, обратном разборке.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки