Чем заменить щуп при регулировке клапанов

Действуй на ощупь!

Регулировка клапанов — операция ответственная, стоит недешево. Владельцы многих современных авто избавлены от расходов благодаря гидроопорам (гидрокомпенсаторам) — они поддерживают нужный зазор автоматически. Но усложнение системы снижает ее надежность (пусть даже теоретически) и ремонтопригодность. Скажем, «Хонда», известная супернадежными моторами, не спешит отказываться от привычного упорного винта с контргайкой, тем более что заводская регулировка зачастую сохраняется и через 100 тыс. км. Из отечественных машин подобной стабильностью зазоров могут похвастать лишь отдельные экземпляры «самар» и «десяток».

В механизме с регулировочными шайбами (переднеприводные ВАЗы) при отсутствии посторонних звуков проверять зазоры достаточно раз в 30 тыс. км. На отечественных машинах с рычагами в приводе ГРМ («Жигули», «Москвич», «Волга», «Запорожец») это желательно делать при каждом ТО. Подобный привод в иномарках требует меньше внимания (например, на «Хонде» — раз в 40 тыс. км).

Основные принципы регулировки большинства моторов схожи. Прежде всего дайте двигателю остыть. Чем ближе будет его температура к указанной в руководстве по ремонту (обычно 15–25°С), тем точнее измерения. С увеличением температуры зазоры растут, и многие мастера регулируют их «на горячую», внося поправку. Однако для разных двигателей эта зависимость неодинакова, да и остывают детали с разной скоростью. Поэтому лучше не торопиться, а, пока остывает, сменить масло, фильтры, проверить работу светотехники и т. п.

На многих автомобилях зазор измеряется под регулировочным винтом и для его контроля достаточно обычного набора щупов шириной около 10 мм. Для «классики» понадобится широкий щуп (фото 1). Узкий может дать ошибку из-за перекоса рычага клапана. В «Жигулях» зазоры для впускных и выпускных клапанов одинаковы и равны 0,15 мм (допустимый разброс 0,14–0,17 мм). Измерить зазор с такой точностью одним щупом непросто, но подходящих наборов в продаже не встретишь, поэтому приходится тренировать чувствительность мышц. Если щуп 0,15 мм гнется, но в зазор не входит, клапан «пережат». Если щуп проходит почти без усилия, зазор велик.

Иногда точно выставить зазор не удается — при затяжке контргайки он «уходит». В этом случае его можно оставить больше, но ни в коем случае не меньше положенного. Многих вводит в заблуждение поправочная таблица, в которой указаны зазоры для «горячей» регулировки — они тем больше, чем горячее двигатель. Но не стоит забывать, что они даются для остановленного двигателя. На работающем моторе зазоры не увеличиваются, а, наоборот, уменьшаются, так как клапаны нагреваются (и удлиняются) намного сильнее других деталей газораспределительного механизма.

Мотор с «перетянутыми» клапанами работает тише, но на некоторых режимах клапан может перестать закрываться, его тарелка не сможет отдать тепло головке цилиндров, начнет перегреваться еще больше и т. д. Кончается этот процесс прогаром клапана; двигатель троит, не тянет. Иногда осколок тарелки повреждает поршень и цилиндр. Убедиться, что клапаны были перетянуты, можно, сняв распредвал: на тыльной (нерабочей) стороне кулачков увидите следы износа.

Как показывает опыт, нерабочая поверхность кулачков распредвала «Жигулей» не всегда идеальна: эксцентриситет (биение) порой достигает 0,04 мм. Это выяснится, если проверить зазор при разном положении кулачка — после закрытия клапана и перед его открытием. Так, установив распредвал в положение, когда метка (лунка) на его шестерне направлена вверх, проверяем зазоры у клапанов 6, 7, 8, 4. Повернув коленвал на 180° (распредвал повернется на 90°), проверяем клапаны 7, 4, 3, 1. Еще один поворот — 3, 1, 2, 5 и, наконец, 2, 5, 6, 8. Если результаты измерений совпали для всех клапанов — вам повезло. Иначе при выставлении зазора придется ориентироваться на наиболее «зажатое» место.

Для регулировки зазоров на «Жигулях» продаются специальные приспособления с часовым индикатором. Теоретически они обеспечивают большую точность, чем щуп, и позволяют регулировать зазоры на неостывшем двигателе. На практике не все гладко. Так, в нашем приспособлении для одновременной регулировки пары клапанов (фото 2) оси отверстий под индикатор не совпадают с осями регулировочных болтов. В результате ножка индикатора смещается от середины рычага (в кружке на фото 2). В свободном состоянии рычаг нередко слегка перекошен, что вносит ошибку в измерения, хоть и небольшую. Другое приспособление (фото 3) мы вообще не смогли без доработки установить на двигатель: головка винта упиралась в индикатор. Пришлось сточить ее, как показано стрелкой на фото 4.

Читайте также:  Диагностирование и регулировка рулевого управления

В двигателях, подобных VAZ 2108, где зазоры регулируют подбором шайб, точность регулировки обеспечить намного легче. Да и допуск для «Самары» втрое больше, чем для «классики». Зазоры впускных клапанов — 0,20±0,05 мм, выпускных — 0,35±0,05 мм. Если у впускных клапанов щуп 0,15 мм не входит в зазор между шайбой и распредвалом или же проходит щуп 0,25 мм (для выпускных — 0,3 и 0,4 мм соответственно) — регулировка обязательна. Для этого понадобится специальное приспособление (фото 5). Его закрепляем на шпильках крепления крышки головки цилиндров штатными гайками с шайбами.

Поворачиваем коленвал так, чтобы кулачок регулируемого клапана был направлен вверх. Маленьким шприцем отсасываем масло из углублений вблизи толкателей (фото 6) — так удобнее ориентировать толкатель и извлекать шайбу. Шилом или тонкой отверткой поворачиваем толкатель так, чтобы прямоугольный вырез «смотрел на нас» (фото 7). Нажимая рукой на рычаг приспособления, утапливаем толкатель и устанавливаем между его бортиком и распредвалом фиксатор (фото 5). Шилом подцепляем шайбу и пинцетом извлекаем ее (фото 8). Не суйте под распредвал пальцы — если фиксатор толкателя вдруг выскочит, серьезной травмы не избежать. Толщину новой шайбы (она маркирована на ее поверхности) подбираем с учетом фактической толщины старой, измеренной микрометром (фото 9). Если последняя несильно изношена, ее можно использовать повторно, при регулировке других клапанов. Для хранения шайб очень удобна касса с кармашками из полиэтиленовой пленки. Новую шайбу устанавливаем в толкатель маркировкой вниз, после чего приспособлением вновь утапливаем толкатель и извлекаем фиксатор.

Владельцы иномарок иногда переделывают «восьмерочное» приспособление, а порой обходятся и без него — фиксатором толкателя подходящего размера. Для этого, вывернув свечи, поворачивают коленвал, пока толкатель не утопит кулачок распредвала, вставляют фиксатор и аккуратно вращают валы дальше, пока кулачок не сойдет с шайбы. После замены шайбы вращают распредвал назад специальным ключом за его шестерню. За коленвал вращать нельзя, иначе ремень нагружается неправильно.

Использовать шайбы меньшего диаметра или обтачивать большие не стоит. Эрзац-шайба в таком ответственном и высоконагруженном узле быстро износится, а то и хуже — испортит другие детали. К тому же порой удается обойтись вообще без покупки шайб, просто поменяв их местами.

ЧТОБЫ ИЗМЕРИТЬ ТОЧНЕЕ:

1. Дайте двигателю остыть до температуры 15–25°С.

2. Замеры проводите не менее двух раз, провернув распредвал на полный оборот. Если результаты не совпадают, измерьте зазоры еще раз.

3. По возможности используйте пару щупов — «проходной» и «непроходной».

Источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ! НУЖНА ПОМОЩЬ!

Привет всем, вообщем недавно первый раз регулировал клапана при помощи рейки.
Как оказалось после клапана застучали чуть сильнее чем до регулировки.
Начну с начала. Когда выставлял метки на шкивах, то заметил если выставить точно метку на шкиве КВ то тогда на РВ она не совпадает, но я выставил все таки по КВ. Затем когда регулировал колапана, выставлял по шкале зазор 0.51-0.52, пытался тогда засунуть туда щуп, а он просто упирается и не лезет.

Метка строго по распредвалу. Щуп должен входить вплотную, но без затруднений, без усилия.

я планкой себе регулирую

Выписка из этой www.niva-faq.msk.ru/tehni…dvigatel/gbc/reg_klap.htm ссылки-На двигателях с пробегом более 10 т. км метка на звёздочке распредвала обычно не доходит на ползуба, её можно оставить так и не переставлять цепь. Если метка не совпадает более, чем на один зуб, переставьте цепь.
А щуп у меня после рейки тоже не лезет, да и наверное у многих.

1. РВ
2. Как поднял легонько, несо всей дури, так нормально
3. Что значит разные рокера?
4. Если не достает, значит седло углубилось в ГБЦ, шайбу от 08 регулировки клапанов подложи между рокером и ножкой
5. Не должны, если стучат, распред изношен
6. Узнаешь, когда прогорят
7. Щуп лезет только на новых двигах, на старых не всегда

стоит шкив кв, на корпусе 3 метки, ставишь посередине т.е. 2, метку рв совмещаешь на выступе, это будет перекрытие 4 цилиндра. Вал полнобазный, поэтому регулировать «такаквкнижкенаписано» не обязательно. по часовому индикатору зазор 0.52 составляет 0.15 соток на щупе, но щуп не влезет и даже не пытайтесь его туда сувать. твой рычажок называется — пятак, если он не достает он регулируется резьбой, по крайней мере у меня так. насчет упирается или не упирается или когда то упирается или еще чего — такого быть недолжно, у классики есть конструктивная особенность, рокер стоит таким образом что может перекосится, зависит от многих факторов, например от выработки на торцевой части ножки клапана и ответной на рокере, так же рокер может быть «горбатый», возможно люфт постели распредвала — наиболее частое явление. Если хочется проверить распредвал на люфты в постели — есть древний проверенный способ — берешь вал вместе с постелью в левую руку, а правой ладонью бьешь по шейкам — если прослушивается стук, значит там точно есть люфт, кстати! точно так же и проверяется люфт рв в магазине, правда об этом мало кто знает, т.к. зачастую рв собирают с постелью прям под прилавком, а размерность коренных шеек рв разная, если нужны точные размеры — скину.

Читайте также:  Регулировка кулисы кпп рено симбол

спасибо большое, полезную информацию дал. Я решил пока не рисковать, поехал к мастеру, он смотрел на вал, на нем выработка вроде не оч. большая. а вот на рокерах, на внутренней части рокера(которой он контактирует с рег. болтом, там выработка хорошая, и рокер из-за этого гуляет, сложно регулировать. Он мне выставил за впуск 0, 15 на выпуск 0.2, говорит если ездишь на газу зазор больше надо ставить.

рокера изнашиваются ещё на местах контакта с торцом клапана. Там тоже может подстукивать из за неправильного контакта

стоит шкив кв, на корпусе 3 метки, ставишь посередине т.е. 2, метку рв совмещаешь на выступе, это будет перекрытие 4 цилиндра. Вал полнобазный, поэтому регулировать «такаквкнижкенаписано» не обязательно. по часовому индикатору зазор 0.52 составляет 0.15 соток на щупе, но щуп не влезет и даже не пытайтесь его туда сувать. твой рычажок называется — пятак, если он не достает он регулируется резьбой, по крайней мере у меня так. насчет упирается или не упирается или когда то упирается или еще чего — такого быть недолжно, у классики есть конструктивная особенность, рокер стоит таким образом что может перекосится, зависит от многих факторов, например от выработки на торцевой части ножки клапана и ответной на рокере, так же рокер может быть «горбатый», возможно люфт постели распредвала — наиболее частое явление. Если хочется проверить распредвал на люфты в постели — есть древний проверенный способ — берешь вал вместе с постелью в левую руку, а правой ладонью бьешь по шейкам — если прослушивается стук, значит там точно есть люфт, кстати! точно так же и проверяется люфт рв в магазине, правда об этом мало кто знает, т.к. зачастую рв собирают с постелью прям под прилавком, а размерность коренных шеек рв разная, если нужны точные размеры — скину.

если распредвал выставить в метку то коленвал ни под каким соусом не будет на 2 метке. Метка КВ должна быть или по нижней риске или ниже но никак не выше.

ну блин, последний раз делал классику, вот там было именно так, вообще метки дело житейское, если уж нужно точное вмт, можно впихнуть индикатор часового типа в свечное отверстие и поймать идеальное вмт, рв по перекрытию, бывает такое что пол зуба туда сюда они скачут, зависит от цепи, от штамповки, от износа и всех сопутствующих факторов, так что метки — ориентировочные, но не точные, сколько раз наблюдал вроде по меткам, а можно еще и точнее выставить)

не. НОЛЬ это нижняя метка. и перекрытия ставятся именно в этом положении.Одного не пойму-к чему такая точность?))))) там плюс-минус лапоть, главное что б кулачки были вверх.

Источник

Лада Гранта / Zeta-Jones › Бортжурнал › Самостоятельная регулировка клапанов (+ мойка двигателя)

Упустил я очень важный момент — контроль зазоров клапанов. Вопрос именно в контроле, не всегда встаёт потребность в их регулировке, но проверять нужно регулярно. В соответствии с рекомендациями сервисной книжки делать это нужно через каждые 30000 км, но для себя вижу интервал проверки и регулировки (опять же при необходимости) 15000 км.

За 42000 км регулировка производилась дважды на ТО-1 (2300 км) и на ТО-2 (15300 км). А производилась ли? После первого ТО я задался этим вопросом, т.к. страдаю паранойей. Поэтому сразу после дилера отправился в гараж к некому дяде Юре, чтобы тот проверил и сделал всё как надо. Вердикт был таков — все зазоры в норме, делать ничего не требуется. После чего моя паранойя была унижена и больше не желала вспоминать про клапаны.

Читайте также:  Карбюратор иков 2860 регулировка

Но недавний случай с отказом цилиндра напугал её, и паранойя с новой силой начала терзать меня «зазоры ушли, клапаны зажаты, вот-вот прогорит какой-нибудь». Сразу решил, что в сервис не поеду, а попробую сделать всё сам. Что для этого понадобится? Знания и инструмент. Ни первого ни второго у меня нет. За первым идём во всезнающий тырнет, за вторым в магазин. Как итог имеем следующую информацию…

Рекомендуемые значения для регулировки

Рекомендуемые зазоры на двигателях 11183 (первая Калина) и 21116 (облегчённая ШПГ) как выяснилось отличаются, хотя споров это вызывает достаточно много. Но существует ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 44-12, в котором ясно говорится:

«При регулировке зазоров в механизме привода клапанов ГРМ необходимо устанавливать следующие зазоры:
для впускных клапанов – (0,25±0,05) мм
для выпускных клапанов – (0,40±0,05) мм»

Для сравнения на Калине эти параметры следующие:
для впускных клапанов – (0,20±0,05) мм
для выпускных клапанов – (0,35±0,05) мм

Многие говорят, что на холодную (а у некоторых и на прогретом двигателе) выпускные клапаны побрякивают при зазоре в 0,40 мм, поэтому решил их делать 0,35 мм.

Я делал с небольшим отступом от рекомендуемой технологии. Замеры и замену шайб делал не в 4 захода, а в 2. Сначала выставлял распредвал по метке и работал с 1-2-3-5 клапанами. Далее коленвал проворачивал на 180°, работал с 4-6-7-8.

Делать планировал в два захода, т.к. тратиться на набор регулировочных шайб, учитывая их цену, мягко говоря, не разумно. Забегая вперёд, скажу, что в два не получилось)

Сначала были приобретены необходимые инструменты:
Щупы «Веер» (0,05-1,0 мм) в блистере (СЕРВИС КЛЮЧ 70614)
Приспособление для регулировки клапанов ВАЗ-2108 (СЕРВИС КЛЮЧ 77799)

В свободный выходной выдвинулся в Вышку Гараж Кастомс. Пока двигатель остывал, я занимался его мойкой, за зиму грязь поглотила всё подкапотное пространство.

Двигатель всегда мою сам вручную, мойку АВД не доверяю, лучше перебдеть. В этот раз решил испытать очередной пенный очиститель ASTROhim АС-387.

Штука эта полная лажа, растворялась от неё только обычная грязь, и то если потереть, на масляные загрязнения эффекта не оказала. Возможно следовало сразу брать АС-3875 — очиститель для сильных загрязнений, может быть в следующий раз.

Поэтому в дело пустил ещё один очиститель, купленный прошлым летом, он оказался более эффективным.

Как результат имеем более-менее чистый двигатель, с которым теперь можно и поработать.

Двигатель остыл до 20°, снял замеры, данные занёс в таблицу в телефоне. Но место моей глупости нашлось и здесь, таблица не сохранилась, что выяснилось уже дома. А это означает лишь одно — делаем новые замеры, после чего смог отправиться в магазин за регулировочными шайбами. Но не все нужные размеры оказались в наличии, две шайбы пришлось использовать на размер больше, что отразилось на итоговых результатах регулировки. Также можно скептически отнестись к точности замеров, т.к. щуп использовался с шагом 0,05 мм, но в любом случае даже этого достаточно чтобы выявить косяк и отрегулировать в нужное значение с допустимыми допусками.

Собственно результаты замеров и замены регулировочных шайб приведены в таблице ниже. Весь впуск был зажат, выпуск как попало. После регулировки звук двигателя изменился, но он не стал тише. Машина тянет лучше, но это всё на уровне «могло показаться», т.е. разница есть, но не явно выраженная. По расходу топлива изменений не замечено.

Знаю, что сделать регулировку в сервисе стоит 600-700 руб., но дело в данном случае не в деньгах. Делал для себя, просто есть интерес.

Итого:
Приспособление для регулировки клапанов — 255 руб.
Щупы «Веер» — 158 руб.
Прокладка клапанной крышки (силикон.) — 43 руб.
Шайба регулир. клапанов (3,75) — 59 руб.
Шайба регулир. клапанов (4,10) — 59 руб.
Шайба регулир. клапанов (3,90) — 63 руб.
Шайба регулир. клапанов (3,70) — 59 руб.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки