Как проконопатить старую деревянную лодку?
Любой умелый владелец лодки может проконопатить ее самостоятельно – в этом нет никакого волшебства. Новая лодка с нетронутыми швами в обшивке особых забот не требует. Старая лодка потребует немного больше внимания, поскольку швы могут быть повреждены и отличаться по ширине. Однако, при помощи лишь капли здравого смыла, выполнить качественную работу не составит особого труда. Главное – не «переконопатить», это может привести к деформации каркаса, поскольку обшивка разбухает.
Метод 1 из 4: Подготовка
Подготовьте лодку к конопачению. Если вы собираетесь еще и перекрасить ее, предварительно уберите старую краску.
Конопаткой счистите всю старую шпатлевку и паклю. Постарайтесь при этом не повредить деревянные детали.
Промажьте швы масляной или суриковой краской.
Метод 2 из 4: Укладка пакли
Лодочники по-разному советуют откуда начинать конопачение.
Некоторые предпочитают сначала полностью обработать корму, а потом пройтись по борту снизу вверх, сделав последними швы возле буртика и киля.
Однако никто не запрещает начать работу над швами выше ватерлинии, если вы хотите потренироваться для начала.
Главное помнить, какие швы уже проконопачены, а какие еще нет.
Сколько прядей пакли использовать — зависит от размера швов.
Идеально, если пакля заполнит шов максимум на треть глубины.
Это значит, что при вталкивании пакли конопатка должна входить в шов на две трети толщины обшивки.
Добавьте или уберите пряди, если надо.
Всегда помните, что паклю надо заталкивать в швы, а не забивать.
Не «переконопатьте» — пакля и древесина размокнут в воде.
Знатоки советуют укладывать пряди пакли длины достаточной для всего шва за один раз.
Очень хорошо, если вы будете работать, стоя на очень чистом полу.
Пакля ворсистая, и в ней могут запутаться щепки и мусор, валяющиеся на полу.
По своему опыту могу сказать, что укладывать паклю лучше прямо из мотка прядей, положив его в картонную коробку. Подталкивайте коробку за собой во время работы.
Если вам нужно соединить пряди в середине шва – не вяжите узел, иначе получится толстый, жесткий комок.
Просто пальцами скатайте концы пряди.
В начале конопаткой неплотно уложите в шов примерно полметра пакли.
После вернитесь к этому месту и качающим движением затолкайте паклю на место. Можно использовать колотушку, если надо.
Широкие швы оставьте напоследок.
После того как все узкие швы законопачены, может оказаться, что широкие швы закрылись.
Широкие швы можно законопатить за два прохода. При этом вам придется потратить больше прядей пакли.
Некоторые плотники советуют грунтовать паклю перед шпаклевкой.
Метод 3 из 4: Приготовление шпаклевки
Для закупоривания швов традиционно используется льняная шпатлевка смешанная с порошковым суриком.
Для подготовки герметизирующего состава возьмите порцию шпаклевки размером с теннисный мяч, подмешайте в нее достаточно сурика, чтобы получить яркий красный цвет, и добавьте немного льняного масла для мягкости.
После добавьте пол-чайной ложки многоцелевой смазки и хорошо смешайте. Наносите на швы при помощи шпателя.
Смазка поможет шпаклевке оставаться мягкой и пластичной и не даст образоваться трещинам при затвердевании.
Вы можете нанести шпаклевку либо заподлицо с обшивкой, либо специальным скребком сделать полукруглый шов.
Метод 4 из 4: Спуск на воду
Перед спуском на воду вы можете обнаружить, что некоторые швы разошлись и появились трещины.
Удержитесь от соблазна добавить в них пакли.
Можно попробовать добавить немного шпаклевки, но ее, скорее всего, выдавит из шва.
При условии, что щели не слишком велики, лучше использовать временное решение для устранения трещин.
Если заклеить трещину липкой лентой, то это остановит воду, пока обшивка размокает.
Либо можно заполнить трещины мылом – просто потрите куском мыла по швам. Со временем оно просто вымоется оттуда.
Как быстро закроется трещина — зависит от сорта древесины, из которого изготовлены планки обшивки.
Древесина мягких сортов обычно разбухает быстрее, чем древесина твердых сортов.
Первый раз я переконопачивал весь корпус у лодки под названием «Миньон». С тех пор прошло три года, а она до сих пор на плаву и не пропускает воду.
Если я смог это сделать – это сможет сделать любой. Вы тоже сможете, если будете аккуратны.
Обработка деревянной лодки от гниения
VodaBereg рассказывает о правильной обработке деревянной лодки для продления срока хранения вашего судна.
Любителям морских и речных путешествий важно знать, чем промазать деревянную лодку и чем обработать лодку из дерева, чтобы она сохраняла водонепроницаемость. Также необходимо выяснить, чем промазать деревянную лодку после зимы, ведь она в это время не эксплуатировалась.
Ведь как оказывается, даже в век самых передовых технологий существует большая потребность в обычных лодках. Особенно это важно любителям активной рыбалки и охотникам за водоплавающей дичью, а также тем, кто предпочитает свой семейный отдых на водоемах. Несмотря на то, что специализированные торговые точки предлагают множество моделей лодок из самых разных материалов (пластик, металл, резина, с различным водоизмещением), деревянные лодки не утратили своей актуальности, а в последнее время становятся все более востребованными. Этому есть простое объяснение: суда из дерева прочны, долговечны, не подвержены коррозии и обладают особым комфортом.
Для чего нужно обрабатывать судно?
Каждый счастливый обладатель деревянного корабля, купивший его или смастеривший своими руками, мечтает, чтобы он служил ему как можно дольше. Для этого нужна правильная и качественная обработка деревянной лодки. К мерам по сохранению судна следует отнестись серьезно, иначе оно через два – три года без должного ухода придет в негодность.
Часто встает вопрос: как просмолить деревянную лодку? Прежде, чем приступать к этой работе, плавсредство следует хорошо почистить и дать достаточно времени для просушки. Если этим пренебречь, то смола плохо прикрепится. Теперь можно начинать готовить само вещество (достаточно двух ведер), чтобы оно стало жидким. К очень твердой смоле обязательно надо добавить немного отработки или мазута, чтобы она приобрела вязкость. В противном случае вещество будет откалываться при ударах.
Пока одна смола варится, в бензине можно растворить другую смолу и смазать этим раствором судно изнутри, после чего дождаться его высыхания, тогда он не будет пачкать одежду. Прежде, чем пропитать деревянную лодку, необходимо еще раз убедиться, что дерево сухое. Раствор должен быть нанесен ровным тонким слоем. Бензин глубоко проникнет в дерево и уничтожит все находящиеся в нем организмы и грибковые наросты, которые вызывают гниение. Такая профилактика позволяет ответить на вопрос: как обработать деревянную лодку, чтобы она не гнила. Затем судно необходимо перевернуть и хорошенько поливать жидкой смолой днище и ее подводную часть, размазывая деревянной лопаткой. Особенно тщательно нужно обработать нос и корму, замазывая все щели. Дать смоле хорошо высохнуть (до суток).
Существует еще одна особенность, которую необходимо знать: чем и как обработать деревянную лодку, чтобы она не текла. Весь секрет заключается в том, какая именно смола применяется. Каменноугольное вещество обычно быстро начнет разрушение древесины своим химическим воздействием. А использовать необходимо деготь, который будет тщательно защищать древесину от коррозии.
Хранение судна зимой и его обработка после зимнего прикола
Оставлять лодку, сделанную из дерева, на всю зиму просто так на берегу недопустимо: это заведомое обречение судна на непригодность. Лучше всего, конечно поставить шхуну в укрытие. Если же такой возможности нет, то судно нужно постараться поднять приблизительно на полметра от земли и тщательно, с помощью железной щетки отмыть днище, соскоблив вспузырившуюся краску и убрав вылезшую конопатку. А чтобы уберечь лодку зимой от вредителей, ее следует хорошо промазать горячим раствором 15%-го медного купороса, дать полностью высохнуть. После чего покрыть олифой.
Весной, разумеется, к спуску на воду ваше судно следует подготовить. Но с чего начать и чем промазать деревянную лодку после зимы? Первое, что делается – это убирается старая конопатка, пазы зачищаются, готовится смесь для новой замазки (две части мела, одна часть сурика, цинковых белил свинцового глета) и конопатятся все щели. Второй способ конопатки – пакля, суконные жгуты, ранее обработанные смолой. Ими заполнить все пазы и щели. Далее судно следует просмолить и дать высохнуть.
Следующее действие – судно необходимо покрыть слоем олифы. А после ее окончательного высыхания, можно начинать красить плавсредство. Многие опытные владельцы челноков, зная, чем покрасить деревянную лодку, в видео советуют использовать только масляную краску. При этом нужно покупать не обычную краску, а специальный лакокрасочный состав, изготовленный для деревянных судов. Еще одна тонкость: красить надо в несколько слоев, только тогда можно гарантировать, что лодка будет меньше течь. И наносить краску лучше не валиком, а кисточкой, ведь она позволяет проникнуть даже в самые маленькие щели.
Какая еще может понадобиться обработка и подготовка?
Днище судна, не покрытое специальным покрытием от обрастания, сначала обволакивается слоем слизи, к которой в дальнейшем прирастают водоросли. А чтобы этого не происходило, нужно побеспокоиться, чем обработать днище деревянной лодки. Для этих целей есть специальные необрастающие смеси с добавлением меди. Такие покрытия выделяют специальные вещества, препятствующие налипанию на корпус дна различных микроорганизмов, замедляя развитие водорослей на днище и ватерлинии. Существуют различные типы покрытий, подходящие для любых поверхностей.
После того, как проведен ремонт, тщательная подготовка и обработка деревянной лодки от попадания в нее воды, ее можно аккуратно спустить на воду, чтобы дерево окончательно набухло, расширилось, и смола не смогла пропускать воду. После этого можно смело отправляться в плавание.
Конопатка по пазам деревянных лодок своими руками
Деревянные лодки с дощатой обшивкой вгладь, особенно — построенные не профессиональными шлюпочниками, а любителями (или из сырых досок), нуждаются в обязательной конопатке по пазам. Конопатка обеспечивает водонепроницаемость корпуса и, если она выполнена правильно, служит связью между смежными поясьями.
Конопатят не только новые лодки. Обычно после зимней стоянки древесина обшивки высыхает и пазы раскрываются, нарушая сцепление старой, тоже высохшей конопатки с деревом. В таких случаях старую конопатку лучше удалить, так как плотности пазам она не придает, а наоборот, может помешать сблизиться кромкам досок при их разбухании. Удалить нужно и сгнившую конопатку.
Для конопатки обычно используют пеньковую паклю, пряди распущенных смольных тросов, вату. Вату и паклю предварительно свивают в длинные жгуты толщиной, соответствующей ширине паза. При большой щели приходится два-три отдельных жгута свивать в одну прядь, чтобы получить достаточно плотный и прочный заполнитель паза. Пазы, подлежащие конопатке, необходимо внимательно осмотреть и, если требуется, придать им правильную «разладку», или профиль паза, как показано на эскизе. Со стороны набора (т. е. от внутренней кромки) примерно на одну треть толщины доски обшивки должны прилегать одна к другой совершенно плотно; зазор па остальной части ширины досок должен постепенно расширяться до 1,5—2 мм у наружной поверхности обшивки. В таком пазе конопатка будет надежно удерживаться при попеременном разбухании и усыхании досок. Важно, чтобы щель имела одинаковую разладку по всей длине паза, иначе более узкие места будут препятствовать уплотнению остальных участков. Полезно перед конопаткой пройти пазы лебезой — специальным инструментом с широким тупым лезвием, которое сминает кромки смежных досок и расширяет паз.
Жгут вкладывают в паз и сначала слегка осаживают с помощью лебезы и молотка участками по 150— 200 мм на каждый метр длины. Если не удалось добиться равномерной разладки, придется изменять толщину шнура в зависимости от ширины щели. Затем в паз вгоняют остальные участки жгута и, наконец, осаживают всю конопатку до требуемой плотности. Лебеза не должна вязнуть в конопатке, при ударах звук не должен быть глухим. При слабой конопатке паз потечет, а при чрезмерной — разбухшие в воде доски сильно нагрузят и даже могут срезать заклепки, крепящие обшивку к шпангоутам. Чтобы избежать чрезмерной плотности конопатки, не следует брать слишком тяжелый молоток; лучше пользоваться деревянным молотком.
При обрыве жгута его конец сгоняют на нет и свивают с таким же новым концом. Так же поступают и для сращивания новой конопатки со старой, имеющейся в пазе и не нуждающейся в замене.
В пазу должно остаться 2,5—3 мм глубины для шпаклевки, но до этого необходимо прокрасить конопатку густыми свинцовыми белилами (с отношением веса краски к весу олифы 1:1). Такая прокраска нужна для того, чтобы пакля или вата не впитывали олифу из шпаклевки, которая потеряет из-за этого эластичность. Прокрашивают паз широким и тонким флейцем, как показано на эскизе. На простых рыбачьих лодках для заливки пазов используется иногда газовая смола в смеси с канифолью и мелом, но этот вариант пригоден только при последующем покрытии корпуса смолой.
Для конопатки тонкой обшивки (12—15 мм) вместо лебезы применяют соответствующим образом заточенный диск, закрепленный на рукоятке. Такую дисковую лебезу не надо будет «колотить» молотком— ее просто ведут вдоль паза, нажимая на рукоятку. С помощью этого же инструмента можно делать и разладку пазов. Диаметр диска (точнее размер h) подбирают в зависимости от глубины паза.
Еще один полезный инструмент — крючок для удаления старой конопатки, можно сделать из напильника, отогнув острие, на которое насаживается ручка.
Подготовка к новому рыболовному сезону: ремонтируем лодку Ивановича
Деревянная лодка Ивановича, напарника по рыбалке, зимовала возле реки. Он вытащил её на берег с первыми морозами, перевернул кверху дном и в таком положении оставил до весны. В деревне так поступают многие рыболовы. И вот пришло время спускать лодку на воду. Но перед тем как спускать, её нужно было подремонтировать: за зиму доски рассохлись, появились щели.
Иванович попросил меня помочь с ремонтом. Лодка у него тяжёлая, одному с такой махиной не управиться. Я согласился и получил опыт, которым с радостью поделюсь с вами, уважаемые читатели.
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕМОНТА ЛОДКИ
Сухая погода установилась только к концу марта. Мы подгадали солнечный денёк и поехали к реке. С собой взяли следующие материалы и инструменты:
Приехали на место. Иванович с облегчением выдохнул: «Не украли!» В последнее время в станице участились случаи кражи лодок, на этот раз обошлось. Изначально мы планировали законопатить щели и просмолить посудину, но осмотр показал, что этого недостаточно. Доски на днище «играли», вероятно, местной детворе каюк напарника служил батутом.
ПРИКРУЧИВАНИЕ ДОСОК ДНИЩА К ПОПЕРЕЧНЫМ БРУСКАМ
Обдумав ситуацию, мы решили прикрутить доски днища к внутренним поперечным брускам шурупами. До этого они были подбиты гвоздями. Такой способ соединения, как показала практика, оказался недолговечным. Шурупы для слегка подгнившего дерева – вариант более надёжный.
Поставили лодку на борт, отметили на днище, где проходят бруски, и стали вкручивать шурупы по два штуки на доску. В финальной стадии затяжки шурупа доски простукивали молотком, чтобы убрать зазоры и обеспечить максимально плотное соединение. Результат: дно выровнялось и перестало «дышать».
Если вдруг решитесь повторить что-то подобное со своей лодкой, обратите внимание на длину шурупов. Они не должны быть длиннее, чем общая толщина доски и бруса, в противном случае их острые концы будут торчать из днища, что недопустимо.
ЗАДЕЛКА ЩЕЛЕЙ МЕЖДУ ДОСОК
После протяжки дна, мы принялись конопатить щели. Дело это нехитрое: отрываешь кусок тряпки, скручиваешь в трубку и с помощью деревянной конопатки плотно вгоняешь в щель. Вместо тряпок лучше использовать джут, паклю или войлок, но для старой лодки годятся и отходы хлопчатобумажной ткани.
ОБРАБОТКА ДНИЩА РАСПЛАВЛЕННЫМ ГУДРОНОМ
Со стороны наблюдать – ничего сложного. Когда же горелка оказалась в моих руках, я приспособился не сразу: смола то вскипала, то прилипала к доскам. Случайный порыв ветра – и пламя опалило волосы на правой руке. Но это всё в первую минуту, с непривычки.
Освоившись, я попробовал растирать жидкий гудрон жёсткой малярной кистью – выходило лучше. Главное в этом деле – умело орудовать горелкой, не допуская вскипания гудрона. При вскипании в нём образуются пузырьки с воздухом, и вода через них может просачиваться в лодку.
Мы просмолили днище и борта снаружи, передохнули, пока гудрон остывал, затем перевернули лодку и просмолили её изнутри. Неприятная работа, что и говорить, намаялись, наглотались дыма, но лучше один раз сделать, чем весь сезон черпать воду. Провели испытания: дали круг почёта по реке – ни одной протечки. Значит, не зря старались, теперь можно и на рыбалку!
Будьте осторожны при работе с горелкой и расплавленным гудроном. Чтобы избежать ожогов, работайте в перчатках, плотной одежде и закрытой обуви. Очки и респиратор тоже не помешают.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Чем обработать лодку?
попробуйте в » > вопрос задать
там по тематике ближе.
WindHover написал :
Помогите, кто знает.
Запутался в дебрях альтернатив.
И у меня эта проблема. Если что-то дельное найдёте, то подскажите и мне что и как. Я где-то сдувал, что-то типа технологии обработки от финов. Но, что-то очень сложно. Если найду (в компе) то выложу. Прикините.
После «активного наезда» 
на «профессуру» по лакокраске получил следующий рецепт:
**1. Древесина должна быть очищена от грязи и хорошо высушена
А яхтный лак на что? специально создан для этого.
2Georgi61
Так «Унику супер» и называют «яхтенным».
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предварительная обработка Новые не лакированные поверхности: Очистить поверхность от грязи и пыли. Деревянные поверхности из ценных пород вытереть уайт-спиритом до лакировки. Поверхности, подвергающиеся атмосферному воздействию, загрунтовать антисептирующим грунтовочным составом Валтти-Похъюсте до лакировки.Ранее лакированные поверхности: Поверхность вымыть раствором Маалипесу, затем тщательно промыть водой. Отслаивающийся лак удалить скребком. Всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
Условия при окраске Лакируемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть ниже 20 %. Температура должна быть выше +5°С, а относительная влажность воздуха менее 80 %. Лакировку нельзя производить на ярком солнце или в влажную и холодную погоду. Лакировку наружных поверхностей производить так, чтобы поверхность л/к пленки успела высохнуть до выпадения вечерней росы.