Форд эконован регулировка клапанов

Ford Escape Limited 4×4 2010 USA › Бортжурнал › Регулировка клапанов. Часть первая предварительная.

Из за ограничения драйва по количеству фоток в одной записи, да и потому что лень сразу много писать разобью данную работу на 2 части.

Ремонт был начат 27 апреля, а закончен 7 мая.
Очень долго собирался с мыслями, честно не хотел писать про это запись но вот собрался и понеслось.

Пробег перевалил далеко за 300, цепь уже поменял, а вот клапана не проверял ни разу. Появилась вибрация на холостых. Особенно заметна при включении кондея и переводе селектора в положение драйв. А так же посторонние шумы.
Сразу забегу в вибрация осталась. Шумы частично ушли.

Ну теперь по работам. Регулировку клапанов можно производить без разбора привода грм, но мы так ни разу не делали поэтому решили дедовским способом, хотя это более затратно по деньгам и по времени.
1. Снимаем колесо. Снимаем пластиковую защиту. Снимаем клапанную крышку, выкручиваем свечи.

В общем картина удручающая. Впуск в допуске за исключением 4 цилиндра. А вот выпуск весь зажат за исключением одного клапана.

Зазоры должны быть: впуск — 0,25(0,22-0,28), выпуск — 0,3(0,27-0,33).
В общем диагноз разбирать разбирать и смотреть стаканы.

4. Снимаем ремень приводных агрегатов.
Откручиваем болт коленвала( ну тут кто как откручивает, я снимал стартер и стопорил маховик уголком. Тут вам понадобится помощник).
5. Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем правую опору двс и скобу от двс.
6. Снимаем верхний и средний паразитный ролик и ролик с помпы.
7. Затем откручиваем кучу болтиков на 8 и несколько болтов побольше.
8. Аккуратно отрываем крышку.
9. Откручиваем натяжитель, башмак натяжитель и снимаем цепь.
10. Далее подписываем шейки или крышки распредвалов, в общем хрен знает как они называются и ослабляем их. Ослабляются по схеме, схему забыл сфоткать, если надо будет потом скину. И откручиваем их. Главное их потом поставить точно так же как они стояли.
10. И вынимаем распредвалы.

Двигатель стал очень грязный, если посмотреть на состояние двс когда менялась цепь он был девственно чист, походу масло паленку хватанул.

Так и для справки.
Как определить какой стакан нужен. Я сначала накосячил, но вовремя спохватился, пересчитал и заказал что нужно.
На автомобилях форд с двигателями дуратек 1,8 — 2,5 ставят стаканы с маркировкой от 000 до 725. 000 это толщина стакана 3,000 мм, а 725 это 3,725 мм. Надеюсь понятно. На фокусах 1,4-1,6 стаканы есть от 1 мм и выше.

Вот для примера.
1 впускной клапан 1 цилиндра имеет зазор 0,23 мм и установлен стакан 322. Соответственно что бы зазор стал в идеал 0,25 мм надо стакан уменьшить на 0,02 мм и нам нужен стакан с номером 302.

Работа кропотливая, я по несколько раз перепроверял. В итоге к замене 8 стаканов из 16. Ровно половина. И все зазоры будут в идеале или +-0,01 мм.

Читайте также:  Регулировка рулевой колонки зил 131

По результату надо заказывать стаканы с номерами:
182 — 1 шт
262 — 1 шт
302 — 3 шт
322 — 1 шт
482 — 2 шт.

Пока все. Устал писать.
Продолжение в следующей серии.

Источник

FF-Motors › Blog › Регулировка клапанов Duratec 1.6

Уважаемые владельцы форд с мотором 1.6L 100/105/115/125 л.с. Стук при холодном двигателе это не клапана стучат а поршневые пальцы.

Comments 47

Стучат, на горячую тоже, но тише ). Цена вопроса? 1.6 115 л.с. масло не берет, пока )

Пфффф. Стучат. Экономически смысла делать нет, т.к. многие сновья стучат. Ходят и не кашляют, только стучат себе потихоньку. Короче со мной у Вас работы не прибавится)))

Задолбали уже этой страшилкой… Походу дела, только у вас пальцы и стучали судя по комментам

Пробег 405к ничего не стучит😊

1,6 115л.с 160тыс. пробег, износ у пальцев оказался минимальным, больше износ на юбках поршей. Заменил поршни, работает тише в разы, но не тойота в общем(

Таета хайлендер 3.5 180т побег поршень в гавно. Так что не зарикайся

Нее, я про королку того же года 2007, или хонду цивик или ниссан альмера, как приятно работают их двигателя.

1,6 115л.с 160тыс. пробег, износ у пальцев оказался минимальным, больше износ на юбках поршей. Заменил поршни, работает тише в разы, но не тойота в общем(

Как же достали с этими тойотами и «неубиваемыми Японцами 90-х» годов…

Нее, просто смотрю статистику, какие к нам в сервис заезжают марки авто, как часто и с какими вопросами.

Самый настоящий бред. Этот момент стука (дизельного шума) происходит во время запуска холодного ДВС. После минимального прогрева, данный шум исчезает. С таким износом пальца это невозможно. Пожоже данный случай единичный, подозрительный на то что этот автомобиль имел проблемы с заменой масло или вообще не менялось только долевалось. Такие кадры тоже существуют. Но чтобы данную ситуацию подводить к одному оргументу. Это реально смешно.

Ребят это к 1,6 120лс не относится?

Это относится ко всем 1.6

Фокус 3 1.6 125 кобыл… движок дизелит с самого нова, пробег уже 120000км, диллер постоянно отказывал в ремонте, и диагностику делали, говорили мол это гидрокомпенсаторы не парьтесь. короче отмазывались.
Машина так и ездит…и проедет еще…
Странная конструкция если она с автосалона уже так себя ведет на новой машине.

гидрокомпенсаторы которых там нет и никогда не было на 1.6

«грамотный»диллер везде гидрокомпенсаторы найдёт.)))))

Фокус 3 1.6 125 кобыл… движок дизелит с самого нова, пробег уже 120000км, диллер постоянно отказывал в ремонте, и диагностику делали, говорили мол это гидрокомпенсаторы не парьтесь. короче отмазывались.
Машина так и ездит…и проедет еще…
Странная конструкция если она с автосалона уже так себя ведет на новой машине.

Ааааа, пол часа смеялся. Дилер сказал, что гидрики стучат. Ох и дилер, красава, отмазался.)))))

MAJOR новая Рига, добро пожаловать ))))

Согласен, а на 1,8 стучат вихревые заслонки. Не стоит бежать регулировать клапана, а сдёрните шланг с эл.магнитного клапана. Стук пропал, значит заслонки.

Даа, на грузовых с этим попроще, ещё ни разу раздолбаный палец не встречал)))

Ну на грузовых думаю нет таких оборотов и детали прочней.

Читайте также:  Регулировка противотуманных фар митсубиси

С этим стуком машины по 350К ездят, не надо после этого поста всем дружно бежать делать капиталку 😁

У мастера, к которому я всегда обращаюсь фокус 3 дорест, двиг 1,6, пробег 400000с лишним, но такого сильного дизеления нет.

Если появился стук в соединении поршень-палец-шатун, это капиталка двигателя 100%.

Обычно обходится заменой поршневой без расточки блока.

Согласен. Точить или гильзовать блок не всегда надо после езды с люфтом в пальцах.

Обычно обходится заменой поршневой без расточки блока.

Скажите пожалуйста, из за чего может понадобиться расточка? То есть что может на неё повлиять?

Износ цилиндров, выходящий за допуски, или его повреждения (задиры, ржавчина).

А мне сказали это фазики.типа не парься и езди.1,6 120лс.ну, не парюсь 😀

А я уверен что у меня стаканы об клапана стучат, а не пальцы. Ибо у знакомого такой же фокус как у меня, менял стаканы, решулировал зазоры, дизелёк ушел 🙂

В большинстве случаев фокусы дизелят именно из-за этого, сам через это прошёл, в итоге оказались именно пальцы, сам ещё не менял да и что то мало верится что это на долго, всё это идёт из-за не качественного топлива и масла, лично у меня это началось с палёного бензина, руснефть, от заправки проехал наверное км 30 выскочила ошибка двигателя, остановился сразу же, позвонил знакомому сделали диагностику не помню уже по чему была ошибка, всё сбросили завожу и вот мне дизель, ну и начал менять всё подряд фазорегуляторы, клапана регулировать, а звук как был так и есть, проехал так уже около 70т, км и не чего ездит, хотел масла по гуще линуть, да думаю зимой стартёр очумеет его заводить. вот так вот

Источник

Ford C-Max Толстый Фокус › Бортжурнал › Регулировка зазора клапанов Ford Focus 2 duratec 2.0

Всем привет!
Во время замены цепи ГРМ промерил зазоры толкатель-распредвал, как всегда впуск в допуске, а вот выпуск меня расстроил, зазоры прилично меньше, при чем в четвертом цилиндре меньше чем в остальных 0.15 и 0.18, а в остальных 0.23 — 0.25. Так и до прогоревших клапанов недалеко.
Согласно мануала зазор должен составлять:
0,30+-0,03 для выпуска
0,25+-0,03 для впуска
Многие делают зазор на выпуске побольше, с запасом, например 0.35 (внимание! 0.38 будет стучать!)

Для проведения процедуры понадобится следующий инструмент:
— Плоские щупы, желательно с шагом 0.01
— Планка для фиксации распредвалов, например JTC jtc1723
— Жёсткая проволока 3-4 мм сделать приспособление для того чтобы разрядить натяжитель, например гвоздь
— Ключи рожково-накидные 21, 23, 24 для откручивания шестерни распредвала, например Thorvik w30023 w30021
— Малый трещеточный вороток с головками на 8 и t30 для откручивания заглушек на передней крышке двигателя
— Микрометр, обязательно, без него никак.
— Дрель с камнем по металлу, камень нужен покачественней, чтоб ровный и не развалился от вибрации
— ВэДэшка по вкусу, например abro ab8r
— Магнит для извлечения толкателей — по желанию, можно и без него.

Как промерять зазоры думаю описывать незачем, там всё просто. Главное не забыть, мотор должен быть холодным, «комнатной» температуры.
И так, зазоры известны, можно разбирать.
Для начала нужно подвести коленвал в вмт 1го цилиндра, при этом кулачки впускного распредвала 1го цилиндра должны смотреть вверх. Фиксируем коленвал в этом положении, я фиксировал через шкив приводных ремней, можно через заглушку в блоке, но это не удобно.
Так как планируется снимать только выпускной распредвал, то впускной сразу фиксирую планкой, так удобней потом работать.
Что бы снять распредвалы, не снимая переднюю крышку двигателя, предусмотрена возможность разрядить натяжитель и зафиксировать башмак. Для этого нужно открутить две заглушки, это можно сделать не вывешивая двигатель, т.е. не снимая верхнюю правую опору. Перед тем как откручивать нижнюю заглушку под звездочку, её необходимо хорошенько вычистить от грязи, что бы звездочка T30 зашла в нее до конца и не свернула грани.

Читайте также:  Электромагнитный клапан с регулировкой потока

Когда заглушки сняты, открывается доступ к натяжителю (нижняя заглушка) и отверстию фиксации башмака (верхняя заглушка), используя проволоку, мелкую отвертку, специальное приспособление, нужно отжать зубчики фиксатора натяжителя.

Одновременно с отжатием фиксатора натяжителя нужно натягивать цепь звездой выпускного распредвала. В идеале для этого нужен помощник, который ключом на 21, держась за болт шкива выпускного распредвала, будет ослаблять цепь, задавливая натяжитель. Но можно и одному, я справился один, хотя и намаялся. Когда цепь ослаблена, башмак натяжителя фиксируется через второе отверстие, например Г-образным шестигранником.

Можно откручивать распредвал, удерживая распредвал ключом на 23, ключем на 21 откручиваем болт шкива. Далее открутить 5 крышек распредвала, предварительно подписав их, например лаковым маркером.
Распредвал снят, можно доставать и измерять толкатели.

Для чего измерять, ведь на них написана их толщина? Почти все толкатели которые я снял, НЕ соответствовали написанным на них номерам, меньше на сотку-две и следов мехобработки на них не видно! Может износ? тогда почему неравномерно, один толкатель соответствует своему размеру, а стоящий с ним рядом на три сотки меньше указанного номинала…

После того как измерили каждый толкатель, не перепутав их местами, можно определить размеры необходимых стаканчиков.
Далее можно пойти двумя путями, заказать новые толкатели нужного размера (например от мазды, ждать дольше, за то дешевле) или сточить имеющиеся.
Т.к. у меня зазор нужно увеличить, и не хочется жать, да и жаба душит покупать 6 новых толкателей, я решил пойти по пути уменьшения имеющихся.

Точатся толкатели достаточно просто, но долго, и нужно быть внимательным, дабы не сточить лишнего. У меня на один толкатель уходило минут по 20.

После того как все толкатели подогнаны, очищены, смазаны и установлены на свои места, можно ставить на место распредвал, не забываем смазывать свежим маслом трущиеся поверхности. Правильно сориентировать распредвал поможет прорезь для планки. Ниже на картинке последовательность затяжки крышек распредвала, а так же момент затяжки.

Распредвалы установлены и зафиксированы планкой, шкив установлен но не затянут, коленвал зафиксирован. Можно отпускать башмак натяжителя цепи и затягивать шкив держа распредвал ключем на 23.

Не забываем проверить получившиеся зазоры, у меня получилось везде 0.35, но в одном месте 0.38, это я переточил последний толкатель, теперь тарабанит зараза, придется заменить.

Вроде всё описал, если что-то не учёл, пишите в комментариях)

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки