Bias регулировка без сквозного канала

Вопросы по кассетной деке Technics RS-TR979

Имеется в наличии данная дека — Technics RS-TR979.

Ранее подобной техникой не пользовался. Поскольку инструкции нет, то хотел бы понять принцип работы некоторых функций. А именно:

3) регулятор Bias Adjust.

Как использовать наилучшим образом при записи эти функции?

Ответы

На вашей деке работает автоопределение типа ленты. Это и хорошо и плохо.

Сами же параметры определяются отверстиям в торце кассеты. Выламывамое окно (язычок) для блокирования записи на кассету ( защита от случайного стирания-перезаписи). А вот еще есть окна под ленты типа 2 (хромдиоксид) и 4(металл).

normal bias, то есть нормальная основа.

Как-то, имхо, вы прям уж слишком отвлечённо это объяснили ))) если уходить от технической стороны при записи, то можно говорить про Type I Normal, например. Путать понятие Bias с некоей «основой» слишком уж, разве нет?

Насчёт bias ошибка вышла, каюсь. Иногда полезно подглядывать в словарик, даже если уверен. Термин bias именно и обозначает «подмагничивание» применительно к рассматриваемому вопросу. Ленты на основе диоксида хрома требуют более высокого тока подмагничивания, чем обычные. Вот и пишут на лентах normal bias и high bias.

Существенно чаще в кассетниках применяют системы типа Dolby A, Dolby B, Dolby C, Dolby S и др. Эти системы не имеют отношения к подмагничиванию, а являются системами шумопонижения компандерного типа разной сложности реализации.

Сдаётся мне, что в обсуждаемом аппарате применяется именно система шумопонижения. Сейчас посмотрю manual, чтобы внести ясность и в этот вопрос.

Ленты на основе диоксида хрома требуют более высокого тока подмагничивания

Опять же, если мне правильно помнится из детства, там разная частота тока

И регулируется точно при помощи либо автоматической либо ручной калибровки bias. Эта регулировка неглубокая и лишь устраняет технологические разбросы однотипных лент разных производителей.

Да, в этом аппарате применены системы шумопонижения компандерного типа Dolby B и Dolby C. Работают именно при записи и воспроизведении. Впрочем, как писали выше, лучше из не использовать вообще. Как показала многолетняя практика, минусов от системы несколько больше, чем плюсов.

Калибровку лучше делать не в начале кассеты, а отмотать немного. Начало ленты, близкое к раккорду зачастую имеет дефекты.

Если результаты автоматической калибровки не устраивают, ее можно скорректировать ручной регулировкой bias. Сначала провести автоматическую калибровку при нейтральном положении bias. Затем, делая пробные записи в разных положениях bias и прислушиваясь к отдаче на высоких частотах, подобрать оптимальное. Операцию рекомендуют делать в наушниках, чтобы исключить влияние АЧХ акустики и помещения.

Читайте также:  Мотокоса штиль регулировка карбюратора своими руками

Затем, делая пробные записи в разных положениях bias и прислушиваясь к отдаче на высоких частотах, подобрать оптимальное.

Правда не знаю, зачем в одном аппарате и автоматическая калибровка и ручная.

Я только изложил коротко 14-ю страницу мануала..

Вернемся на землю обычного потребителя. Хрен его знает, зачем сделали еще и ручную регулировку. Я такое техническое решение первый раз вижу. Может быть, для «Сам себе звукорежиссер». А может быть, чтобы компенсировать ошибку автоматической калибровки, которая может получиться на плохих лентах типа МК-60.

Очень может быть, что ТС будет всегда эту регулировку выводить максимально влево.

Возможно, на индикаторе техникса этого сегментов недостаточно, чтобы увидеть, минус сколько там децибел. А обычно, довольно точно эти самые индикаторы с большим количеством сегментов с завода настроены и им реально можно верить. Никакие частоты на сд писать не надо, на торрентах тестовые диски с этими частотами лежат, в количестве.

Всегда сам так делаю))

Да, оба знаем)) Уровень высоких частот может и быть выше, но не на частотах выше 12-13 килогерц. Во всяком случае, выше 15 кгц такого абсолютно точно не бывает.

Максимально влево. Врятли, могут быть искаженные верха, быстро ему это надоест, если будет пробовать))

Источник

Что такое BIAS и зачем он ламповому усилителю?

Споры о настройке BIAS в ламповых усилителях ведутся уже не один год. Одни склоняются к тому, что его надо регулировать, другим нравится, когда этого делать не нужно. По словам Рэндалла Смита из Mesa Boogie, «…за 12 лет активного ремонта усилителей… одной из самых частых проблем было то, что настройки BIAS были либо выставлены неправильно, либо слетели из-за вибрации.»

Я считаю, что здесь не должно быть недопонимания и каждому гитаристу, который рано или поздно дорастёт до дорогих усилителей, эти знания понадобятся. Постараемся не пудрить вам мозги техническими терминами.

Вот так течет вода по трубам.

Представьте себе электрический ток. И представьте себе раковину. Из крана ничего не течет, пока вы его не откроете. Как только вы кран открываете, из него начинает течь вода, причем силу этого потока вы можете отрегулировать сами. В общем, с электронами такая же история. Они просто себе сидят в проводах, не двигаясь, потому что нет напряжения. Как только напряжение подаётся, они начинают шевелиться.

Читайте также:  Bmw m20 регулировка клапанов

Вот так бегут электроны по лампам…

Если мы хотим, чтобы наша лампа усиливала напряжение переменного тока, а не выпрямляла его, превращая в постоянный, нам нужно контролировать число электронов, которые проходят через пластину. Для этого в лампе есть специальная решетка-электрод. Она из себя представляет небольшое сплетение проводов, обвитых вокруг катода, но при этом не прикасающихся к нему. Меняя напряжение на этой решетка, мы можем изменять её заряд, соответственно, она либо притягивает либо не даёт электронам проскочить (зависит от напряжения на решетке). Итак, меняя напряжение на этой маленькой решетке, мы меняем напряжение на выходе. Маленькое изменение на входе даёт очень большое изменение на выходе. Вот так работает ваш усилитель.

Ну теперь-то всё ясно, да? Ладно, шутки в сторону.

Двигаясь через решётку, электроны её нагревают. Если число электронов, которые проходят через решетку, достигает определенного уровня, она перегревается и разрушается. Как вы уже догадались, к лампе приходит таинственный пушистый зверь. Если мы не хотим этого допусить, а мы, конечно же, хотим, существует такая вещь как настройка bias’а. По сути это подстройка напряжения на той самой решетке.

Таким образом регулируется число электронов, которые проникают сквозь решетку. Напряжение смещения настраивается для того, чтобы лампы работали в оптимальном режиме. Величина этого напряжения зависит от ваших новых ламп и от схемы усилителя. Таким образом, настройка биаса означает, что ваш усилитель работает в оптимальном режиме, что касается как и ламп, так и самой схемы усилителя.

Настройка биаса важна не только для того, чтобы ваш усилитель работал правильно, она также явно сказывается на его звучании и на сроке службы ваших ламп. Настроив оптимальное напряжение смещения, вы получаете максимально долго работающие лампы, а также максимально круто звучащий усилитель. Разве могут быть какие-то сомнения в необходимости такой настройки?

В холодном режиме усилитель звучит стерильно, звук быстро затихает. Этот режим также снижает срок службы ламп, но не так радикально как горячий.

Если же вы техник-маньяк, помните. что производители не просто так проектируют свои усилители. Есть причины почему они должны работать с определенными параметрами. Работа вне этих параметров может испортить и сам усилитель и лично ваше здоровье, ну а гарантия, как вы догадались, действовать перестаёт.

Читайте также:  Регулировка рулевой рейки мазда демио dw3w

Источник

Тема: калибровка записи в деках

Опции темы

И как вообще правильно калибровать под ленту?Когда отдача ленты на слух максимальна- тогда и есть правильно?

Я обычно изначально ставлю по индикаторам в режиме источник, другое дело, что стараюсь брать те ленты, которые изначално рекомендованы, т.е. под которые дека была настроена (по отдаче лент).
Далее переключая со входа на ленту и обратно подстраиваю ток подмагничивания (bias) по уровню верха.

а с ручкой rec levle что делаете?

А кнопка «Калибровка» есть?
Как я настраиваю на своей соньке:
Нажал кнопку «Калибровка»
Включил режим запись
Сделал ручкой «bias» уровень столбиков на индикаторе одинаковым
Ручкой «rec level» выставил уровень этих столбиков на метку на индикаторе.
Всё. Можно выключать калибровку и записывать.

не такой кнопки нет- все в ручную надо делать
мафон Айва 007

с уровнем записи (Record level) точно не путаете?

И все же что делает регулятор Rec level? Ток записи?

На одной из дек Вильма такой регулятор был на передней панели

Думаю, что где бы он не находился, он используется один раз при настройке на конкретной ленте. Для настройки нужен генератор, которого в деке может и не быть. Если Вы пользуетесь разными лентами (даже одного типа), то под каждую ленту придется проходить довольно трудоемкий процесс настройки. В этом смысле удобнее использовать деку с автокалибровкой, хотя я все равно предварительно настраивал их внутренними элементами настройки.

Прошу прощения, на какой такой «Вильме»? У меня были все, выпускавшиеся серийно, модели: 102, 204, 312. Даже раритетная 301-я. Уверяю, что регулятора тока записи не было ни на одной.
Теперь о загадочной ручечке с надписью Rec Level. Вот список моделей кассетных дек фирмы Айва, выпускавшихся с 1975 по 1992г. Список взят с официального сайта. Они уверяют, что в нём представлены ВСЕ серийные модели. Я не нашёл там модели 007. Попробуйте и вы.
AD6550, AD-FF90, 6900-II, XK-009, AD-F250, AD-F350, AD-F660, AD-F770, AD-F990, AD-R450, AD-R550, AD-R650, AD-F910, AD-F810, AD-F500, AD-F410, AD-F300,
XK-S7000, XK-S9000, AD-R707, AD-R505, AD-WX999, AD-WX888, AD-WX777, AD-WX616, AD-WX515
В разных (очень дорогих аппаратах!) регулятор тока записи именовался как REC(ording) BIAS LEVEL (ADJUST or CALIBRATE), и как правило его ось была выведена под шлиц. А конкретно ручки я ни на одном аппарате не встречал.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки