Champion двигатель регулировка клапанов

Как регулировать клапана на мотоблоке

Мотоблок – универсальный агрегат для вспашки земли. Широкую популярность приобрел среди аграриев, работающих на небольших участках, заменив собой трактор.

Может выполнять множество работ:

Оператор в процессе обработки почвы ведет машину впереди себя, держа за рукоятки управления.

Регулировка клапанов на мотоблоке, настройка механизмов управления, замена масла в основных узлах, осмотр шин — основные работы, которые проводятся при техническом обслуживании мотоблока. ТО необходимо для обеспечения безопасной работы агрегата, проверки надежности, прочности всех его узлов и соединений.

В данном обзоре будет рассмотрен вопрос, как отрегулировать клапана на мотоблоке. От них зависит постоянство работы двигателя и всей мотомашины в целом.

Взаимосвязь двигателя и клапанов

Мотоблок — это сложный сельскохозяйственный агрегат, который включает следующие узлы:

Двигатель — силовой механизм мотоблока. Различают такие виды моторов:

Заводы-производители в последнее время выпускают 4-тактные моторы с высокими техническими показателями.

На крупных агрегатах устанавливаются дизельные, на малых и средних — бензиновые моторы, широко распространенные среди аграриев, с мощностью 4-9 л.с.

Двигатель внутреннего сгорания — основное устройство, в котором происходит процесс преобразования тепловой энергии сгорания топлива в механическую.

Процесс трансформации энергии осуществляется в 4 этапа:

В камеру сгорания через входной распределитель поступает топливный материал. Клапанные элементы закрываются, поршень движется вверх, сжимая рабочую смесь. При включении свечей зажигания разряд поджигает горючий материал. При повышении температуры смесь расширяется, толкая поршень вниз. Происходит трансформация тепловой энергии в механическую. Когда клапана открываются, газы выводятся в выходную систему.

По истечении определенного срока эксплуатации из-за сильных нагрузок зазоры впускного и выпускного клапанов могут меняться.

Причиной является износ и амортизация элементов. Малый зазор изменяет фазы распределения газов. Двигатель не работает с заявленной мощностью. При большом зазоре появляются механические колебания, которые приводят к деформациям. Из-за кратковременного открытия клапанов цилиндр не заполняется полностью. Это приводит к сбоям и неисправностям в работе, уменьшению работоспособности.

Регулировка клапанов мотоблока — обязательная процедура в проведении техобслуживания.

По техническому регламенту она должна осуществляться 1 раз в год. При неисправностях в работе машины регулировать клапана можно 2 раза в год.

На примере двигателя мотомашины китайской фирмы LIFAN рассмотрим ряд проблем, при возникновении которых также желательна регулировка клапанов на мотоблоке ЛИФАН 6,5 лс:

Установка зазоров

Регулировка клапанов двигателя означает установку оптимальных зазоров. Их норма указана в техническом паспорте мотоблока. Каждая модель имеет свои допустимые параметры, которые зависят от марки и вида мотора машины.

Допустимый зазор клапанов на мотоблоке для стандартного агрегата имеет такое значение:

Для их настройки необходимы следующие инструменты:

Алгоритм действий по настройке оптимальных зазоров таков:

Если клапана отрегулированы правильно, двигатель будет работать без шума, рывков и сбоев.

Регулировка клапанов на мотоблоке Нева

Возьмем для примера модель Нева МБ-23 и разберем последовательно, как правильно настроить зазоры клапанов (для всех мотоблоков данной фирмы принцип одинаковый). Вам понадобятся гаечные ключи на 12 мм и 14 мм, торцевой ключ на 10 мм, щупы на 0,15 мм и 0,2 мм.

Источник

Hyundai Sonata › Бортжурнал › Регулировка клапанов Beta (G4GC) + небольшое ТО

Все, у кого бета, ну чего вы клапана не регулируете? Это же так просто и полезно! Я бы сказал даже необходимо!

Должны были мои руки добраться до этого еще 40 тыс. км назад, но жил в режиме жесткой экономии (кредит за авто + учеба), сейчас руки мои развязаны и начинаю делать все, что было отложено в долгий ящик.
В общем перед тем, как начать регулировать, нужно узнать какие у нас должны быть зазоры.
Из сети: «Стандартная величина зазора в клапанах: 0.20 мм (впускной), 0.28 мм (выпускной). Предельно допустимый зазор: 0.17

Читайте также:  Чайник с регулировкой температуры не включается

0.23 мм (впускной), 0.25

0.31 мм (выпускной).» ©
Набор щупов необходимо иметь с наименьшим шагом, так же нам пригодится микрометр. Замер показал, что зазоры всех впускных клапанов в пределах нормы (и это после 124 тыс.км пробега и большую половину на ГБО!) А вот 4 клапана из выпускных были немного поджаты, и так смешно совпало, что они все рядом, а именно выпускные клапаны 1го и 2го цилиндров. Чтобы определить какие шайбы нам нужно заказывать, нужно знать какие шайбы там стоят. На каких-то шайбах надпись сохранилась, на каких-то нет, для них нам и понадобился микрометр.
Ниже приведу артикулы всех регулировочных шайб.
22227-23600 Т=2,00
22227-23604 Т=2,04
22227-23608 Т=2,08
22227-23612 Т=2,12
22227-23616 Т=2,16
22227-23620 Т=2,20
22227-23624 Т=2,24
22227-23628 Т=2,28
22227-23632 Т=2,32
22227-23635 Т=2,35
22227-23640 Т=2,40
22227-23644 Т=2,44
22227-23648 Т=2,48
22227-23652 Т=2,52
22227-23656 Т=2,56
22227-23660 Т=2,60
22227-23664 Т=2,64
22227-23668 Т=2,68
22227-23672 Т=2,72
22227-23676 Т=2,76

Мне понадобились 2,12мм 2шт, 2,20мм и 2,24мм. Собрал все обратно с новой прокладкой для крышки клапанов (ну не я, сервисмены), и заказал необходимые шайбы. Четыре шайбы мне обошлись в сумме в 636 рублей. Так же заказал новую прокладку клапанной крышки PMC P1GA016 и на всякий случай сальники свечных колодцев Febest HYCPACC.
Шайбочки пришли вот в таких пакетиках:

Поехал регулироваться, по пути купил свечи оригинальные (18814-11051), внутри лежали NGK BKR5ES-11 (что ожидаемо)

И первый раз на замену купил провода ВВ, хотя они и не пробивают, в темноте не искрят. Купил PMC PEA-E52. Наверное меня потом в итоге совесть замучает, что я сэкономил на проводах.

Пока регулировались клапана, сняли форсунки и отправили купаться в ультразвуковую ванну

Ну и пока ГБЦ без крышки, решил сфоткать и показать в какой чистоте находится гбц при езде на природном газе с интервалом замены масла 10 000км при пробеге в 124 000км

Выкрутив свечи обнаружил ужас!

Свеча пробивала с двух сторон! Наверное это было одним из основных источников неровной работы и потери тяги.
Хорошо, что купил сальники свечных колодцев, родные были дубовые и при снятии даже ломались! Так что если соберетесь вскрывать крышку, лучше сразу возьмите эти сальники.

Собрали все на место, завел, кайфонул!) Все клапана работают с одинаковым по шуму звуком, ни один клапан не выделяется по шуму, работает ровно, никакой вибрации, на холостых двигатель практически стоит на месте. Но это все не только из-за клапанов, ведь сделал все комплексно: регулировка клапанов, чистка форсунок, замена свечей и ВВ проводов.

Радуйте свой авто и он обязательно порадует вас!

Источник

KIA Soul 1,6 GDI (Korea) › Бортжурнал › Регулировка тепловых зазоров клапанов G4FD (1.6 Gamma GDi)

Начал замечать посторонний стук при разгонах, грешил на клапаны. Пробег 95тыс. пора проверять.
Находил несколько статей. но за основу решил взять вариант от zma260181. т.к он мне показался наименее трудозатратным. Его подробный отчет тут
Я в процессе нашел несколько отличий, поэтому делаю свой вариант для двигателей с двумя муфтами CVVT и ТНВД, т.к. у меня двигатель G4FD — GDi (прямой впрыск)
Большинство материала из вышеуказанного отчета, я постараюсь отразить отличия для G4FD
Итак поехали:
ВАЖНО! ПРОВЕРКА ДЕЛАЕТСЯ НА ОСТЫВШЕМ ДО КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЕ!

1) Снимите переднее правое колесо и положите его под машину рядом с домкратом или подставьте подставку вместо домкрата — так надёжнее 🙂
2) Снимите декоративную пластиковую крышку двигателя
3) отсоедините разъемы питания модулей зажигания, а так же все разъемы с датчиков. расположенных на клапанной крышке

4) Отсоедините два шланга вентиляции клапанной крышки — СИНИЕ СТРЕЛКИ и выдерните из посадочного места клапан подачи масла на муфту CVVT (на фото слева подписан жёлтым)
5) Ключом на 10 открутичиваем катушки зажигания, вынимаем и убираем их подальше.
Я так же выкрутил свечи, т.к. без них намного легче будет прокручиваться коленвал в дальнейшем. Свечные колодцы можно заткнуть чистыми тряпочками.
6) Отсоедините топливопроводы от ТНВД (если он есть) Трубка подачи бензина на защелке и снимается путем вдавливания внутрь чёрной шайбы на шланге. Я делал это подходящим рожковым ключом. Трубка высокого давления на гайке размером 19. Её можно открутить простым рожковым ключом. Полъётся бензин — подставьте тряпку снизу и не делайте этого на горячем двигателе!
7) Головкой на десять открутите болты по периметру клапанной крышки (12 шт. – коротких ) и возле свечных колодцев (4 шт. длинных) Порядок ОТКРУЧИВАНИЯ – на G4FD (GDi) в месте болтов 2 и 3 есть ещё парочка. Главное понимать общий порядок ослабления крепления крышки.

Читайте также:  Регулировка туманок ваз 2110

8) Теперь необходимо установить поршни первого и четвертого цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка).
Для этого нужно включить нейтральную передачу и проворачивать шкив коленвала по часовой стрелке до совмещения меток на шкивах распредвалов — они должны смотреть строго друг на друга!

При этом метка на шкиве коленвала должна совпадать с меткой «НОЛЬ» на приливе корпуса вот так

К гайке шкива коленвала можно подлезть ключом из-под капота. На КИА СОУЛ 1 поколения места там маловато поэтому я рекомендую снять переднее правое колесо, а чтобы не снимать грязезащитный фартук за колесом, прорезал в нём отверстие промерно 15 х 15мм ножом, напротив болта шкива коленвала. Прорезал только 3 стороны и отогнул пластик. Потом загнул на место, чтобы грязь не летела. Под капотом надел на болт головку на 22, а снаружи вставил два удлинителя и трещоткой спокойно крутил коленвал. Для неоднократного совмещения меток мне это очень пригодилось. Если есть накидная трещетка на 22 (не торцевая – она на Соуле не влезает) – то можно наверно крутить и из под капота.
9) Теперь приступаем непосредственно к проверке зазоров клапанов. Вот тут я помыл руки, дабы не трясти пыль в двигатель!
Вооружаемся набором щупов и сначала проверяем зазоры впускных клапанов 1-го и 2-го цилиндра и зазоры выпускных клапанов 1-го и 3-го цилиндра.
Зазоры впускных клапанов(ближний к радиатору и впускному коллектору распредвал) должны быть 0,20 мм, выпускных (дальний распредвал) = 0,25 мм. По англоязычной документации разброс для зазоров допускается +- 0,10 мм, по книге Третьего Рима +-0,05 мм. Кому верить решайте сами, я склоняюсь к тому, что английская документация более правильная ибо с нее сдираются книги Третьего Рима и ему подобных, но в любом случае, чем ближе к 0,20 мм и 0,25 мм, тем лучше.Когда стоит выбор, сделать зазор меньше нормы на 0,05 или больше на 0,10 — моё мнение — лучше его немного распустить, т.е сделать зазор на холодную чуть больше нормы, чем зажать клапан.
10) Проворачиваем шкив коленвала на 360 градусов и ставим в ВМТ второй и третий цилиндры (метки на распредвалах смотрят теперь в разные стороны, т.е распредаалы развернулись на 180град.) и проверяем зазоры впускных клапанов 3-го и 4-го цилиндра и зазоры выпускных клапанов 2-го и 4-го цилиндра.
Зазоры всех клапанов нужно записать на условной схеме расположения клапанов.
11) Если зазоры клапанов укладываются в нормы, оговоренные выше, то переходим к п.25.
12) Если нет, то необходимо определить толщину толкателя каждого клапана, а для этого нужно снять распредвалы, вынуть каждый толкатель и посмотреть на его донышке маркировку. Боковую крышку двигателя снимать не стоит, можно просто ослабить натяжение цепи. Итак подробнее:
13) Устанавливаем 1 и 4 поршни в положение ВМТ, совмещаем метки на распредвалах и делаем так, чтобы две желтые метки на цепи были сверху муфт CVVT. Так же как в пункте.8

Это необходимо, для того, чтобы при сборке вы могли поставить всё назад по меткам.

14) На боковой крышке двигателя выверните болт-заглушку натяжителя цепи. Он на герметике, поэтому потребуется приложить некоторое усилие.

И простой рожковый ключ на 22, чтобы держать распредвал. Болт вынуть полностью не получится, он упрется в корпус двигателя. Открутим его позже.
17) Снимите крышки подшипников распредвала придерживаясь порядка указанного на рисунке.

Я рекомендую записать размер каждого толкателя на той же схеме, где вы записывали измеренные зазоры каждого клапана, чтобы можно было посчитать какой нужен новый толкатель там где были отклонения в зазорах. ну и просто записать на будущее размеры всех толкателей.
Зная зазор над этим толкателем, вычисляем толщину нового толкателя по формуле:
для впуска N = T + (А – 0,20),
для выпуска N = T + (А – 0,25),
где T – толщина старого толкателя,
A – измеренный зазор,
N – толщина нового толкателя.
Подбираем толщину нового толкателя как можно ближе к вычисленной.
Таблица толкателей (маркировки существуют разные, но понимая систему, можно понять и размер толкателя.)

Читайте также:  Реле давления воды для насоса джилекс регулировка давления

В таблице видно, что маркировка включает в себя размер после 3, в сотых долях мм и порядковый номер по таблице.
Далее варианта два:
а) Можно собрать всё обратно и ездить, пока не придут новые заказанные толкатели.
б) Оставить все в разобранном состоянии, накрыв двигатель чистой безворсовой тканью, чтобы туда не налетела пыль. И заняться поиском толкателей.
Можно заказать их новыми по кодам из таблицы, но цены будут от 600 до 1500руб за толкатель и от 7 дней ожидания. Это долго и недёшево.
Мне такой вариант не понравился и начал я искать разборки. Удалось найти место, куда привозят битые. горелые автомобили корейского производства и там я нашел аж 4 ГБЦ с уже демонтированными распредвалами, так что не нужно было отковырять из них все толкатели и выбрать по размерам необходимые. За 2500 руб. я набрал целый комплект (16шт) на будущее в том числе. В моём случае пришлось менять 14 толкателей из 16ти.
От чего это были ГБЦ — даже не знаю, но как я понял все двигатели 1,6л КИА и Хёндэ однотипные в плане этих толкателей. Так что удачи вам в поисках.
20) После установки новых толкателей можем собирать все обратно.
Сначала устанавливаем выпускной распредвал, при этом одеваем цепь на его звездочку так чтобы метка на звездочке совпадала с меткой нанесенной на цепь.
Затем устанавливаем на место муфту впускного распредвала вместе с вставленным в нее болтом крепления
Теперь ставим на место сам впускной распредвал. Он вставится в муфту только в одном положении, так что не ошибётесь. Главное. чтобы снизу, на звезде коленвала цепь не проскочила по зубьям в процессе работы и сборки. Закручиваем болт муфты впускного распредвала.
Проверяем что метки на цепи и боковых частях муфт должны совпасть, а метки на лицевой стороне муфт должны смотреть друг на друга. Проверяем метку на шкиве коленвала внизу — должен стоять 0.
21) Ставим крышки подшипников на свои места и прикручиваем динамометрическим ключом с усилием 11,8-13,7 Нм для болтов M6 (те, что поменьше) и с усилием 18,6-22,6 для болтов М8 (те, что побольше). Порядок установки крышек подшипников на рисунке ниже.

Отступление, не касающееся клапанов, но это может быть одна из причин стука — ЦЕПЬ.
Может ко временем умереть натяжитель. хотя это чисто механическая вещь и умирать там нечему. НО он может клинить из-за плохого масла. Так что выбираяте масло с хорошими моющими свойствами и почаще его метяйте. Пробеги по 15000 на одном масле — это бред.
Вот что я увидел у себя. Участок цепи, который находится между распредвалами сверху ограничен полусферическим выступом на корпусе клапана подачи масла на впускную муфту CVVT.На этом выступе есть риска, т.е бывают моменты, когда цепь задевает этот корпус и как я полагаю, это является одной из причин посторонних звуков от двигателя, которые сподвигли меня полезть в двигатель.

Поэтому я при снятых распредвалах разблокировал шилом храповик гидронатяжителя и подвигал его туда сюда башмаком цепи, чтобы расшевелить. Ну и сменил масло на более щелочное ELF EVOLUTION SRX 900 5W30 (A5/B5)

Всем удачи! И как сказал известный актер в рекламе кофе — БОЛЬШИХ ДЕЛ ГЛАЗА БОЯТСЯ — НО РУКИ ТО ДЕЛАЮТ!
Написано много, но сложно только в первый раз! 🙂

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки