Что дает регулировка клапанов ваз 2109

Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать

Если вы становились свидетелем сцены, когда опытный автомобилист деловито открывал капот машины (вашей или своей), некоторое время вслушивался в звук работающего мотора, а потом многозначительно произносил фразу «клапаны надо отрегулировать», но при этом для вас его слова были не понятнее звука двигателя, который он слушал, то сегодня мы попробуем этот пробел восполнить. Что такое регулировка клапанов, зачем она нужна, когда ее нужно делать, и что будет, если ее не делать совсем? И почему на многих машинах регулировка клапанов вообще не нужна? Давайте разберемся.

Р абота обычного поршневого двигателя предполагает подачу в цилиндры топливовоздушной смеси и отвод из них отработавших газов. Обе функции выполняют клапаны – соответственно, впускные и выпускные, попеременно открываясь в нужное время для наполнения и опорожнения цилиндра. Управляет их работой распределительный вал, имеющий специальные кулачки, которые воздействуют на верхнюю часть клапана, открывая его в цилиндр. Конструкций приводного механизма существует несколько – распредвал может воздействовать на клапаны почти непосредственно, надавливая кулачком на толкатели, или, к примеру, через специальные коромысла, толкая один их конец, в то время как другой давит на клапан. Но в любом из случаев в конструкции есть интересующая нас особенность: тепловой зазор между кулачком распредвала и деталью клапанного механизма, которая открывает клапан. Ведь рабочая температура деталей двигателя, особенно клапанного механизма и собственно клапанов, очень высока, а при нагревании металл имеет свойство расширяться, что приводит, в частности, к удлинению клапана. Именно для компенсации этого расширения нужен тепловой зазор, а регулировка этого зазора и называется «регулировкой клапанов»

Да, с логической точки зрения формулировка «регулировка клапанов» не совсем верна. Клапан при нормальных условиях, когда на него не давит кулачок распредвала, закрыт: тарелка клапана плотно прижата пружиной к седлу в головке блока цилиндров, а должная герметичность обеспечивается фасками на обоих элементах. Соответственно, никакая регулировка клапану здесь не требуется – а вот тепловой зазор должен быть правильным. То есть, более корректно говорить не «регулировка клапанов», а «регулировка теплового зазора привода клапанов».

Если представить себе комбинацию «клапан – толкатель – распредвал» без теплового зазора – то есть, плотно прилегающими друг к другу при неработающем двигателе, то несложно понять, что при выходе на рабочую температуру на удлинившийся клапан, «вытягиваемый пружиной из цилиндра» в сторону распредвала, из-за температурного расширения начнет постоянно давить этот самый распредвал, приводя к небольшому сжатию пружины и неплотному закрытию клапана. То есть, при достижении рабочей температуры клапан фактически перестанет полноценно выполнять одну из своих функций: плотно закрываться для герметизации камеры сгорания и ее изоляции от впускного или выпускного тракта.

Подобное может произойти, к примеру, из-за износа седел и тарелок клапанов. Соответственно, в этом случае регулировка клапанов нужна, чтобы обеспечить нужный тепловой зазор для обеспечения полного закрытия клапанов.

Второй вариант – увеличение теплового зазора: например, из-за износа поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. В этом случае даже после достижения двигателем рабочей температуры между распредвалом и клапанным механизмом будет оставаться зазор, а касаться они будут ударно и только в момент воздействия кулачка. Это уже пагубно влияет на ресурс клапанного механизма, но есть и другие последствия: клапан будет открываться чуть позже и не полностью – а значит, ухудшится наполняемость цилиндра топливовоздушной смесью.

Если не регулировать клапаны своевременно, это приведет к изменению теплового зазора. При этом и увеличение, и уменьшение теплового зазора, как мы уже поняли, негативно влияет на ресурс и работу двигателя. Уменьшение зазора означает неполное закрытие клапанов, которое приводит к ряду последствий. Негерметичность камеры сгорания из-за приоткрытого клапана приводит к падению компрессии и прорыву раскаленных газов во впускной или выпускной тракт (в зависимости от того, впускной или выпускной клапан приоткрыт).

Кроме того, стоит отметить значительно увеличивающуюся тепловую нагрузку на клапаны. Ведь плотный контакт закрытого клапана с седлом – это одно из важных условий его охлаждения, а если клапан неплотно прилегает к седлу, охлаждение ощутимо ухудшается. Особенно это касается выпускных клапанов: впускные дополнительно охлаждаются поступающей в цилиндры топливовоздушной смесью, а вот выпускные обеспечивают выход отработавших газов крайне высокой температуры, и для них охлаждение в зоне контакта с седлом имеет критическую важность. В крайнем случае плохое охлаждение клапана из-за малого теплового зазора может привести к его перегреву и разрушению – так называемому прогару. Кроме того, прорыв горящей топливовоздушной смеси в выпускной тракт повышает нагрузку на катализатор (а при его разрушении абразивная пыль может повредить и цилиндры).

Читайте также:  Регулировка клапанов митсубиси каризма 4g92

Последствия увеличения теплового зазора несколько иные. Как было сказано выше, оно приводит к ударному воздействию распредвала на клапанный механизм, что негативно сказывается на его ресурсе, а также к несвоевременному и неполному открытию клапана. Ухудшение наполнения цилиндра топливовоздушной смесью при этом означает нарушение фаз газораспределения и снижение отдачи мотора: то есть, он будет хуже тянуть.

Величина теплового зазора определяется производителем для конкретного двигателя: если конструкция мотора предусматривает регулировку клапанов, показатели обычно указываются в руководстве по эксплуатации. — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

В целом величина теплового зазора, разумеется, очень невелика, это десятые доли миллиметра – примерно 0,1-0,4 мм. При этом ее обычно определяют с помощью набора щупов с шагом в 0,05 мм и менее – то есть, соблюдается точность до сотых. Стоит отметить, что тепловой зазор для впускных и выпускных клапанов различается: как мы уже знаем, выпускные клапаны нагреваются сильнее – а следовательно, сильнее увеличиваются в размерах и требуют большего теплового зазора.

На практике знать конкретные значения теплового зазора нужно только для регулировки – то есть, если вы не занимаетесь ей самостоятельно, эти цифры вам не слишком пригодятся.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. В целом эта процедура выполняется не так часто – обычно это каждые 50-80 тысяч километров. Однако и более частая проверка не повредит – особенно если машина оснащена газобаллонным оборудованием, так как газовое топливо повышает тепловую нагрузку на мотор.

Второй способ узнать о необходимости регулировки клапанов – это характерный звук: стук или цоканье при работе мотора, не проходящее по мере его прогрева.

Ну а если автомобиль приобретен не новым, и его пробег уже немаленький, то регулировка теплового зазора точно не будет лишней – нужно лишь выяснить, предусмотрена ли она конструкцией.

Существует несколько конструктивных вариантов регулировки теплового зазора. К примеру, один из вариантов – это подбор шайб нужной толщины, которые вставляются между толкателем клапана и кулачком распредвала. Для регулировки зазора он сначала замеряется с имеющейся шайбой, а потом шайба при необходимости заменяется на другую, большей или меньшей толщины. Альтернативный вариант при схожей конструкции – подборка не регулировочных шайб нужной толщины, а самих толкателей с необходимыми параметрами.

Еще одна вариация — это регулировка теплового зазора с помощью винтового механизма. В этом случае ничего подбирать не нужно: зазор измеряется щупом и затем при необходимости настраивается вкручиванием или выкручиванием регулировочного болта, который затем фиксируется контргайками — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

Такой метод регулировки мы наглядно показывали в отдельном материале на примере Renault Logan.

Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются « гидро компенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Источник

Регулировка клапанов на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Причиной возникновения ряда неисправностей в работе двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, наряду с неисправным или не отрегулированным карбюратором, могут являться увеличенные либо уменьшенные тепловые зазоры в клапанном механизме.

Чтобы выявить истинного виновника проблем с двигателем послушаем как работает этот самый двигатель на холостом ходу. Верным признаком увеличенных тепловых зазоров будет являться хорошо различимое на слух звонкое тарахтение под клапанной крышкой. При уменьшенных зазорах тарахтения слышно не будет, но возможен постоянный перегрев двигателя, частые хлопки в глушитель, заметное снижение мощности и приемистости.

В любом случае стоит провести регулировку клапанов. Это нормализует работу как газораспределительного механизма в частности, так и двигателя в целом. Вполне возможно, что имеющиеся до этого проблемы в его работе исчезнут, после такой регулировки, сами собой.

Необходимые инструменты

— Приспособление для регулировки клапанов с фиксатором

Или две отвертки, если нет приспособления. Одна должна быть длинная и мощная для отжатия толкателя с шайбой вниз, вторая шлицевая с широким лезвием (не менее 10 мм) для фиксации толкателя в нажатом положении.

Приспособление для регулировки клапанов двигателя автомобиля

— Набор плоских щупов

— Накидной ключ на 17

— Набор регулировочных шайб

Необязательно, так как необходимые по размеру шайбы можно купить по отдельности после замера тепловых зазоров.

Шайбы разных размеров для регулировки клапанов двигателя

Подготовительные работы

Регулировка клапанов проводится на холодном двигателе, поэтому если ваш двигатель на данный момент прогрет, дайте ему остыть не менее 1-го часа.
— Снимаем корпус воздушного фильтра.
— Снимаем кронштейн тяги привода дроссельной заслонки.
— Снимаем клапанную крышку двигателя.
— Снимаем защитную крышку ГРМ.
— На шкиву распредвала делаем еще три метки. Для этого считаем на нем число зубьев и делим на четыре части.

Читайте также:  Электродвигатели однофазные 220в с регулировкой оборотов

Дополнительные метки на шкиву распредвала

— Совмещаем установочную метку на шкиву распредвала с выступом на задней крышке ГРМ. Поршни первого и четвертого цилиндров приходят в верхнюю мертвую точку (ВМТ).
— В лючке на картере сцепления убеждаемся, что длинная метка (риска) на маховике находится напротив середины треугольного выреза шкалы углов опережения зажигания.

Метка на маховике двигателя 2108, 21081. 21083

Перед проведением регулировки клапанов на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 необходимо провести проверку тепловых зазоров, чтобы выяснить общую картину технического состояния клапанного механизма данного двигателя.

Измерение теплового зазора при помощи щупа

Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя автомобиля

— Устанавливаем шкив в положение, когда установочные метки совпадают (верхняя мертвая точка)

Поворачиваем его на 3-4 зуба (40-50 0 ) по часовой стрелке.

— Устанавливаем приспособление для регулировки на головку блока

Если его нет, берем две отвертки. Длинную и мощную будем использовать в качестве рычага, ту которая поменьше — шлицевую, для фиксации толкателя.

— Разворачиваем толкатель прорезью к себе (в сторону радиатора)
— Вводим «клык» приспособления между кулачком и толкателем
— Нажимаем вниз рычаг приспособления и утапливаем толкатель вниз

Вместо приспособления можно использовать длинную отвертку. Опираясь ею на кулачок, также утапливаем толкатель.

— Устанавливаем между кромкой толкателя и распредвалом фиксатор, который удерживает толкатель в нажатом положении

Если фиксатора нет, вставляем плашмя лезвие шлицевой отвертки. Необходимо чтобы фиксатор стоял точно на кромке толкателя и не мешал вынимать регулировочную шайбу.

— Пинцетом, через прорезь в толкателе извлекаем регулировочную шайбу

На ее поверхности может быть нанесена маркировка ее толщины. Если маркировка стерлась, придется измерять ее толщину микрометром, а при отсутствии такового подбирать новую опытным путем.

Регулировка клапанов Приспособление и толкатель, схема

— Рассчитываем толщину новой шайбы по формуле:

— для впускных клапанов Z=Y+X-0,2 мм ;

— для выпускных клапанов Z=Y+X-0,35 мм ;

Z – расчетная толщина новой шайбы;

Y – толщина снятой шайбы;

X – зазор определенный по щупу.

Подбираем новую шайбу с маркировкой близкой к расчетной (±0,05 мм).

— Устанавливаем новую шайбу в толкатель, маркировкой вниз
— Отжимаем толкатель вниз и снимаем фиксатор

Проводим регулировку остальных клапанов поворачивая коленчатый вал на углы указанные ниже в примечаниях.
Снимаем приспособление для регулировки, ставим назад клапанную крышку и другие снятые детали.

Примечания и дополнения

Регулируем зазоры у пятого (выпускного) и второго (впускного) клапана

Регулируем зазоры у восьмого (выпускного) и шестого (впускного) клапана Регулируем зазоры у четвертого выпускного и седьмого (впускного) клапана

Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2108, 2109, 21099

Регулировка клапанов на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099: 21 комментарий

Выстрел в глушитель — возможно топливная смесь слишком богатая, не сгорает полностью, выбрасывается в выпускной тракт, где и может догорать хлопками и выстрелами. Тот же эффект будет если топливная смесь в цилиндрах поджигается слишком рано, когда поршень движется вверх выпускные клапана не успели полностью закрыться. Трамблер нужно повернуть на 1 мм по часовой стрелке (если смотреть на него со стороны крышки). Или одна (две) свечи не работают, а потом их «пробивает».

А как проявляется забитая выхлопная система могут быть провалы и вобще заглохнуть добавив чуть чуть газу, что-то появляется такое, а потом нормализуется. Пробывал заводить несколько раз потом выстрел в глушителе был и стало нормально работать. И уровень в поплавковой камере добавил и поменял обратно старый кран, без результатно. Вечером нормально все с утра опять такое. И уже задняя не включается.

Щуп одсудствует только через заливную проверять, а ее не могу выкрутить только через привод тросика можно измерить и долить. Как определить через привод тросика проволочкой замерял вроде есть выше сальников, а точно нужный уровень не знаю, на сколько отличается уровень? И не могу подобрать масло какое долить мин. полусинт. Говорят 75е полусинтика 80е миниральное? И люфт сильный рычаг мешает когда заднюю включаю, карданчик на кулисе как новый еще и на колхозен (пластик вставил от крышки с минералки еще стоит на месте чуть подбил попадать стал более менние), и на рычаге все норм. Не разбирался еще, как устранить люфт в коробке. Это если снимать то за одно и заменить масло, лишние затраты если на долив брать. Чуть поездил не течет (закончилось 🙂 ), картонку положил, что бы лудше видно было, так не далеко в маг. на шиномотаж колеса подкочать и яму арендовать и за одно проверить динамику и после разкоксовки пару тройку десятков км. Пока до сапуна дело не дошло.

Читайте также:  Регулировка тросов переключения передач чери тиго

Если восстановить работоспособность сапуна, возможно масло перестанет течь. Сверху на коробке есть щуп. По нему посмотрите уровень масла.

Глушитель разкоксовался дым из под машины шол.
Еще поломки выявились потекло с коробки масло с сальника с левой полу оси и с под тросика вернее шестеренки тросика на спидометр, сапун без потеков. Забился может сапун, все равно нужно будет сальник менять? Немогу выкрутить заливную пробку проверить уровень. 5ти ступенчатая боюсь подшипник на пятой опять что бы не сплавился. Ограничение было 20км/час 1км, и после запах появился трансмисионного.

Как то поршень сверху местами очистился. Маловато кажится 10мл. А еще раз в первый 7мл добавил, и 3мл в остальные распределил оставил на ночь. Часа три запах был возле машины разкоксовки и после не стало слышно его. Только сверху прореагирывало до колец не дошло? Лудше бы спрей взял на 20 цилиндров и пять раз бы. В четвертом также, и как с песком нагар твердые частички есть?

Правильно, что зазоры несколько больше. Это лучше, чем клапана будут зажаты. Раскоксовка бывает действует не сразу, а через пару-тройку десятков километров пробега. Или не действует, если кольца на поршнях не просто забились нагаром, а от перегрева потеряли упругость (залегли).

А как после замера отжимаются клапана 1й и 3й, 2й и 5й и т.д? в 4х отходит от номинала в большую сторону: 1) вып 0.35 2) впу 0.3* 3) впу 0,15 4) вып 0,5* 5) вып 0,3 6) впу 0,3* 7) впу 0,25 8) вып 0,45* звездочкой отметил. Есть связь с первым цилиндром, или нужно было до розкокс. мерять?
Пробывал раскоксовку почемуто еще больше загрязнились свечи маленькие обороты может были газ в пол давить нужно? Не подумал что дыметь будет, соседи запретили (нужно замечание сделать в розкоксовке что бы не водворе) по минимуму проработала минут 15ть по инструкции 20ть.

Да, первый и четвертый должны быть в верхней точке.

Не доходя 90 градусов по шкивураспредвала, видна метка на маховике. На шкиву генератора метка в самом низу. На двигателе по шкиву меток не нашол но приблизительно 180 градусов поворота не совпадут.
На распредвале если ставлю верхнюю через отверстие свечное 1й поршень в верхней точке?

На маховике метка — тонкая риска. Может быть не заметна. Нужно поворачивать маховик, понемногу осматривать и протирать тряпкой если есть загрязнение.

Не совпадают метки? На маховике даже метку не нашол. Через свечное искать верхнюю?
А 42 зуба. На маховике 111 кажится, в литературе? Через 10,5.

А до карбюратора воняло паленым маслом, картерные газы в атмосферу были отведены.
Кольца когдато на копеечном двигателе устанавливал, после катания без охлаждающей житкости, коленвал погнутый был. Человек один с професианальными правами (B C) спалил.
Такой запах и был как перегретого двигателя.

Нет кажись нет таких признаков перегрева. Только уровень тосола уменьшается?
В первом цилиндре после переборки карбюратора свеча быстрее остальных приобрела металический цвет после сажи?
Чуть белого цвета картерные газы при дроселирывании, на холостых не видно. Чистил масло отделитель не соединял патрубки из сапуна меньше дыма чем от клапанов. Только с глушителя точно не знаю при перегазовке белый кажится?

От перегрева может повести головку блока, где эти клапана установлены. В результате прогорит прокладка под головку и залягут — потеряют упругость поршневые кольца. Проверьте есть белая эмульсия на масляном щупе после стоянки (тосол в масле) и не бурлит ли охлаждающая жидкость в расширительном бачке при прогреве двигателя (газы в тосоле). Так же возможно постоянное сильное дымление из глушителя (тосол в камерах сгорания или залегли кольца на поршнях). Если этих признаков нет, то нормально, если появились, придется снимать головку блока, шлифовать, менять прокладку, менять поршневые кольца. Вот ссылка на статьи: «Побита прокладка головки блока двигателя» и «Признаки залегания поршневых колец».

Щупы плоские, узкие. На ВАЗ 2101-2107 идет широкий щуп, на 2108-2109 узкий. Износ маслосьемных колпачков дает дым из глушителя при перегазовках. Раскоксовку можно сделать и покупным средством и самодельным, после нее нужно проверить компрессиию еще раз.

А еще если перегреется крышка эта с клапанами головка цилиндров. Забыл долить воды нужно было переехать метров 100 и чуть на холостых поработала. Патрубок порвался на хомуте на перекрывателе зимнем радиатора, обрезал. Тосола не было долить. Чем это грозит?

На шкиву распредвала 111 зубьев 112 впадин это 28 впадин не зубьев. А набор плоских шупов какой должен быть? Промеряли компресию на СТО в первом 8 в остальных 10ть, Рекомендовали отрегулирывать зазоры.
Вопрос есть, а если сделать разкоксовку не керосин ацетон …, а покупной (стояла года 2-3ри) слелать до проверки (возможно и регулировки) зазоров или это можно после? А и как проверить маслоотражательные колпачки?

Не исправили. Такие косяки нужно сразу убирать.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки