D6cb регулировка клапанов на автобусе хундай

Hyundai i30 Газенваген › Бортжурнал › Проверка и регулировка зазоров клапанов

В личные сообщения поступило сообщение такого содержания: «… у вас в теме указан момент затяжки сёдел распредвалов и шестерни выпускного распредвала. Сегодня я разбирал у себя голову, замерил зазоры, снял валы. При постановке валов на место и затягивании динамометрическим ключом оборвал первый же болт м6, хотя момент был чуть более 4-х. … Не могли бы вы поправить свою запись, убрав из нее цифры с усилием. Ваша статья просто отличная, я думаю очень многие ее прочитали и еще прочитают и по ней будут делать и стопудова оборвут не один болт.«

Моменты затяжки я брал из англоязычной и русскоязычной литературы (и они там, если память не изменяет, даже одинаковые), у меня самого подобных проблем не возникало, поэтому убирать не буду. Но помните о вероятном обрыве болтов и о том, что все нижеизложенное вы делаете на свой страх и риск!

Поскольку на моем тазике установлено ГБО, на пробеге 30000 км решил проверить зазоры клапанов (гидрокомпенсаторов на двигателях серии Gamma нет). Неприятно удивило, то что некоторые клапана были просажены, зазор был меньше требуемого. В чем причина сказать сложно, возможно ГБО, а возможно что с завода так было, сейчас уже не поймешь. В итоге снимал распредвалы и заменял несколько (пять) толкателей клапанов («стаканов»), чтобы зазоры были в норме. Заказывать толкатели приходилось в разных местах и цены на одни и те же по сути железки абсолютно разные (берутся наверное с потолка).
Описание процесса проверки и регулировки зазоров ниже. Изначально выложил его на украинском сайте клуба Hyundai i30, но пусть будет и здесь, надеюсь кому-то пригодится.

1) Снимите декоративную крышку двигателя (фото вставлять не буду там и так все понятно).

2) Ключом на 10 открутите четыре болта крышки, закрывающей модули зажигания и свечи, и снимите ее.

3) Затем, отсоедините разъем питания модулей зажигания и отсоедините два шланга от клапанной крышки.

4) Отсоедините разъемы от модулей зажигания и снимите модули зажигания, открутив болты ключом на 10. Открутите кронштейн разъема питания модулей зажигания. Свечи выкручивать не надо!

5) Головкой на десять открутите болты по периметру клапанной крышки (12 шт.) и возле свечных колодцев (4 шт.) (на фото все болты не отмечал).

6) Снимите клапанную крышку

Сразу проверьте натяжение цепи ГРМ, болтаться она не должна.

7) Теперь необходимо установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка). Для этого нужно включить нейтральную передачу и ключом на 22 (удобно использовать трещетку с головкой) проворачивать шкив коленвала по часовой стрелке до совмещения метки на шкиве с меткой на боковой крышке двигателя. Поддомкрачивать и снимать колесо (как это описано в книге Третьего Рима) ненужно, к гайке шкива коленвала без проблем можно подлезть ключем из-под капота.

8) Проверьте, что метки на впускном и выпускном распредвале смотрят друг на друга и находятся на одной линии. Если метки смотрят в разные стороны, проверните шкив коленвала по часовой стрелке на 360 градусов.

9) Теперь приступаем непосредственно к проверке зазоров клапанов. Вооружаемся набором щупов и сначала проверяем зазоры впускных клапанов 1-го и 2-го цилиндра и зазоры выпускных клапанов 1-го и 3-го цилиндра.

Читайте также:  Opel регулировка веерных форсунок

Зазоры впускных клапанов должны быть 0,20 мм, выпускных 0,25 мм. По англоязычной документации разброс для зазоров допускается +- 0,10 мм, по книге Третьего Рима +-0,05 мм. Кому верить решайте сами, я склоняюсь к тому, что английская документация более правильная ибо с нее сдираются книги Третьего Рима и ему подобных, но в любом случае, чем ближе к 0,20 мм и 0,25 мм, тем лучше.

10) Проворачиваем шкив коленвала на 360 градусов (метки на распревалах смотрят теперь в разные стороны) и проверяем зазоры впускных клапанов 3-го и 4-го цилиндра и зазоры выпускных клапанов 2-го и 4-го цилиндра.

11) Если зазоры клапанов вас устраивают, то преходим к п.25.

12) Если же зазоры имеют отклонения от нормы и вы хотите исправить такую несправедливость, то добро пожаловать в ад необходимо узнать толщину установленных толкателей и, исходя из требуемого зазора вычислить толщину нужных толкателей, а для этого всего-то требуется снять распредвалы и посмотреть какая толщина выбита изнутри установленного толкателя.

В книге Третьего Рима процедура регулировки очень трудоемкая и предусматривает снятие боковой крышки двигателя, а затем снятие цепи. Ничего этого делать не надо!

13) Итак, приступим. Снова установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ (см. п.7).

14) На боковой крышке двигателя выверните болт-заглушку натяжителя цепи. Он на герметике, поэтому потребуется приложить некоторое усилие.

15) Вставьте в отверстие, где был болт, тонкий стержень (1-2 мм), чтобы заклинить натяжитель цепи. Стержень при этом должен войти в тонкое отверстие самого натяжителя, увидеть его нельзя, но вполне можно нащупать тем же стержнем. Т.е. наша задача, чтобы натяжитель не вышел полностью, когда снимем распредвалы, а остался в текущем положении.
Я использовал вот такую приспособу.

16) Теперь нанесите на звенья цепи метки, которые будут совпадать с метками на звездочках распредвалов. Удерживая выпускной распредвал от проворачивания (за гайку отлитую на распредвале между 1-м и 2-м цилиндром, видно на фото в п.6), выкрутите болт звездочки выпускного распредвала (не уроните болт внутрь двигателя!).

Такую же метку нанесите на цепь напротив метки на втором распредвале.
(На нижнюю левую синюю метку внимания не обращайте, это была проба пера).
Схематически так.

Я использовал краску, которую затем вытер, с промасленной цепи она стирается легко.

17) Помогая плоской отверткой, снимите звездочку выпускного распредвала. Цепь при этом остается висеть на звездочке впускного распредвала.

18) Снимите крышки подшипников распредвала в порядке указанном на рисунке.

Запишите или запомните какая крышка где стоит, их нельзя путать местами. Хотя по меткам и так понятно какую куда ставить: I означает Intake (впуск), E – Exhaust (выпуск), а цифры – номера цилиндров.

19) Теперь можно снимать распредвалы. На всякий случай уточню – звездочку с муфтой CVVT с впускного распредвала снимать не надо.
Когда будете снимать впускной распредвал, подвяжите цепь к чему-нибудь проволокой или куском провода, чтобы она не упала вниз, иначе объемы разборки могут увеличиться в несколько раз, чтобы ее достать.

20) Теперь вытаскиваем толкатель клапана, зазор которого хотим отрегулировать и смотрим что за число выбито изнутри (например 3,285). Зная зазор с этим толкателем, вычисляем толщину нового толкателя по формуле:
для впуска N = T + (А – 0,20),
для выпуска N = T + (А – 0,25),​
где T – толщина старого толкателя,
A – измеренный зазор,
N – толщина нового толкателя.

Читайте также:  Регулировка фар хендай элантра своими руками

Подбираем толщину нового толкателя как можно ближе к вычисленной.

Для i30 предыдущего поколения (FD) коды толкателей имеют вид 22226-2B2xx. Найти их оказалось проблематично, вместо них можно устанавливать толкатели вида 22226-2B4xx, они взаимозаменяемы, и, возможно, единственное их отличие в том, что сверху на толкателе проштамповано число (две последние цифры кода), по которому можно узнать его толщину (если конечно это число в процессе эксплуатации не сотрется). На фото выше видны новые толкатели с этим самым числом.
Ниже размеры и соответствующие коды толкателей.

И если уж сняли распредвалы, лучше переписать толщину всех толкателей и где-то сохранить.

Если новых толкателей на руках нет, то варианта два – собрать все обратно, заказать нужные, а потом снова разобрать и установить новые, или оставить машину разобранную на время, пока не получите новые толкатели. К сожалению, только так.

21) После установки новых толкателей можем собирать все обратно. Сначала устанавливаем впускной распредвал, при этом одеваем цепь на его звездочку так чтобы метка на звездочке совпадала с меткой нанесенной нами на цепь.
Затем устанавливаем выпускной распредвал.
Ставим крышки подшипников на свои места и прикручиваем динамометрическим ключом с усилием 11,8-13,7 Нм для болтов M6 (те, что поменьше) и с усилием 18,6-22,6 для болтов М8 (те, что побольше). Порядок установки крышек подшипников на рисунке ниже.

22) Берем звездочку выпускного распредвала, но на сам распредвал ее пока не одеваем. Одеваем на звездочку цепь (не забываем о совпадении меток) и зведочку вместе с надетой цепью устанавливаем на выпускной распредвал. При необходимости, чтобы зведочка попала в свое посадочное место, надо немного проворачивать распредвал за гайку на нем (тут удобно будет с помощником, но я делал сам). Проверьте, чтобы цепь не соскочила с башмака.

После того как одели звездочку, прикручиваем ее болтом к распредвалу с усилием 63,7 – 73,5 Нм. У меня такого динамометрического ключа не было, поэтому ее я просто хорошенько затянул обычным ключом, удлинив его воротком. При этом удерживаем распредвал от проворачивания за гайку на нем (лучше с помощником).
Штырь для фиксации натяжителя можно убрать.

23) Теперь надо перепроверить зазоры клапанов. Для этого делаем два оборота коленвала по часовой стрелке (поршень 1-го цилиндра в ВМТ, метки на распредвалах смотрят друг на друга) и проводим процедуру замера зазоров заново (п.9).

24) Далее чистим болт-заглушку натяжителя цепи от старого герметика, следуя инструкции по применению мажем болт высокотемпературным герметиком и закручиваем его на место (фото в п.14).

25) Ставим на место клапанную крышку, болты прикручиваем в порядке, указанном на рисунке. Болты прикручиваются в два этапа, сначала с усилием 3,9-5,9 Нм, затем доворачиваются с усилием 7,8-9,8 Нм. Если динамометрического ключа нет, то затягиваем в два этапа сначала несильно затянув, а затем затянув посильнее.

По поводу прокладки клапанной крышки. Везде написано, что надо ставить новую, если крышка была снята. Но из опыта (снимал-ставил несколько раз) могу сказать, что особой необходимости в этом нет. Если старая прокладка в нормальном состоянии ничего течь из-под крышки не будет.

26) Ну а теперь, устанавливаем обратно модули зажигания, подсоединяем шланги и разъемы, ставим все крышки на место и, помолясь )), заводим. Не забываем убрать ключ с шкива коленвала!

Читайте также:  Регулировка подшипников дифференциала авео

Источник

Hyundai Sonata › Бортжурнал › Регулировка клапанов Beta (G4GC) + небольшое ТО

Все, у кого бета, ну чего вы клапана не регулируете? Это же так просто и полезно! Я бы сказал даже необходимо!

Должны были мои руки добраться до этого еще 40 тыс. км назад, но жил в режиме жесткой экономии (кредит за авто + учеба), сейчас руки мои развязаны и начинаю делать все, что было отложено в долгий ящик.
В общем перед тем, как начать регулировать, нужно узнать какие у нас должны быть зазоры.
Из сети: «Стандартная величина зазора в клапанах: 0.20 мм (впускной), 0.28 мм (выпускной). Предельно допустимый зазор: 0.17

0.23 мм (впускной), 0.25

0.31 мм (выпускной).» ©
Набор щупов необходимо иметь с наименьшим шагом, так же нам пригодится микрометр. Замер показал, что зазоры всех впускных клапанов в пределах нормы (и это после 124 тыс.км пробега и большую половину на ГБО!) А вот 4 клапана из выпускных были немного поджаты, и так смешно совпало, что они все рядом, а именно выпускные клапаны 1го и 2го цилиндров. Чтобы определить какие шайбы нам нужно заказывать, нужно знать какие шайбы там стоят. На каких-то шайбах надпись сохранилась, на каких-то нет, для них нам и понадобился микрометр.
Ниже приведу артикулы всех регулировочных шайб.
22227-23600 Т=2,00
22227-23604 Т=2,04
22227-23608 Т=2,08
22227-23612 Т=2,12
22227-23616 Т=2,16
22227-23620 Т=2,20
22227-23624 Т=2,24
22227-23628 Т=2,28
22227-23632 Т=2,32
22227-23635 Т=2,35
22227-23640 Т=2,40
22227-23644 Т=2,44
22227-23648 Т=2,48
22227-23652 Т=2,52
22227-23656 Т=2,56
22227-23660 Т=2,60
22227-23664 Т=2,64
22227-23668 Т=2,68
22227-23672 Т=2,72
22227-23676 Т=2,76

Мне понадобились 2,12мм 2шт, 2,20мм и 2,24мм. Собрал все обратно с новой прокладкой для крышки клапанов (ну не я, сервисмены), и заказал необходимые шайбы. Четыре шайбы мне обошлись в сумме в 636 рублей. Так же заказал новую прокладку клапанной крышки PMC P1GA016 и на всякий случай сальники свечных колодцев Febest HYCPACC.
Шайбочки пришли вот в таких пакетиках:

Поехал регулироваться, по пути купил свечи оригинальные (18814-11051), внутри лежали NGK BKR5ES-11 (что ожидаемо)

И первый раз на замену купил провода ВВ, хотя они и не пробивают, в темноте не искрят. Купил PMC PEA-E52. Наверное меня потом в итоге совесть замучает, что я сэкономил на проводах.

Пока регулировались клапана, сняли форсунки и отправили купаться в ультразвуковую ванну

Ну и пока ГБЦ без крышки, решил сфоткать и показать в какой чистоте находится гбц при езде на природном газе с интервалом замены масла 10 000км при пробеге в 124 000км

Выкрутив свечи обнаружил ужас!

Свеча пробивала с двух сторон! Наверное это было одним из основных источников неровной работы и потери тяги.
Хорошо, что купил сальники свечных колодцев, родные были дубовые и при снятии даже ломались! Так что если соберетесь вскрывать крышку, лучше сразу возьмите эти сальники.

Собрали все на место, завел, кайфонул!) Все клапана работают с одинаковым по шуму звуком, ни один клапан не выделяется по шуму, работает ровно, никакой вибрации, на холостых двигатель практически стоит на месте. Но это все не только из-за клапанов, ведь сделал все комплексно: регулировка клапанов, чистка форсунок, замена свечей и ВВ проводов.

Радуйте свой авто и он обязательно порадует вас!

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки