Бензонасос отопителя заз 968 регулировка

ЗАЗ 968 А «Смурфик» › Бортжурнал › Оживление автономного отопителя (печки) ЗАЗ 968 А. Некоторые заметки

При покупке свеча накала была выкручена, что сильно напрягало меня в плане того, что возможно её выкрутили не просто так.

Некоторая информация, которую я нарыл:
1) Должен быть электромагнитный насос на печку, который один такой в природе на ЗАЗ, у ушастого он стоит под капотом (тот что сзади) под правым ухом (там даже закладная гайка есть под крепление и выходит черный или серый (у кого как) провод на питание насоса. Насос простой — качает пока не накачает давление, как давление набралось — замолкает, карбюратор начинает опустошаться — подкачивает 1-2 щелчка и тд. Включается на втором положении выключателя печки.
//У Мки насос в багажнике (тот что спереди) непосредственно около печки

2) На форумах пишут, что свеча накала подходит от шишиги (ГАЗ 66), не проверял, я скрутил для проверки свечу накала с Мки товарища. И насос тоже (насоса у меня не было 🙁 )
3) На свечу накала нельзя просто подавать +12 В — быстро умирает, для этого стоит добавочное сопротивление, у ушастого оно слева, у Мки справа, добавочное сопротивление представляет из себя катушку проволоки 5-8 витков чего то толщиной около 0.8 мм, по сопротивлению бьётся 0 с чем то Ом, не знаю почему, видимо на больших токах оно подрастает и как то оно всё там работает, сопротивление у ушастого можно увидеть снизу под ногами правого переднего пассажира, заглянув снизу на верх через лючок забора воздуха печки (он круглый, перекрывается).
4) Печки ушастого и Мки отлючаются, по крайне мере внешне, у ушастого сопротивление слева, у Мки справа, маркировка у ушастого 968-много_цифр, у Мки 968М-много_цифр
5) Выключатель тоже не простой, там есть какое то сопротивление, не разбирался.
6) Режимы: данные рознятся, поправьте меня если не так:
1 положение: Накал свечи + продувка (включается вентилятор)
Тут не знаю точно, вроде надо ждать пока лампочка печки потухнет, но я минуты 1.5 жду и включаю второй режим, возможно в букваре есть как правильно включать её.
UPD: первое положение секунд 30, просто чтобы свеча накалилась
2 положение: включение насоса (проверено), через несколько секунд слышно будет как в печка превращается в турбину (звук прям такой, интересный 😉 )

Выключение: просто в 0 положение, печка будет работать несколько минут и сама выключится. За это как я понял отвечает выключатель, который прикручен к печке, черный прямоугольный, там стоит стеклянная или керамическая игла, которая при нагревании поднимается, тем самым включая/выключая этот выключатель. Винтом на этом выключателе можно регулировать то-ли «на сколько сильно жарит» печка, то ли еще что-то, может время. Собственно вот он:

7) По личному опыту (давно на Мке было 😉 ) — если вы выключите печку в 0, и снимите акб, не дав печке «самой выключиться» — приедут пожарники через минуты 3, ломом 5 метровым откроют вам багажник (тот что спереди) и ничего не найдут 😉
Печка задымит в общем, бензин не выветрится, плюс карб будет помогать этому 😉
Продувка тоже нужна, чтобы печка не пизд@нула — вдруг бенз скопился там 😉
В общем — если у вас работает печка — советую рядом держать огнетушитель, вообще всегда держите при себе огнетушитель, не только в ЗАЗе — вещь полезная.

Читайте также:  Dingo t150 регулировка клапанов

В общем по матчасти печки стоит почитать еще, может есть в букваре — не смотрел еще.

Источник

ЗАЗ 968 Доработка двигателя МЕМЗ › Бортжурнал › Электрический бензонасос.

Привет. Не давно была статья по доработке механического бензонасоса Бензонасос, а сегодня, вдогонку расскажу про электрический. Я уже эту статью публиковал Электрический бензонасос, но так как в этом бортжурнале хочу собрать воедино доработки по двигателю, перенесу её сюда.
У меня сейчас два Запорожца на ходу. «Поник» с механическим бензонасосом и «Зёма» который будет с электрическим.
Решил я на «Зёме» отказаться от механического бензонасоса в топливной системе двигателя МЕМЗ 968. Изначально, планировал прикупить бензонасос низкого давления от какого либо авто, но передумал. В «Запорожце» есть свой хороший электрический насос БН200Н2 для автономной печки, коих у меня достаточно. Плюс взаимозаменяемость, два одинаковых узла в одном автомобиле это лучше, чем два разных.

Пока двигатель на обкатке, поставил его на мотор. Что бы насос не качал беспрерывно, обратка заглушена. Первый блин оказался комом. Поплавковую камеру перелило. Игла не справилась с давлением выдаваемым насосом. Заменил иглу на новую. Результат тот же.

Решил ослабить пружину насоса. Подрезал её по не многу и испытывал. С четвертого раза получилось задуманное. Нужны еще ходовые испытания, но пока я удовлетворен. Видео работы насоса.

Доработка насоса.
У «Запорожца» работа электромагнитного насоса, питающего отопитель, часто нарушается из-за подгорания кон¬тактов прерывателя в электрической цепи катушки электромагнита. Избавиться от этого дефекта можно, заменив штат¬ный резистор с сопротивлением 82 Ом, устанавливаемый в насосе БН200Н2, диодом типа КД105 (можно с любым буквен¬ным индексом), включив его, как показано на схеме (рис. 1). Диод КД105 имеет малые габаритные размеры и свободно встает на место резистора(рис. 2). Подойдет и другой диод с аналогичной характеристикой.

Рис. I. Схема включения диода: 1 — контакты прерывателя; 2 — катушка магнита; Р — удаляемый резистор; V — диод

Рис. 2. Расположение диода на панели насоса: 1 — контактный штырь; 2 — диод КД105; 3 — неподвижный контакт. Стрелкой показана метка на корпусе диода
Чтобы убедиться в эффективности переделки, надо снять пластмассовую крышку насоса, подсоединить диод и включить питание: между контактами прерывателя должна почти исчезнуть искра, вызывающая их подгорание, так как при размыкании контактов ток самоиндукции течет через диод, минуя их. Кроме того, при замкнутых контактах нет потери тока, как в схеме с резистором, поскольку диод не пропускает ток в этом направлении.

Так же у насоса есть регулируемый шток мембраны, нужно его завернуть до упора и отвернуть на 3.5-4 оборота, не более, тогда он и лить не будет и зависать не будет!

Дополнение.
Некоторые читатели проявили сомнение в пригодности данного бензонасоса для питания двигателя. Основными сомнениями высказывались — искрение контактов, что приведет к нагару и частым отказам, малая производительность насоса. Я впаял диод и проверил. Если на первом видео действительно заметно искрение контактов то после установки (видео 2) оно прекратилось. Проверил производительность. Бензин льётся будь здоров. МЕМЗу хватит за «глаза». Надеюсь сомневающихся я убедил.

Читайте также:  Изготовление рейки для регулировки клапанов ваз

www.drive2.ru/l/7304534/
И ещё. Правильная работа бензонасоса как на видео. С небольшой частотой, по мере расхода топлива двигателем.

Источник

На равне с двигателем или ходовой частью машины, не менее интересной с технической точки зрения является и система отопления салона.

Система эта, как и ряд других элементов ЗАЗ, является инженерным наследием военных технологий, поскольку подобные системы автономного отопления применялись на российской бронетехнике.

Что же представляет из себя отопитель ЗАЗ?
Прежде всего, это действительно, в прямом смысле слова, ПЕЧКА. Дело в том, что данный отопитель — внутреннего сгорания, поскольку для нагревания теплоносителя-воздуха используется теплота, выделяемая сгорающим топливом.

Конструктивно, печка представляет из себя две концентрических цилиндрических камеры. Во внутренней камере, — камере сгорания, — происходит горение энергоносителя, а по внешней камере движется поток воздуха, который, нагреваясь, разделяется на два воздушных потока и попадает в салон: на лобовое стекло и в переднюю часть салона.
Тот поток, что идет на ветровое стекло вполне достаточен для полного оттаивания «лобовухи» после долгих морозных стоянок всего за несколько минут.
Ну а «салонный» поток направлялся в район ног передних седоков и, благодаря нехитрому пластиковому коробу, мог либо перекрываться вовсе, либо открывать воздушный поток «в салон», «в ноги» или в обоих направлениях сразу.
Кроме того, имелась регулировка на «забор» воздуха «с улицы» или «из салона». Переключение осуществлялось поворотом заслонки под перчаточным ящиком. Система рычагов одновременно с закрытием одного «впуска» открывало другой, и наоборот. Режим «из салона» позволял быстрее прогреваться салону, а забор «с улицы» — делать поздушный поток из отопителя не слишком жарким, поскольку даже в 20-25-ти градусный мороз работающая «из салона» печка начинала «жарить» так, что становилось не просто тепло, а жарко в небольшом салоне Запорожца.
Увы, но даже этой жаркой «чудо-печке» не хватало эффективности русской морозной зимой для того, чтобы согреть ноги задним пассажирам. При комфортном тепле у передних пассажиров, ноги у задних седоков начинали замерзать. Верхняя же часть салона прогревалась вполне равномерно. Явно недостовало дополнительных воздуховодов вдоль центрального тунеля. Впрочем, «рукастые» российские «Левши» делали такие воздуховоды самостоятельно.
Но…
Здесь стоит сначала упомянуть о конструктивных особенностях отопителя. Рассказать, как он работал, более детально.

А работал он вот как.
От топливного бака по топливопроводу бензин попадал в багажный отсек к бензонасосу. Бензонасос этот был электрическим, мембранного типа. Т.е. шток соленоида приводил в движение мембрану, всасывая тем самым горючее, и в конце хода механически размыкал реле контактов электропитания обмоток соленоида. Под действием пружины шток возвращал мембрану в исходное состояние, нагнетая топливо в трубопровод, ведущий к карбюратору отопителя, и в конце возвратного хода шток вновь замыкал контакты реле, тем самым замыкая цикл. Для наполнения камеры карбюратора отопителя требовалось около 10-15 импульсов, после чего поплавок карбюратора размыкал цепь питания бензонасоса. Накопленный в поплавковой камере бензин через жиклер начинал самотеком капать в камеру сгорания печки, попадая на корпус свечи накаливания.
Но, прежде чем лить горючее на свечу накаливания ее требовалось раскалить до состояния, достаточного для воспламенения. Для этого существовало первое («разгонное») положение выключателя отопителя, включавшего лишь питание вентилятора печки и свечи накаливания. Спустя небольшой промежуток времени, необходимый для раскаливания свечи, требовалось переключить выключатель отопителя во второе положение, которое активировало уже упомянутый топливный насос. После возникновения устойчивого горения в камере сгорания и достижения в ней определенной температуры, осуществлялось автоматическое отключение питания свечи накаливания. Контроль за этим возлагался на термореле с кварцевым стержнем. Расширяясь за счет нагрева расположенного в камере сгорания конца, стержень удлиннялся и воздействовал другим концом на выключатель, расположенный уже снаружи отопителя.
Электромотор вентилятора отопителя имел двойное назначение. Кроме, собственно прогона воздуха по внешнему контуру печки в салон, вторая крыльчатка обеспечивала прокачку воздуха через камеру сгорания (ведь для горения нужен не только бензин, но и воздух). Отработанные (выхлопные) газы из камеры сгорания отправлялись с этим потоком на улицу, под днище автомобиля. «Выхлопная труба» находилась между передним щитом салона и трубами передней подвески. Фланец выпускного коллектора печки, кстати, нес одновременно с этим еще и крепежную функцию — печка крепилась, фактически, только им.

Читайте также:  Регулировка колодок форд фокус 2 барабанные тормоза

А теперь, когда понятен принцип работы отопителя Запорожца, можно вернуться к оставленному «Но…»
Итак, печка довольно эффективно прогревала салон. Но… контакты реле бензонасоса были не слишком надежны для его устойчивой постоянной работы. Контакты эти подгарали довольно быстро и либо «припаивались» друг к другу, либо не «контачили» из-за нагара. Побача горючего в карбюратор прекращалась…И печка гасла. Чистка контактов помогала на какое-то время, но вскоре контакты снова подгорали. И ничто не могло заставить работать этот бензонасос долго и надежно.

Хотя, как же «ничто не могло»…Традиционный русский «прием с ломом» настолько универсален, что и в этой неординарной ситуации выручал владельца.
Тут следует сделать акцент на том, что штатное место его расположения — в багажном отсеке недалеко от рулевого редуктора. Крепится он к полу багажного отсека при помощи хомута. Благодаря такому жесткому креплению работа соленоида отдается по кузову звонким «Цок-цок, цок-цок…» Расположение бензонасоса было таким, что он находился где-то над голенью водителя.

Зачем такие подробности расположения бензонасоса?
А вот зачем.

Когда я начал сам ездить на Запорожце, однажды зимой у меня в очередной раз «встал» бензонасос печки. Я обратил внимание, что случайное попадание в яму, коими изобилуют российские дороги, заставляло ожить притихший было бензонасос.
Ну, разумеется, дороги не всегда были корявые…Да и подвеску, хоть и неубиваемую, но все же было жалко…
С тех пор под сиденьем я всегда держал вороток от набора торцовых ключей. :о)
Как только я понимал, что пауза в работе этого халтурщика-бензонасоса затягивалась, я, ничуть не отвлекаясь от управления, опускал руку под сиденье, где в ее объятия попадал тот самый вороток. Достав его, и так же нимало не отвлекаясь от процесса управления, я слегка стукал по своду кузова в районе своих ног. Притихший насос, будто прохватившийся от дремоты утомленный человек, судорожно начинал моторно выполнять оставленную им ради дремоты работу. Если просесс отлынивания от своих должностных обязанностей насоса был замечен вовремя и печка не успевала остыть, то не было необходимости ее перезапускать, вновь прокаливая свечу.
С тех пор я стал полнее понимать русскую присказку «работать из под палки». :о)

Вот такая печка с характером была в Запорожце.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки