Что нужно для регулировки клапанов на киа сид

Регулировка клапанов на Kia Cee’d 1.6

Автомобиль Kia Ceed производится корейской компанией Kia Motors с 2006 года по наше время. Первое поколение, с заводским обозначением ED сменилось в 2013 году вторым — JD. Сиды первого поколения оснащались бензиновыми двигателями гамма 1.4 и 1.6 л. и бета — 2.0 л. На втором поколении линейка бензиновых моторов еще шире, но основное место в ней занимает всё тот же двигатель гамма. В этой статье будет подробно описана процедура регулировки зазоров клапанов в двигателях киа сид 1.6 и 1.4 л.

Почему нужно регулировать

Все дело в конструкции головки блока и температурном режиме работы двигателей внутреннего сгорания. В конструкции мотора гамма нет гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. В процессе работы двигателя, из-за воздействия высоких температур зазор между клапаном и кулачком распределительного вала уменьшается. Это приводит к неплотному прилеганию тарелки клапана к седлу клапана, что является причиной еще большего нагрева клапана. Из-за высоких температур клапан разрушается, происходит так называемый прогар клапана. Прогоревший клапан — это низкая компрессия в цилиндре, двигатель начинает «торить», не развивает мощности. Автомобиль дергается при наборе скорости и плохо ускоряется.

Чтобы предотвратить преждевременный ремонт мотора нужно вовремя производить процедуру проверки зазоров и регулировки клапанов.

Регулировка клапанов на автомобилях с газом

Регламент обслуживания автомобиля киа сид не предусматривает периодической проверки зазоров клапанов во время проведения планового технического обслуживания. Если на авто не установлено газобаллонное оборудование (ГБО) зазоры в клапанах практически не «уходят».

Другое дела на машинах с ГБО. Дело в том, что работа двигателя на газе еще больше повышает температуру выхлопных газов. При контакте с ними особенно перегреваются выпускные клапаны. Процесс уменьшения зазора ускоряется в разы.

Фактически, на машинах без газа клапаны не приходится регулировать вообще, в то время как на «газовых» нужно делать это примерно раз в 50 – 100 тыс. км пробега. Почему такая вилка в пробегах? Все зависит от стиля вождения, нагрузок на двигатель. По статистике, на машинах с автоматической коробкой передач и интенсивным спортивным стилем езды зазоры уменьшаются быстрее, чем при «пенсионерской» манере езды на машинах с механикой.

Подытожим. Если установлен газ — проверять зазоры через каждые 45 тысяч км. Если только бензин — раз в 90 тыс. км, не раньше, если нет никаких проблем.

Процесс регулировки клапанов

Для начала необходимо замерить зазоры в клапанах. Делается это на холодном двигателе. Температура 20 градусов Цельсия. В первую очередь, очищаем поверхность клапанной крышки сжатым воздухом.

Спецификация.

Зазоры клапанов при температуре 20 градусов:

Приступаем к регулировке:

Чем точить MLA в условиях простой станции тех. обслуживания? У каждого шиномонтажника есть шлифовальная машинка для зачистки, которую используют, когда ремонтируют покрышку. Вот она то идеально подходит для подгонки регулировочных стаканов. Нужно просто купить шлифовальный камень подходящего размера, чтобы он легко входил в стакан.

Моменты затяжки крышек распредвалов и порядок затяжки

Болты с резьбой М6: 11.8

Болты с резьбой М8: 18.6

Обратите внимание, важен не только момент затяжки крышек, но и порядок.

Прокладку клапанной крышки нужно заменить на новую.

Кстати, инструкция по ремонту гласит, что сервисный болт крышки цепи одноразовый и повторно его использовать нельзя. Хотя ни разу не видел, чтобы его меняли на новый. И последствий это никаких не имело.

Источник

Самостоятельно регулируем зазоры клапанов Kia Ceed

Клапанная система поршневого двигателя обеспечивает очередность подачи топливовоздушной смеси в камеры сгорания, отвод дымовых газов в выхлопную систему. Их положением и работой управляют специальные кулачки (толкатели) распределительного вала, которые поочередно открывают, закрывают впускные и выпускные клапаны.

Однако во время работы двигателя металл сильно нагревается, что приводит к тепловому расширению, изменению геометрических размеров клапанов. Это, в свою очередь, влечет за собой неплотное закрытие и некорректную работу мотора.

Чтобы избежать подобного, выставляется определенный зазор, учитывающий, компенсирующий величину теплового расширения металла и обеспечивающий плотную посадку клапана по месту после прогрева двигателя.

Этот процесс называется регулировка клапанов Киа Сид. В то же время настройки положения толкателей не производится. На самом деле регулирование сводится к замене кулачков на нужный размер.

Демонтируем крышку ГБЦ

Для регулировки клапанов мотора Kia Ceed 2017 придется открыть крышку головки блока цилиндров. Для этого:

При демонтаже крышки установленная прокладка наверняка будет повреждена. Поэтому ее остатки необходимо аккуратно удалить.

Устанавливаем первый поршень в ВМТ

Для того чтобы выставить поршень 1-го цилиндра двигателя Киа Сид в верхнюю «мертвую» точку придется снять правое переднее колесо и брызговик, который находится рядом с ним. Это откроет вам свободный доступ к коленчатому валу.

Только не забудьте сразу установить автомобиль на устойчивую надежную опору.

Теперь проверните коленвала его до момента совпадения отметки на шкиве вала и значка «0» на крышке цепи газораспределительного механизма. При этом «звездочки» должны установиться друг против друга. В завершение, перед регулировкой клапанов двигателя Kia Ceed JD проверьте совпадение меток на шестернях распределительных валов.

Измерение тепловых зазоров клапанов Kia Ceed

Расстояние между кулачком распределительного вала и торцом толкателя клапана должно соответствовать величине, определенному изготовителем двигателя.

Для Киа Сид оно составляет:

Допустимое отклонение не более 0,05 мм. Измерение зазоров следует производить при помощи специальных металлических щупов. Замеры проводятся на остывшем моторе при температуре +20°C.

После этого проверните коленчатый вал на 360 градусов и выполните измерение зазоров на следующих клапанах. Толкатели, на которых тепловые зазоры не соответствуют номинальным, должны быть заменены. Таким образом, первичный этап регулировки клапанов будет выполнен. Вы сможете узнать реальную величину тепловых зазоров и принять решение о дальнейших действиях.

Снимаем распредвалы

Снятие распределительных валов на двигателе Kia Ceed ED становится необходимым, если при регулировке клапанов выяснилось, что тепловые зазоры не соответствуют номинальным значениям и требуется замена одного или нескольких толкателей. Для этого выверните два болта крепления электронного клапана фаз газораспределительной системы, демонтируйте его. Потом снимите цепь привода газораспределительного механизма.

Выкрутите 4 болта крепления передней крышки, фиксации подшипников распределительного вала. Снимите крышку, открутите остальные болты и выньте распределительный вал с места установки.

Все болты распредвала на Киа Сид 2015 пронумерованы и обратно ставятся в том же порядке, как снимались. Менять крышки или валы местами недопустимо.

Завершение настройки тепловых зазоров

Извлеките толкатель клапана из гнезда головки блока цилиндров, на обратной стороне детали посмотрите его размер. Рассчитайте толщину нового толкателя по формуле:

H = С + ТЗ — Ном

Продавцы запасных частей предлагают в продаже толкатели для Kia Ceed 2014 толщиной от 3,0 до 3,6 мм с шагом 0,015 мм. Определив по формуле нужный размер, выберите для регулировки клапанов ближайший по толщине.

Замените все намеченные детали и произведите измерение замеров, не одевая цепь газораспределительного механизма. После этого проверните валы таким образом, чтобы поршень 1-го цилиндра оказался в верхней «мертвой» точке. Соберите все детали в обратном порядке. Крышки подшипников распредвалов следует затягивать с усилием не более 13,7-14,7 Н*м. Для фиксации болтов крышки передних подшипников потребуется момент до 22 Н*м.

Крышка головки блока затягивается в два этапа. При первом прилагаемое усилие равно 3.9-5.9 Н/м, при втором — 7.8-9.8 Н/м.

Если не регулировать тепловой зазор

Несвоевременная или неправильная регулировка клапана приводит к тому, что он или не открывается полностью или не закрывается. В результате упадет компрессия в цилиндрах, станет возможным прорыв раскаленных газов во впускной или выпускной канал, что будет негативно влиять на ресурс двигателя, уменьшит его мощность.

Тепловая нагрузка на выпускные клапаны значительно возрастет из-за плохого охлаждения. В итоге прогар металла и разрушение детали.

В заключение

Периодичность регулировки клапанов Киа Сид указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля для каждой конкретной модели. Обычно такая необходимость возникает через каждые 70-80 тысяч км пробега, выполнить такую работу вполне можно самостоятельно.

Самое главное – соблюдать описанный выше порядок действий и использовать для замены оригинальные запасные части.

Источник

KIA Soul 1,6 GDI (Korea) › Бортжурнал › Регулировка тепловых зазоров клапанов G4FD (1.6 Gamma GDi)

Начал замечать посторонний стук при разгонах, грешил на клапаны. Пробег 95тыс. пора проверять.
Находил несколько статей. но за основу решил взять вариант от zma260181. т.к он мне показался наименее трудозатратным. Его подробный отчет тут
Я в процессе нашел несколько отличий, поэтому делаю свой вариант для двигателей с двумя муфтами CVVT и ТНВД, т.к. у меня двигатель G4FD — GDi (прямой впрыск)
Большинство материала из вышеуказанного отчета, я постараюсь отразить отличия для G4FD
Итак поехали:
ВАЖНО! ПРОВЕРКА ДЕЛАЕТСЯ НА ОСТЫВШЕМ ДО КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЕ!

1) Снимите переднее правое колесо и положите его под машину рядом с домкратом или подставьте подставку вместо домкрата — так надёжнее 🙂
2) Снимите декоративную пластиковую крышку двигателя
3) отсоедините разъемы питания модулей зажигания, а так же все разъемы с датчиков. расположенных на клапанной крышке

4) Отсоедините два шланга вентиляции клапанной крышки — СИНИЕ СТРЕЛКИ и выдерните из посадочного места клапан подачи масла на муфту CVVT (на фото слева подписан жёлтым)
5) Ключом на 10 открутичиваем катушки зажигания, вынимаем и убираем их подальше.
Я так же выкрутил свечи, т.к. без них намного легче будет прокручиваться коленвал в дальнейшем. Свечные колодцы можно заткнуть чистыми тряпочками.
6) Отсоедините топливопроводы от ТНВД (если он есть) Трубка подачи бензина на защелке и снимается путем вдавливания внутрь чёрной шайбы на шланге. Я делал это подходящим рожковым ключом. Трубка высокого давления на гайке размером 19. Её можно открутить простым рожковым ключом. Полъётся бензин — подставьте тряпку снизу и не делайте этого на горячем двигателе!
7) Головкой на десять открутите болты по периметру клапанной крышки (12 шт. – коротких ) и возле свечных колодцев (4 шт. длинных) Порядок ОТКРУЧИВАНИЯ – на G4FD (GDi) в месте болтов 2 и 3 есть ещё парочка. Главное понимать общий порядок ослабления крепления крышки.

8) Теперь необходимо установить поршни первого и четвертого цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка).
Для этого нужно включить нейтральную передачу и проворачивать шкив коленвала по часовой стрелке до совмещения меток на шкивах распредвалов — они должны смотреть строго друг на друга!

При этом метка на шкиве коленвала должна совпадать с меткой «НОЛЬ» на приливе корпуса вот так

К гайке шкива коленвала можно подлезть ключом из-под капота. На КИА СОУЛ 1 поколения места там маловато поэтому я рекомендую снять переднее правое колесо, а чтобы не снимать грязезащитный фартук за колесом, прорезал в нём отверстие промерно 15 х 15мм ножом, напротив болта шкива коленвала. Прорезал только 3 стороны и отогнул пластик. Потом загнул на место, чтобы грязь не летела. Под капотом надел на болт головку на 22, а снаружи вставил два удлинителя и трещоткой спокойно крутил коленвал. Для неоднократного совмещения меток мне это очень пригодилось. Если есть накидная трещетка на 22 (не торцевая – она на Соуле не влезает) – то можно наверно крутить и из под капота.
9) Теперь приступаем непосредственно к проверке зазоров клапанов. Вот тут я помыл руки, дабы не трясти пыль в двигатель!
Вооружаемся набором щупов и сначала проверяем зазоры впускных клапанов 1-го и 2-го цилиндра и зазоры выпускных клапанов 1-го и 3-го цилиндра.
Зазоры впускных клапанов(ближний к радиатору и впускному коллектору распредвал) должны быть 0,20 мм, выпускных (дальний распредвал) = 0,25 мм. По англоязычной документации разброс для зазоров допускается +- 0,10 мм, по книге Третьего Рима +-0,05 мм. Кому верить решайте сами, я склоняюсь к тому, что английская документация более правильная ибо с нее сдираются книги Третьего Рима и ему подобных, но в любом случае, чем ближе к 0,20 мм и 0,25 мм, тем лучше.Когда стоит выбор, сделать зазор меньше нормы на 0,05 или больше на 0,10 — моё мнение — лучше его немного распустить, т.е сделать зазор на холодную чуть больше нормы, чем зажать клапан.
10) Проворачиваем шкив коленвала на 360 градусов и ставим в ВМТ второй и третий цилиндры (метки на распредвалах смотрят теперь в разные стороны, т.е распредаалы развернулись на 180град.) и проверяем зазоры впускных клапанов 3-го и 4-го цилиндра и зазоры выпускных клапанов 2-го и 4-го цилиндра.
Зазоры всех клапанов нужно записать на условной схеме расположения клапанов.
11) Если зазоры клапанов укладываются в нормы, оговоренные выше, то переходим к п.25.
12) Если нет, то необходимо определить толщину толкателя каждого клапана, а для этого нужно снять распредвалы, вынуть каждый толкатель и посмотреть на его донышке маркировку. Боковую крышку двигателя снимать не стоит, можно просто ослабить натяжение цепи. Итак подробнее:
13) Устанавливаем 1 и 4 поршни в положение ВМТ, совмещаем метки на распредвалах и делаем так, чтобы две желтые метки на цепи были сверху муфт CVVT. Так же как в пункте.8

Это необходимо, для того, чтобы при сборке вы могли поставить всё назад по меткам.

14) На боковой крышке двигателя выверните болт-заглушку натяжителя цепи. Он на герметике, поэтому потребуется приложить некоторое усилие.

И простой рожковый ключ на 22, чтобы держать распредвал. Болт вынуть полностью не получится, он упрется в корпус двигателя. Открутим его позже.
17) Снимите крышки подшипников распредвала придерживаясь порядка указанного на рисунке.

Я рекомендую записать размер каждого толкателя на той же схеме, где вы записывали измеренные зазоры каждого клапана, чтобы можно было посчитать какой нужен новый толкатель там где были отклонения в зазорах. ну и просто записать на будущее размеры всех толкателей.
Зная зазор над этим толкателем, вычисляем толщину нового толкателя по формуле:
для впуска N = T + (А – 0,20),
для выпуска N = T + (А – 0,25),
где T – толщина старого толкателя,
A – измеренный зазор,
N – толщина нового толкателя.
Подбираем толщину нового толкателя как можно ближе к вычисленной.
Таблица толкателей (маркировки существуют разные, но понимая систему, можно понять и размер толкателя.)

В таблице видно, что маркировка включает в себя размер после 3, в сотых долях мм и порядковый номер по таблице.
Далее варианта два:
а) Можно собрать всё обратно и ездить, пока не придут новые заказанные толкатели.
б) Оставить все в разобранном состоянии, накрыв двигатель чистой безворсовой тканью, чтобы туда не налетела пыль. И заняться поиском толкателей.
Можно заказать их новыми по кодам из таблицы, но цены будут от 600 до 1500руб за толкатель и от 7 дней ожидания. Это долго и недёшево.
Мне такой вариант не понравился и начал я искать разборки. Удалось найти место, куда привозят битые. горелые автомобили корейского производства и там я нашел аж 4 ГБЦ с уже демонтированными распредвалами, так что не нужно было отковырять из них все толкатели и выбрать по размерам необходимые. За 2500 руб. я набрал целый комплект (16шт) на будущее в том числе. В моём случае пришлось менять 14 толкателей из 16ти.
От чего это были ГБЦ — даже не знаю, но как я понял все двигатели 1,6л КИА и Хёндэ однотипные в плане этих толкателей. Так что удачи вам в поисках.
20) После установки новых толкателей можем собирать все обратно.
Сначала устанавливаем выпускной распредвал, при этом одеваем цепь на его звездочку так чтобы метка на звездочке совпадала с меткой нанесенной на цепь.
Затем устанавливаем на место муфту впускного распредвала вместе с вставленным в нее болтом крепления
Теперь ставим на место сам впускной распредвал. Он вставится в муфту только в одном положении, так что не ошибётесь. Главное. чтобы снизу, на звезде коленвала цепь не проскочила по зубьям в процессе работы и сборки. Закручиваем болт муфты впускного распредвала.
Проверяем что метки на цепи и боковых частях муфт должны совпасть, а метки на лицевой стороне муфт должны смотреть друг на друга. Проверяем метку на шкиве коленвала внизу — должен стоять 0.
21) Ставим крышки подшипников на свои места и прикручиваем динамометрическим ключом с усилием 11,8-13,7 Нм для болтов M6 (те, что поменьше) и с усилием 18,6-22,6 для болтов М8 (те, что побольше). Порядок установки крышек подшипников на рисунке ниже.

Отступление, не касающееся клапанов, но это может быть одна из причин стука — ЦЕПЬ.
Может ко временем умереть натяжитель. хотя это чисто механическая вещь и умирать там нечему. НО он может клинить из-за плохого масла. Так что выбираяте масло с хорошими моющими свойствами и почаще его метяйте. Пробеги по 15000 на одном масле — это бред.
Вот что я увидел у себя. Участок цепи, который находится между распредвалами сверху ограничен полусферическим выступом на корпусе клапана подачи масла на впускную муфту CVVT.На этом выступе есть риска, т.е бывают моменты, когда цепь задевает этот корпус и как я полагаю, это является одной из причин посторонних звуков от двигателя, которые сподвигли меня полезть в двигатель.

Поэтому я при снятых распредвалах разблокировал шилом храповик гидронатяжителя и подвигал его туда сюда башмаком цепи, чтобы расшевелить. Ну и сменил масло на более щелочное ELF EVOLUTION SRX 900 5W30 (A5/B5)

Всем удачи! И как сказал известный актер в рекламе кофе — БОЛЬШИХ ДЕЛ ГЛАЗА БОЯТСЯ — НО РУКИ ТО ДЕЛАЮТ!
Написано много, но сложно только в первый раз! 🙂

Источник

Читайте также:  K4j двигатель возможна ли регулировка холостого хода
Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки