Dana 35 регулировка редуктора

Jeep Cherokee › Бортжурнал › Ремонт заднего моста Dana 35

Почти пять недель назад оставил машину возле дома, мост крайне сильно стучал и было решено не испытывать судьбу.

Не зная модификации моста так как надписи на нем не о чем не говорили было решено доехать до СТО и на месте все выяснять, эта поездка удалась и были приобретены подшипники с сальниками но небыло распорной втулки — ждал 10 дней.

Втулка приехала и я со спокойной душей снова завел джип и поехал на СТО, по дороге стук резко усилился и к нему добавилась нешуточная вибрация — понял что это последняя поездка до момента завершения ремонта.

На следующий день, утром звонок от главного мастера, вызвал недоумение — «неужели так быстро сделали?!» Не тут то было.
— приезжайте, мы Вам покажем.

Первое ощущение наверно можно сравнить со звонком из поликлиники после сдачи анализов)))

О диких люфтак полуосей я был вкурсе, и надеялся что полуоси еще живы, на столе лежал разобранный дифференциал, который к моему удивлению оказался с LSD блокировкой. Часть фрикционов разбита, часть с трещинами, сателиты убитые в хлам — как будто в редуктор щебенки насыпали и ездили долгое время…

Сначала искал фрикционы и сателиты, цены начинались от 8000р за фрикционы — они будучи изнашиваемой деталью ну никак не вызывали желание их приобрести. Далее исказ дифы с блокировкой, тоже дорого… В итоге из Гомеля заказал свободный тиф от DmitrySD с jeep-forum и через 6 дней он был у меня.

Постепенно начал привыкать быть пешеходом, и отсутствие авто уже не напрягало…

По причине выходных машину пообещали поставить на подьемник через 3 дня… решил заглянуть в день Х и посмотреть что там и как. Главный мастер — все пока не очень хорошо… Прикручивая главную пару к дифу был сломан болт, который отказался выкручиваться под любым предлогом… я устав от каруселей с машиной развернулся и ушел, сделают как сделают…

Пару отдали на завод для высверливания.
Заодно решил чтобы поменяли масла в агрегатах.

Вчера звонок с СТО, все готово!
Суботним утром приехал, джип отказался заводится после долгой стоянки, прикурили, завели, поехал. Такой тишины в салоне не было уже давно, только урчание дизелька нарушало тишину поездки, дико доволен!

Перечень работ:
— сборка/разборка, дефектовка 3500
-ремонт, регулировка моста 7000
-замена сальников полуосей 1600
Замена крестовины кардана 1000
— замена масла пер. Моста 600
-замена масла разд. Коробки 400
-замена масла мкпп 400

Материалы и запчасти:
-Втулка распорная хвостовика 3175779 1шт/ 300р.шт
Подшипник полуоси 566121 2шт/1200р.шт
Сальник полуоси 46485 2шт/ 900р.шт
Подшипники боковые j8126500 к/т 4000р
Подшипник хвостовика 707162x 1шт/3000р
Крестовина 369 1шт/1500р
Масло 80w90 6л/600р.л.
Dextron 3 1.5л/600р.л.
Дифференциал контракт — 5000р.с доставкой
Г.п контракт 4.11 — 5000р

Источник

MUSSOvod › Блог › Замена Главных пара в DANA-30 и DANA-35 с 3.55 на 4.88

У моего хорошего не безизвестного знакомого сейчас «на руках» проект, о котором я ничего говорить не буду, скажу лишь что на этом проекте будут мосты от Jeep Cherokee XJ, от кирпича в общем.

Мосты были взяты с 4 литрового Чирка по этому имеЛИ пары 3.55(3.54), максимально что получилось найти это 4.88, хотя хотелось бы побольше, ну да ладно и этого должно хватить так как будет стоять КИТ в раздатке.

Читайте также:  Kia sportage регулировка ручника

Так как меняется вся внутрянка, было решено не парить мозг и купить сразу 2 главные пары 4.88 от Nitro Gear, 2 установочных комплекта так же от Nitro Gear

и 2 дифференциала, почему же менять дифы?
всё просто в переднем мосту то есть для 30-ки существуют 2 дифа один ставится на все пары которые 3.55 и ниже (включительно) и 3.73 и выше (включительно)
ну а так как у нас как раз пары 3.55 а ставятся 4.88 то диф не подходит, потому что у него площадка под планетарку имеет вылет на 4 мм ниже, ну а задний потому что тот который стоял, в него локрайт не встаёт.

то есть если приглядеться то разница есть, фото не самое удачное получилось.

ГП от Nitro упакованы в коробочку

с пенопластом и инструкцией

инструкция конечно унифицированная и не самая понятная НО она там есть)

Мосты разбираются в ноль, теперь некоторые нюансы каждого моста, подробно рассказывать не буду как менять ГП, так как тема уже есть, эта же направлена на некоторые нюансы с которыми я столкнулся когда впервые делал эти мосты, хотел давно сделать статью по этим мостам но как-то всё под рукой не было фотоаппарата и времени на фотки.

В общем мосты разобраны, надо их промыть и поменять сальники в полуосях и из чулков выковырить всю грязь, я примерно килограмм точно вытащил

и самое главное вытереть все посадочные под подшипники, особенно это касается подшипников хвостовика

дальше запресовываются обоймы, внешняя просто как есть,

а вот под внутреннюю по мимо регулировочных шайб кладётся ещё и маслоотражающее кольцо

его надо не забыть иначе придётся выбивать обойму.
и вот что получается:

при запрессовывании внутреннего подшипника на сам хвостовик, под него тоже надо не забыть подложить кольцо, иначе выпрессовывать подшипник дело совсем не благодарное если нету необходимого инструмента.

дальше регулируется натяг подшипников хвостовика, то есть подкладыванием шайб под внешний подшипник
после регулировки забивается сальник хвостовика, и тут опять же не забываем подшипник и маслоотражающее кольцо, в общем на мосту DANA-30 их аж 3 штуки стоит

после регулировки хвостовика регулируется планетарка с дифом
и всё окончательно собирается

так же в мост были воткнуты Дополнительные сальники на передний мост

теперь задний мост, вскрытие показало что стоит самоблок под названием trac lok, по сути это тупо фрикционный LSD, именно из-за этого пришлось менять диф так как в этот Trac Lok встаёт только ноуслип, а он нам не актуален.

вот тут уже хитро, мост с клипсами, то есть полуося держатся как бы на стопорных кольцах (клипсы), так вот чтобы вытащить полуося нужно вытащить эти клипсы, чтобы их вытащить нужно полуоси подвинуть в глубь моста, а это сделать не получается так как они упёрты в палец, то есть надо вытаскивать палец, а для того чтобы вытащить палец нужно открутить болт крепления пальца

далее вытаскивается палец, полуоси пододвигаются и клипсы спокойно вытаскиваются
вот эти клипсы

после этого вытаскиваются полуоси и диф.

так же всё разбирается до «нуля» так же всё моется и вытирается, так же подбираются регулировочные кольца под внешнюю обойму внутреннего подшипники, а вот натяг подшипников тут уже выставляется не кольцами а пружинной шайбой

и всё это затягивается так чтобы хвостовик не имел люфтов и проворачивался с натягом в 4-5 Нм (для новых подшипников)

Читайте также:  Мотокультиватор пчелка регулировка карбюратора

после этого настраивается планетарка, НО в отличии от DANA-30/44/60 и других похожих мостов, тут регулировочные шайбы ставятся не ПОД подшипник а снаружи, что в свою очередь с одной стороны удобно (не надо снимать подшипники), а с другой стороны не очень так как желательно иметь полный набор всех регулировочных колец а их там 16 размеров, и нужен специальный «растягиватель» моста

те что стояли в этом мосту были толщиной 4.07 и 4.27 мм

НО этих размеров оказалось не достаточно, в Установочном комплекте шли наборные кольца, и у них толщина от 0,3 до 1,5, путём подбора оказалось что с одной стороны дифа можно поставить одно толстое кольцо которые было в мосту (4.27 мм)

а с другой стороны поставил 2 по 1,5 и одно 0,6

после этого мост собирается, опять же вставляются полуоси, на них клыпсы, следом палец и уже стопорный болт

на этом моя работа с мостами была закончена, что с ними будет дальше будем следить уже за другим человеком)

Что хочу сказать по мостам. Мост DANA-30 (как мне показалось) более продуманный чем DANA-35, а именно:
— Маслоотражающие кольца, они удерживают масло в подшипниках
— 10 болтов крепления планетарки к дифу, против 8 болтов на DANA-35
— Подшипники на хвостовике DANA-30 больше чем на DANA-35
— на 30-ке регулировочные кольца ставятся под подшипник что надёжнее и проще в ремонте
— на 35-ке клипсовой в качестве внутренней обоймы ступичных подшипников выступает сама полуось, а если она износится, получается менять всю полуось, НО этим страдают все клипсовые мосты (которые я ремонтировал)

НО не смотря на все свои недостатки и нюансы мост DANA-35 вполне не плохо справляется с поставленной задачей, надо отдать должное американским производителям, из мелкого моста смогли выжать максимум на что он способен.

Источник

SsangYong Musso 2.9 дизель МКПП было. › Бортжурнал › Замена главных пар и регулировка Пятна контакта

Так как пары я заменил в самом начале, но процесс не описывал и вот решил исправить эту ситуацию.

Суть вопроса вот в чём, при установки больших колёса увеличивается скорость так как колесо за 1 оборот проходит тот же путь, но теряется мощность передаваемая от двигателя на колёса следовательно и динамика и тяга, а на бездорожье это совсем плохо, так как резина которую используют на бездорожье сама gо себе больше, тяжелее, зубастее так ещё и на полном приводе, в общем катастрофически не хватает тяги особенно на низах, так как на топких грунтах нужно двигаться с минимальными оборотами колес, так как пробуксовка колеса может сорвать верхний слой и машина просто провалится, именно по этому джиперы меняют главные пары на более тяговые и менее скоростные.

На моей Муссо с завода стояли пары с передаточным числом 4,55 сзади и 4,56 спереди, то есть так как сзади DANA-44 то зубов 50-11, это значит 50 зубов на планетарке и 11 на хвостовике получается 50/11=4,54545454… в общем округляем получается 4,55, а спереди DANA-30 она имеет 41-9 зубов то есть 41/9=4,5555555555… округляем получается 4,56 вот от сюда и разница, но это не страшно, так как полный подключаемый и на жёстком грунте ездить всё равно не рекомендуется, а на мягком совсем не страшно.

так вот к чему это всё, эти пары (4,55) рассчитаны на штатную резину 235/75R15 = 29″, но так как я ставлю 35-ые и меня скорость волнует в последнюю очередь т решил поставить максимальный пары которые вообще найду, в итоге на каком-то сайте нашёл пары 6,14 это максимум что есть на эти мосты, и то это корейская разработка, на DANA-44 пары максимум 5,89 а на DANA-30 — 5.38, заказал, магазин оказался мутный, пришла только 6,14 задняя вот она:

Читайте также:  Ремонт регулировка и проверка контрольно измерительных приборов

а переднюю я так и не дождался(((

в итоге было принято решение поставить, что найду или оказались пары 5,86 тоже корейская разработка.
Задняя:

Что такое пятно контакта, это правильное зацепление между хвостовиком и планетаркой, его необходимо регулировать потому, что невозможно изготавливать 3 вещи идеально тем более те которые выливаются а потом точатся на станках а именно:
1. сам корпус моста, куда устанавливается дифференциал с планетаркой
2. сам дифференциал
3. ну и сама главная пара

причём это всё нужно идеально производить в 2-ух плоскостях и на протяжении того времени сколько выпускается данная машина или данные запчасти иногда это длится на протяжении нескольких десятилетий, по этому пятно и нужно регулировать.

Как же осуществлять сам регулировка, процесс муторный можно провозится и не один день.

Если меняется только дифференциал то регулируется только ПЛАНИТАРКА, а именно прикручивается планетарка и одеваются подшипники, с тем числом шайб, которые были на старом дифе, и примеряется, то есть полностью затягивается шейками подшипников, после чего проверяется люфт между планетаркой и хвостовиком, если люфта нету, то нужно планетарку отодвинуть от хвостовика, в противном случае главная пара быстро кончится, если же люфт есть то нужно измерить какой, есть 3 способа как это сделать:
1. совсем дедовский это пропустить газетку (именно газетку, так как только у газетки та толщина, которая необходима) между шестернями если её не сильно замнёт то зазор большой, если её порвёт то маленький.
2. краской, то есть на планетарку наносится краска легко смываемая, примерно на 4-5 зубов и проворачивается, вот что может получится:

1 – правильное расположение пятна контакта;
2 – пятно контакта расположено на вершине зуба – для исправления подвинуть планетарку к хвостовику;
3 – пятно контакта расположено у основания зуба – для исправления отодвинуть планетарку от хвостовика;
4 – пятно контакта расположено на узком конце зуба – для исправления отодвинуть хвостовик от планитарке;
5 – пятно контакта находится на широком конце зуба – для исправления подвинуть хвостовик к планитарке.

3. Этот способ, как правило, применяют в мастерских специализирующихся на редукторах автомобильных, это микрометрической головкой, то есть под зуб планетарке подставляется головка и замеряется биение планетарки относительно хвостовика:

вот пример, какой зазор получился после первой установки и сборки:

В чём же вся сложность? А в том, что подшипники одеваются очень туго с помощью пресса или молотка, и снять их потом бывает крайне сложно, при то что снять надо не погнув шайбы, так как их, конечно же, ограниченное количество)

В общем, поставил пары 5,86 вместо 4,55 тяга такая, что на моём двигателе после гидроудара и пробегом под миллион на пониженной передаче, машина стоит на месте и буксует всеми колёсами на холостых оборотах, ну то есть реально там осталось лошадей 50 всего, и те хромые НО даже на них тяги хватает

так что если кому надо отрегулировать пятно контакта, заменить диф, заменить ГП или установить блокировку (это всё сопровождается регулировкой) то обращайтесь)

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки