Энкодер для регулировки громкости схема

Лада 2106 Электрошарик › Бортжурнал › Регулятор громкости аудиосистемы на энкодере.

Всем привет!
Начну с предисловия — Почему-то многие думают что в этот авто вбухивается огромная сумма, на которую можно взять авто получше?! Само авто приобреталась для этих целей (сделать его необычным), помимо всего автомобиль используется в повседневной эксплуатации. Да и сам вопрос — «авто по лучше» в моем понимании какая бы модель не была она с каждым днем теряет свою цену и рано или поздно становиться металлоломом, а если еще учесть что каждый раз производители выпускают качеством порядка хуже чем было раньше. Может лично мне так кажется но если взять гольф 80-годов и нынешний то разница в качестве метала кузова скорее скажет что нынешнии не проживет более 30 лет. И это не только у «немцев» но и современные «японцы» уже не те как MARK2 и т.д.
Хочется еще вставить сюда слова известного автоблогера — который как-то сказал: «В нашем деле не важно какая дорогая у тебя машина, а важно на сколько она уникальна. Ведь если завтра все сядут за руль того-же серийного Мазерати ни чего хорошего из этого не выйдет…»

И теперь к теме, с переделкой бороды появилась необходимость в регуляторе громкости который изначальна планировался простым переменым стереорезистором. Но вкрутив такой временно на так сказать испытания вылез один жудкий минус — шуршание во время регулировки.
И пришлось возвращаться к идеи которая изначальна была откинута — регулировка звука на энкодере. Для тех кто не знает — энкодер это девайс который дает импульсы (разной величины в зависимости в какую сторону крутить) его можно найти на современных майфунах и визуальная разница с переменным резистором в том что энкодер не имеет ограничений в вращениях:

Это так называемый аудиопроцессор который включает в себя фунции такие как: переключение источника звука (в майфуне это обычно тюнер — AUX — CD) корректировка частот низких, средних, и высоких. корректировка баланса между правой и левой стороной и фронтом и тылом. регулировка громкости. Так же зачастую он содержит предварительный усилитель.
Для того чтоб собрать схему достаточно в гугле забить «темброблок на TDA7313». (Далее речь будет о 7313 так как я ее и использовал)

Управление микросхемой занимается микроконтролер в моем случае PIC16F628 через шину SDA и SCL ноги 27, 28.
вообщем картина вышла такая:

Сама статья чем я руководствовался labkit.ru/html/tembrobloki?id=39 и ее схема:

только как обычно внес изменение именно отказался от включения подсветки вместе с девайсом так как она у меня будет включаться от габаритов. Убрал ИК приемник так как пульт ДУ мне не нужен.

Проблема осталась в дисплее, у меня он есть но он не поддерживает русские символы так что придется купить другой.

На видео будет уже понятней что к чему но на нем мой нынешний дисплей по этому вместо слов там иероглифы по понятным причинам.

Теперь вернемся в начало статьи именно к вопросу — сколько я в авто вбухиваю?! На этот раз безусловно придется вбухать целых 350 — 400 р. на дисплей с поддержкой русских символов. А в общем данный девайс встает пока в 650. (у меня кореша столько тратят на «вонючку» в салон которая через две недели выветривается.
Так-что как то так…
Всем пока удачи на дорогах…

Читайте также:  Кран двойной регулировки ду15 крдп

Источник

Hi-Fi аудиоплеер на базе миникомпьютера «Raspberry Pi». Часть 3. Регулятор громкости на PGA2310

Содержание / Contents

↑ Передняя панель и блестящая «крутилка» громкости

Здесь я планировал вырезать две шкалы, одну на черной плёнке, а вторую на рассеивающей прозрачной (транслюцентная плёнка), затем квадратики рассеивающей вставить в черную шкалу. Но такой хитрой рассеивающей плёнки не оказалось в наличии, и я просто позади оргстекла скотчем прилепил какую-то рассеивающую пленку из разбитой матрицы от ноутбука.

Далее (рис. 8) всё оставшееся место на оргстекле, кроме дисплеев конечно, заклеиваем остатками чёрной пленки. По периметру на двусторонний скотч клеим ворсистый материал (чтобы пыль не проникала между передним стеклом и задней панелью).

Осталось в оргстекле пропилить отверстие для ручки и передняя панель готова (см. рис. 1)

↑ Светодиодный индикатор уровня громкости

Стабилизатор VR1 позволят установить необходимую яркость светодиодов. Я, непонятно почему, сделал 33 светодиода, поэтому первый светодиод LED1 пришлось зажечь навсегда.

↑ Энкодер

Каких только алгоритмов не бывает для определения направления вращения энкодера и подсчета импульсов. Надо определится, каким методом программа узнает об изменениях на пинах с энкодером. Прерывания или опрос.

Прерывания с GPIO в «Raspberry Pi» в интернете освещены мутно и реализация, я бы сказал, неизящна, хотя, может быть, я плохо разобрался в данном вопросе.
Поэтому пока я выбрал метод опроса.

На рисунке 12 осциллограмма импульсов энкодера. Алгоритм следующий: периодически опрашиваем пины, если состояние в предыдущем опросе было «11», то текущее состояние определит направление вращения, его потом и сосчитаем, за исключением текущих состояний с одинаковыми сигналами(«00» и «11»). Вот и весь алгоритм.

В цикле опроса процесс обязательно нужно «положить поспать» (в моём случае на 5 ms), иначе загрузка процессора будет большой. Так же задержка в 5 ms исключает влияние дребезга контактов энкодера.

На осциллограмме сигналы нового энкодера – без дребезга, но я подключал и старые, трофейные – тоже всё отлично.

На рисунке 13 энкодер соединяется с валом с помощью резинового шланга, внутренним диаметром 6 мм.

↑ Регулятор громкости на PGA2310

Управление очень простое: выбираете микросхему с помощью пина CS и последовательно записываете 2 байта (старшими битами вперёд), с помощью пинов SDI и SCLK.
Первый байт – громкость правого канала, второй байт – громкость левого канала. Собственно это SPI интерфейс.

Обслуживает микросхему PGA2310 базовый класс: PGA2310.

Кроме простой регулировки громкости, в классе организована балансировка каналов. Данную функцию при необходимости можно будет осуществить (потом) с клиента на ПК или смартфоне. На самом аудиоплеере только регулятор громкости.

Также есть возможность задать пользовательское изменение диапазона регулирования громкости с помощью переменных max_admin_volume и min_admin_volume. Эти значения будут инициализироваться (при загрузке программы) из файла настроек, изменить их так же можно будет с помощью клиентов.

Пользовательский класс volume_control наследует функционал базовых классов PGA2310 и leds и полностью определяет регулятор громкости аудиоплеера. Фактически он содержит алгоритм изменения громкости в связке с индикатором на светодиодах.

Я сделал так, что вне зависимости от пределов регулировки громкости светодиоды в индикаторе все равно светятся от 0 до 32. Пользователь (например жена) может закрутить ручку громкости до упора, будут гореть все светодиоды и зеленые и красные, но громкость будет ограничена.

↑ Измерения

Рис 16. Шумы на том же уровне. Это хорошо! Немного подросла помеха от ИБП, наверное, потому что нагрузка на БП 5V выросла, подключена передняя панель.

Далее, на всех графиках воспроизводим синус 1 кГц, 0 dB как и в прошлый раз, и будем крутить регулятор громкости.

Рис. 17. При уровне регулятора громкости 0 dB получил перегруз линейного входа ПК. Чуть-чуть PGA видимо усилила сигнал, поэтому смотрим при -1dB на регуляторе громкости. Сравниваем с рисунком 13 предыдущей моей статьи.

Читайте также:  Регулировка редуктора газель пропан на газель

На глаз иголочки чуть-чуть подросли, рост искажений небольшой. В этот момент я понимаю, что я не зря сделал ставку на PGA2310. Всё получилось, все отлично!

Думаю, на этом можно закончить.

↑ Видео регулятора в работе

Демонстрационное видео работы регулятора громкости и индикатора на светодиодах.

↑ Загрузки

▼ Файловый сервис недоступен. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

▼ Файловый сервис недоступен. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

▼ Файловый сервис недоступен. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Надеюсь, вам пригодится материал.
Всем спасибо за внимание. Пока!

Источник

Энкодер для регулировки громкости

Добрый день, уважаемые читатели. Под катом Вас ждет обзор цифрового аналога переменного резистора для регулировки громкости в усилителях. Цифровой регулятор громкости за недорого. Так же требуется консультация.

Я ранее в самодельных усилителях использовал цифровые регуляторы громкости, в частности на PGA2311. Задумка интересная, но как всегда хромала китайская реализация.

Есть еще вариант от sure без экранчика, но решил попробовать этот вариант с экраном.

Доставка довольно быстрая.
Упаковка надежная.

Общий вид:

Состоит их двух плат связанных шлейфом, на одной энкодер и подключения на другой экран. В комплекте два кабеля для подключения к источнику и усилителю. Светодиоды индикации торчат высоко, но можно перепаять.

Крупно части:



Длина проводов достаточная (около 20 см) кроме провода питания.

Технические характеристики:
Напряжение питания: DC 5-12В.

Потребляемый ток: 35mA

Частотный диапазон: 20-20000 Гц.

Входное сопротивление: 10 кОм.

Размеры: основная плата 34 * 29.5 * 31 мм / экран 31.5 * 20.5 * 10 мм

На питании стоит AMS 1117 3.3 и жутко греется.
Вот думаю не этот ли кондер виноват, на фотках продавца его нет.

Размеры присоединительные:

Работа энкодера:
Подключаем энкодер к питанию, вход подключаем к источнику, выход — к усилителю.
Энкодер вращается на 360 градусов.
Вращаем против часовой стрелки — уменьшаем громкость, мигает при этом левый светодиод, по часовой стрелке — увеличиваем громкость, мигает при этом правый светодиод. На экране отображается значение от 00 до 83. Нажимаем на энкодер — режим MUTE — тишина. На экране при этом отображается «—«.
По умолчанию, после выключения — 40 единиц.

Работает даже от аккума 18650.
Собирал тестовый стенд из mp3 модуля, этого энкодера, платы усилителя на TPA3116 и микроколонок — все работает исправно, громкость регулирует, шумов посторонних нет. Но энкодеру нужно отдельное питание, что бы не было земляных петель.

В работе:

Режим MUTE

Цифровой энкодер для регулировки громкости по цене сравним с нормальным потенциометром, а функционал богаче.
Пока рекомендовать не могу, не решена проблема с нагревом AMS 1117. Жду Вашего совета.

Спасибо за внимание! Всем удачных конструкций! Задавайте вопросы в комментариях.

Параметры запоминает при выключении?

Тем более никуда не годится, если регулировка не линейная!

Может приклеить небольшой радиатор или кусок меди/алюминия.

для такого мелкого корпуса ожидаемо.

замерь какой ток девайс потребляет на входе питания.

дальше умнож на разность напряжений входа и 3.3В.

очень точно получишь рассеиваемую мощность. сравни со значениями в даташите на такой корпус и успокойся.

это линейный сталибизатор, он «тупо» излишки напряжения в тепло преобразует.

На питании стоит AMS 1117 3.3 и жутко греется.

А ток какой потребляет эта плата, можете измерить?

По-хорошему, входное напряжение должно быть больше на 1.2V, т.е. 4.5V(3.3V + 1.2V) и выше. Но, если ток потребления небольшой, то эта цифра (1.2V, dropout voltage) уменьшается.

Попробуйте подать 5V питания.

Вообще, LDO(AMS1117) и должны греться. Они рассеивают «лишнее» входное напряжение в форме выделяющегося тепла, при этом стабилизируют выходное напряжение.

И да, из-за выходных конденсаторов с «неправильным» ESR LDO могут возбуждаться. Причем, как со слишком высоким ESR, так и со слишком низким. ESR должен попадать в определённый «диапазон стабильности».

Читайте также:  Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте

Работает даже от аккума 18650.

А разве серьезных проектов на классе Д не бывает? И где граница серьезности проектов усилителей?

Обычный ALPS само собой никто не отменяет.

По поводу обозреваемого регуля, то заявленный 0,01% THD это явно не для серьезных проектов.

Границу серьезности начинается с усилителей высокой верности и линейности. Или можете услышать на аудиовыставке, к примеру у Вас на «Российский Hi-End», посетить не для покупки чего либо, а для осознания и расширения звукового восприятия.

П.С.
Слушал Pioneer A70, как не старался, но так и не нашел в нем души.

Его можно использовать в самодельном бумбоксе?

Чтобы ничего не грелось, для перфекционистов, нужен такой стабилизатор, и расходы в размере 0.5$ 🙂

Для запоминания громкости можно поставить ионистор

Временно поставил усилитель 2*100W TDA7498 Class D Amplifier что был под рукой (в ‘винтажном’ усилителе пришла пора менять конденсаторы и смазывать / менять переменные резисторы). БП 24В 1А импульсный. Акустика — S-90 на импортных динамиках 4 Ом (переделаны фильтры под новые динамики) расположение близкое к рекомендуемому. На слух на TDA7498 — качество усилителя сравнимо или лучше чем потрепанный техникс чему сильно удивился. Думаю линейность АЧХ в тестах будет получше.

Оказалось что при включении через ваттметр — энергопотребление на холостом ходу — 1,8 Ватт. Средняя «громкость» прослушивания для помещения

20м2 — 1,9 Ватт. Большая громкость — 3-5 Ватт (слушать долго напрягает).

Усилитель рассчитан на 6-8 Ом (есть защита), поэтому на большой громкости не тестировал. 24 Ватта БП для тестов тоже слабоват, но для комфортного прослушивания — более чем.

24 Ватта БП для тестов тоже слабоват

Обсуждается непонятный девайс к усилителю за немалые деньги. Причем который греется при работе. В то время как отличить звучание различного класса и мощности акустики сможет и любитель, а вот усилителей и просто D класса и А класса сможет уже не каждый. Данный цифровой усилитель используемый на частичной мощности и фактически регулируемой с устройства воспроизведения — решает большую часть повседневных задач требуемых от усилителя.

Данный цифровой усилитель, по идее, может потребить от БП — 6А 32В (200Вт). По 3А на колонку (искажения 10% (не так уж много для такой неслабой мощности)). В этом случае колонки, помещение, и тем более данный БП — весь потенциал усилителя не раскроют.

Удивительные цифры, когда видишь что на крошечных портативных динамиках указана 2 Ватта и они действительно могут играть громко и далеко слышны(но потом начинаются искажения). И наоборот сколько звука можно извлечь всего 4 мя Ваттами из хороших колонок.

Начинается легкий разрыв шаблона, когда видишь что у того же телевизора указано 20 ватт звуковой мощности. Правда звук в ДБ считается логарифмически. Чтобы увеличить громкость на 3 Дб надо увеличить мощность в 2 раза. Вероятно проблема как раз в этом.

Кстати при энергопотреблении на холостом ходу 1,8 Ватта — усилитель (как и любой другой) можно включать выключать по таймеру с недельным расписанием в т. ч. с учетом закона о громкой музыке(выключать в 10 часов).

В целом очевидно что акустическая мощность за счет КПД усилителя (и вероятно чувствительности акустики / КПД аккустики) — будет меньше энергопотребления из сети, и связана с громкостью нелинейно.

Пики будут отлично сглаживаться конденсатором на входе усилителя и постройкой авто стабилизацией напряжения на выходе импульсного БП изменением его мощности. Если поставить БП на 200 Вт, поднять напряжение до 32 В, то естественно энергопотребление на паузе вырастет раз в 5. Но для разных задач (повседневных и нет) — можно использовать разные БП на одном и том же усилителе. На качестве звука это скажется даже в лучшую сторону ИМХО.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки