Форд фокус регулировка клапанов видео

Ford Focus Sedan Сибиряк › Бортжурнал › №40 — Регулировка тепловых зазоров клапанов на Ford Focus 1 Zetec-E 1.8

Ниже привожу копипасту вот с ЭТОГО источника касательно общей информации о необходимости проверки тепловых зазоров клапанов. Очень все понятно расписано. Постарался выделить самое главное.

Что такое тепловой зазор, зачем нужно регулировать тепловые зазоры клапанов, последствия и прочее:

Итак, тепловой зазор, это специальный зазор, оставляемый между кулачком распредвала (или коромыслом) и стеблем клапана. Необходимость его очень проста, — когда двигатель нагревается, металл, подчиняясь все той же физике, начинает расширяться, и клапан (точнее его стебель), удлиняется. Зазор призван нивелировать это расширение.

Однако, со временем, примерно, каждые 40 000 км, зазоры клапанов “уходят” и становятся (как правило) больше требуемых. В этом случае требуется их регулировка и возврат к исходному значению, потому что образовавшийся излишний зазор приведет к износу коромысла или кулачка распредвала, поскольку появится ударная нагрузка на них.

В обычной ситуации, когда тепловой зазор находится в пределах нормы, контакт коромысла (или кулачка) со стеблем клапана происходит постоянно. Стебель, при правильно отрегулированном зазоре, при нагревании прилегает к коромыслу или кулачку.

Вернемся к физике, согласно которой предметы, при нагревании, расширяются. Поскольку в природе все устроено так, что любое движение совершается по пути наименьшего сопротивления, стебель растет в равные стороны, и вверх и вниз. Если клапан оказывается “зажатым”, то есть его зазор меньше требуемого, стебель упирается в кулачок (или в коромысло), и, не найдя возможности расти вверх, продолжает удлинение вниз. Как правило, такая проблема возникает с выпускными клапанами, потому что на них приходится наибольшее температурное воздействие (стебли впускных, охлаждаются каждый раз в момент подачи смеси в цилиндр за счет воздуха). Происходит “разгерметизация” камеры сгорания, и момент вспышки происходит тогда, когда выпускные клапаны уже открыты. Во-первых это ведет к значительному снижению компрессии, и, как следствие, к потере мощности. В принципе, уже этого пункта вполне хватает.

Но есть еще и “во-вторых”. Возникновение “щели”, куда устремляется воспламеняющаяся по дороге смесь, приводит к попаданию в выхлопной коллектор пламени, что ведет к повышенной нагрузке на стенки коллектора, а также на стебли и тарелки выпускных клапанов. В результате, тарелки клапанов, равно как и стенки коллектора прогорают. И если поменять коллектор на новый (или заварить старый, что в некоторых случаях удается), в принципе не так уж и сложно, то заменить прогоревший клапан, без дорогостоящего разбора двигателя просто невозможно.

Согласно регламента, проверку и регулировку тепловых зазоров клапанов требуется выполнять через каждые 150000 км пробега. У меня на одометре перевалило за 188000 км. Решил озадачиться этим вопросом, изучить и победить его =) Как оказалось в дальнейшем – НЕ ЗРЯ! Работу делал в первый раз и расчета, что никто конечно же этим до меня не занимался =)

Работы выполнялись с одним помощником, одному будет не то, что тяжко, а наверное — нереально =)

Все работы необходимо вести строго на остывшем двигателе, где-то вычитал, что при температуре не выше 20 градусов.

Микрометр и щупы использовал ВОТ ЭТИ.

В первый раз у меня ушло на все про все, с перерывом на чай около 9-10 часов. Если делать все как робот, то можно уложиться часов за 5-6.

Источник

Ford Focus Sedan Duratec 16V Ti-VCT › Бортжурнал › Шаг 3.1 ДВС: регулировка клапанов; замена прокладки крышки клапанов; + замена подушек стабилизатора и подшипника подвесного

время/пробег/запись:
24.02.2015 — 09.03.2015: регулировка клапанов; замена прокладки крышки клапанов;
04.03.2015: замена подшипника подвесного внутреннего шруса; замена подушек поперечной штанги стабилизатора;
16 октября 2015 года засорение топливной системе (продолжение в 3.3)

Наконец то я решил вмешаться в работу ДВС, по причине регулировки клапанов. Регулировать из надо было давно. уже на 100.000, но я дотянул до… 250.000…

Причины вмешательства:
— Машина работала как трактор… даже соседи через забор слышали как стучат клапана… я молчу о моих ощущениях и взглядах людей, когда я ездил… просто невыносимо…
— машина безбожно жрала бензин… 300 рублей мне хватало на поездку вечером до девушки и обратно в другой конец станицы… (после ремонта… по бортовому компьютеру, на момент выезда было 135 км до заправки, на момент приезда домой 118 км… учитывая, что кругов 4-5 сделал по станице…)
— реакция педаль газа унылая… машина мертвая… (сейчас все четёнько!=)… УИИИИ =)

Неприятные последствия несвоевременной регулировки клапанов…
1) несвоевременное открытие-закрытие клапанов, приведет к неполному сгоранию топлива, либо дожиганию его в катализаторе, что «ушатает» клапана… следствие – прогоревшие клапана… и… и все товарищи…
2) топливовоздушная смесь сгорает не полностью, догорая частично в нейтрализаторе выхлопных газов, разрушая его, а он в свою очередь, разрушит кольца двс и… и все товарищи…
3) бензин «жрёт як бешанная» О_О (улетает в трубу О_О)
короче можно попасть на бабло…

Выявленные проблемы во время разборки…
— свечи я смотрел давно… и… открутив свечи, две из них – 2 и 3 цилиндра, были в масле… а я в шоке… но все проще… прокладка клапанной крышки за 250.000 задубела и стала пропускать масло. оно текло в свечные колодцы… ну и попадало через резьбу в двс… ОПА. о течи свидетельствует следы струек масла…

— была проблема – на третей передаче, при обгоне… да приходилось включать. «овер драйв» фигов… при обгоне при 5000 оборотах машина… хоп… и упала мощность и резко резко и стрелка тахометра вниз… ого думаю… короче снимаю защиту. а муфта выпускного вала повернута чуть ли не на ¼ по часовой стрелке к впускному валу. да. бывает такая проблема. люди пишут на форумах и зимой перескакивает на пару зубьев ремень… ну не знаю из-за чего… ремню еще 20000 до замены. и он четенький прям. как и натяжной ролик… факт в том, что вал провернуло… или муфту VCT провернуло – у них тоже есть болезнь по той причине, что муфты VCT соединяются с валами без шпоночного соединения… тупо надеваются и затягиваются болтов усилием 60 Нм… все…

Читайте также:  Регулировка манеток shimano 105

Попутно проведенные работы.
— слукавил я в прошлой статье. я не заменил подушки штанги стабилизатора, так как она покоится сверху на подрамнике, и надо, как понимаете скручивать подрамник. а тогда было… лень… ну в общем при езде все четенько на новой подвеске, кроме тех случаев, когда наезжал колесом на яму переднем… все передавалось на руль и другое колесо=) мелочь но неприятно. я заменил их … не ну а че. машина то вывешенная… об этом тоже здесь далее.
— подвеска новая. подшипники новые. но все равно на руль мелкая мелкая «тихая» вибрация передавалась… сняв привод правый, узрел, что правый подвесной подшипник работал и звучал как… барабанный проигрыш в жесткой рок музыке… пришлось новый заказывать.

24.02.2015
Сегодня приступил к разборке двс для регулировки клапанов. все на этом автомобиле в первый раз… (сверху. снизу – откуда выполнял работы)
Материалов дофига по данной работе в интернете. Я пользовался:
1.) «Ремонт Мультимедийное руководство Ford Focus II 2007» www.rutor.org/torrent/182751
Также посещал сайты
2.) Замена ремня ГРМ nazcar.ru/cars/ford/focus…igatele-ford-focus-2.html чётко все описано с фотками.
3.) И этот сайт посетил www.avtika.ru/qa/843-snja…-raspredvala-ford-focus-2
4.) Посмотрел видео Школы авторемонта




Итак…
— сверху Снял высоковольтные провода и снял высоковольтные провода
— снизу Снял колесо и правую защиту- с помощью отвертки снял малый ремень навесного оборудования. стянул его со шкива, проворачивая его.
( Если честно, долгое время не решался лезть в двигатель. Дело в том, что когда-то работал на СТО стажером и мастер поручал мне менять ремни на «япошках» и прочих машинах, объясняя это тем, что это дело для «тонких рук»… это реально все бесило… особенно когда что-нибудь ронял в поддон… потом то приноровился, но было это года 4,5 назад и остались только неприятные воспоминания. Поэтому я вообще морально долго готовился лезть снова в двс. и вообще я дико боюсь, что-нибудь сломать. почему? потому что я руко*оп товарищи. Но есть монгольская поговорка: «Боишься – не делай, делаешь – не бойся». а то что давно ПОРА заглянуть в двигатель, я чувствовал. слышал и видел давно)
— сверху снял бачок ГУРа, чтобы получить доступ к стартеру
— сверху руками стянул руками со шкива водяной помпы большой ремень навесного оборудования.
— сверху подлез и выкрутил нижний болт стартера. (он посередине двс возле шкива водяной помпы)
— сверху выкрутил еще один болт стартера (кажется эти болты на 15) и выкрутил головкой с внутренней звездочкой шток с резьбой
(вообще учтите, в Ford нет болтов на 14. есть только на 15,17,18,19,21. хорошо, что в наборе у меня есть эти головки и ключи… ключ на 21 я докупал. он кстати пригодится не только в подвеске, но и выточенные под ключ места удерживания распред валов тоже на 21 )

Что можно сказать:
_купил я для замера зазоров обычные щупы для вазовских моделей… потом в результате я парочку лепестков выкинул, чтобы быстрее пользоваться. я пользовался в основном щупами 0,3; 0,4; 0,15; 0,2 и щупы от 0,5 до 0,9
_все стаканчики вала выпускного, как видно, подлежат замене и два стаканчика впускного вала. итого 10 шт, каждый по 320-340 р… мдееее… далее будет описаны результаты разговора с мастером в результате которого я решил поставить 4 из старых толкателя и 6 заказать.

Измерял я первый раз, и смотрел предварительно видео (

_порядок работы цилиндров 1-3-4-2. в такой последовательности проворачиваем колен вал ровно на 180 градусов, поднимая каждый поршень в последовательности, описанной выше, в ВМТ — кулачки смотрят друг на друга, и не давят на толкатели, давая возможность измерить зазоры.

В общем это был первый этап регулировки – измерение старых зазоров.

Далее надо снять распред валы, чтобы вынуть стаканчики и прочитать размеры.
Надо застопорить коленчатый вал и распред валы в единственной правильно положении, в котором поршень первого цилиндра находится в ВМТ такта сжатия. для этого:
+ выкрутив заглушку из картера двигателя – она находится рядом с внутренней гранатой привода на правое колесо. устанавливаем фискирующий болт, в который упирается щекой колен вал, если прокручивать его по часовой стрелке.
(Для моего двс от компании Licota есть комплект, состоящий из регулировочных болтов и планки фиксации распределительных валов. Позже для установки муфт VCT в единственно правильное положение при сборке двигателя применяется спец инструмент «бабочка». Без это вещи невозможно правильно выставить валы и муфты VCT. Также эта бабочка и фиксирующий… болт о_О колен вала, применяются для замены ремня ГРМ. быстро, правильно и удобно. )

— далее снимаем крышку переднюю, которая является частью посадочного места для сальников распред валов… четыре болта и снимаем ее…
(рекомендуется применять герметик, при установке, но в моем случае… я посмотрел. он не требуется… видимых следов течи масла – искривления поверхностей нет — видно по следам масла под крышкой, а с герметиком в этих двигателях очень очень аккуратно. Наложив его слишком много, он может при затягивании болтов, попасть в двигатель и забить масляных каналы муфт VCT. они перестанут работать… и все…ну. вы заметите)
— далее аккуратно снял сальники. руками снимаются. сальники распред валов оказались в хорошем состоянии. никаких следов подтеков. в общем – это хорошо
— открутив крышки крепления распред валов – они же составляют подшипники трения для шеек распред валов – снял распред валы, укладывая распред валы и крышки в строгом порядке, как было. кстати заметил, что третий из четырех подшипников надписями «смотрит» в другую сторону, нежели все остальные три. в результате визуальной дефектовки деталей: кулачки распредвалов имеют мизерную выработку – как потертость. как и должно быть. а рабочие зоны подшипников трения, чуть выработаны… не страшно… вообще не страшно.

Читайте также:  Регулировка сцепления мотоблока штенли

Второй этап – вынимал требуемые стаканчики магнитом и записывал размеры в формулы. расчет в таблице выше.
Что могу сказать:
_ надписи внизу на стаканчиках есть и хорошо видно. просто на форумах пишут, что иногда они стираются, и тогда нужен микрометр для замера. мне повезло — надписи видны.

28.02.2015.
Сразу на следующий день после разборки двс и расчета стаканчиков – 26 числа, утром на работе в свободное время подстроил рассчитанные размеры под существующие размеры толкателей. Они идут через каждые 0,025. После расчета выяснилось, что клапанные зазоры увеличились на 0,02 на 0,05.
Позвонил в Спутник на Горького, но в результате разговора понял, что они стоят сейчас очень дорого и откуда то из Европы будут везти… О_О… я ниче не понял и позвонил в Форсаж… там сказали, что не привозят. девушка. по телефону О_О. я знаю что у нас Сто «Шанс» и «Форсаж» точно регулируют зазоры. Отец посоветовал позвонить в первый ремонтный бокс СТО Форсаж. Авто мастер Андрей удивился, почему мне отказали (обещал поговорить с продавщицами) и в результате разговора, я напросился заехать к ним вечером. Очень уж хотелось узнать о возможных нюансах в этом ДВС.
… и тут же звонят из Спутника! О_О Говорят нашли стаканчики – я им отправлял на почту письмо с таблицей, так что они знали что искать – и ждать 7 дней из Москвы. и цены сказали…
Вечером папа отвез меня в Форсаж, и в результате короткого разговора с Андреем, я узнал новость: на 1 из 3 регулируемых двс ff2 (а у нас их по станице тьма) все равно двигатель громыхает. иииииихаааа! Суть в том, что стаканчики, разбивают колодца, в которых они ходят и гуляют вправо-влево – и этот стук ничем уже не убрать… хех… (технологические операции: наплавка, проточка и прочее… или покупка новой головы… ни средств, ни смысла я не вижу) Вот поэтому я решил оставить 4 свои старые толкатели, и заказать только 6 отсутствующих стаканчики.
В общем едем в Спутник и заказываем стаканчики примерно на 1900 р. Прокладка крышки клапанов FoMoCo стоит нынче аж 5000 р! Подобрали аналоги итальянский из средней ценовой категории за 1500 р. Позже — когда она пришла – осмотрев ее, качеством был доволен =) кстати стаканчики FoMoCo =)… в общем также дозаказал подвесной подшипник Febest привода колеса ценою в 1000 р примерно. Заодно купил воздушный фильтр ДВС и салонный фильтр. Заменю сразу. Это все встало в 800 р.
В итоге примерно я потратился примерно на 4000 р всего.

04.03.2015
Сегодня вечером пошел дальше разбирать машину. Снял подшипник подвесной внутреннего шруса сначала. Кратко о снятии на фото.

Я его распилил. пробовал спрессовать методом молотка как в мануале, но он прикипел и поэтому я за 5 минут его распилил… и все… только жесть, только хардкор. (Eskimo Callboy – Party At The Horror House (А))… На этом я больше в этот вечер не заморачивался.
Далее было решено заменить то, пока двигатель вывешен, что не заменил зимой – подушки поперечной штанги стабилизатора
Что могу сказать:
_ощутил на себе, что такое 115 Нм усилия затяжки! таким моментом затянуты болты крепления подрамника к кузову… большоооой палкой я их откручивал…
В общем вечер закончился большим синяком кровяным на пальце. да я ушатал палец об машину со злости… короче суть в чем… ни в одном мануале не сказано, что к подрамнику крепятся на резинках выхлопной коллектор. на двух. я все болты открутил, а он остался висеть на подушке двс и на этих долбанных резинках. снять их естественно не представляется возможным, из-за неудобства между полом и машиной, да и сделаны они не как на советских машинах. это большие толстые резинки, надетые на крючки с большими расширениями на конце. чтобы не слезли. я пытался заменить подушки, не вынимая рамы… короче вечер закончился тем, тчо я с психу разрезал подушки, вынул штангу, снял старые, надел новые подушки и забил крепления на них молотком. и свалил спать. все…

05.03.2015
ДЕТАЛЬКИИИИ! магазин Спутник снова не подвел и привезли все как и обещали 5 числа! забрал я стаканчики, прокладку крышки клапанов и опорный подшипник. а также взял красный фиксатор резьбовых соединений.
В общем установил стаканчики. и да. некоторые из них чуть шатаются в колодцах… друг Антон Фендченко это видел… успокоил меня, типо норм все будет… хотя я то понимаю что тарахтеть возможно будет, потому что два, три шатаются… ну надеюсь я размеры правильно подобрал и двигатель будет хорошо работать, т.е. проблемы с ДВС, что описывал выше, устранятся. Поставил я их, затем валы. Притянул чуток. по мелочи. чисто наживил… потому как сила затяжки опорных подшипников распред. валов 9 Нм + 45% провернуть потом. будьте аккуратны. не оборвите болты сдуру. дальше установил переднюю крышку, предварительно установил сальники распредвалов. Нацепил муфты VCT на валы и ТУТ ПОНЕСЛОСЬ… мое обучение…
… Короче я косяк… я «зажал» деньги на бабочку… а она пипец как нужна. короче объясняю.
три позиции… устанавливаете валы, и с торца валов внутрь механизмов для датчиков распрд. валов, устанавливается планка для фиксации этих распред валов. дело в том, что они устанавливаются так в единственно правильно положение, и когда вы будете затягивать муфты VCT с усилием в 60 Нм, держа валы за ключ, эта пластина предотвратит случайное смещение этих валов, дополнительно. значит планка нужна? нужна! Только дополнительно для ее установки надо снять крюк для вывешивания двс =). я на половину внутрь ее установил, и проверял, чтобы все четко было после затяжки.
Далее очень важный фиксатор коленчатого вала. только он отвечает за то, как правильно вы выставили поршень первого цилиндра в ВМТ. нужная вещь? нужная!
Далее «бабочка» для VCT муфт. нужна она и ой как нужна! чтобы правильно их выставить правильно, она и используется, потому что муфты VCT просто, также как и шкивы на коленвал, одевается БЕЗ ШПОНОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ… так что как бы я установил их… никто не знает.
Я понял в жуткой необходимости этой бабочки, и то, что ее придется в будущем заказывать… а пока… а пока… в час ночи я залез на форум www.auto-bk.ru/forum/topic/38040/page__st__40, зарегистрировался… скачал чертеж. в компасе размер подогнал… и. линейкой по экрану… там у бабочки диаметр 80 мм, как у механизмов VCT… выложил. приложил. подогнал шестерни. и встали как на картинках и видео, по правильной замене грм! ИИИИХАААА (во придурок же я).

Читайте также:  Бмв е34 регулировка ручника

09.03.2015 выходной день. сборка и поездка. впечатления.

Заезжает за мной Антон Федченко в 10 часов и понеслось… поехали посмотрели в Спутник как выглядит устройство (одноразовое) для установки ремней доп агрегатов… комплект этого всего – 2 ремня и 2 натяжных устройства… очень хитрых – стоит 2700 р… мдеее… В общем приехав домой, я крутил по часовой стрелке ДВС за болт коленвала, а он натягивал руками, и маленькой отверточкой ремни. Все запрессовали и даже не ушатали их, чем были очень довольны =)
Далее шла сборка подвески, установка всех болтов, с замком резьбовым – жидкость, которая предотвращает раскручивание болтов. Болты опоры верхней двс затягивал с усилием 80 + Нм. Все делали аккуратно, но быстро. По уровню долили масла, ибо через крышечку убежало так, что масло в ДВС было ниже минимума.
Что могу сказать:
_ ремни навесных агрегатов двумя людьми устанавливаются. можно без спец инструмента (хоть они и одноразовые, при аккуратном снятии и установке, походят еще. главное не «закосячить» — не порвать, не оставить разрывов на ремне после себя и прочих косяков. не допускать попадания масла.
_ я убедился, что нужна защита… за 2 года езды я не налетал двигателем на камнги (у меня вообще нет защиты), но она нужна — именно заводская — простая — для защиты от воды картера ДВС и от камней больших и маленьких. Камни маленькие позалетали по ручейки ремней… сидел, чистил ремни… защита нужна…
_ затягивайте резьбовые соединения, особенно крышки подшипников распред валов, болты крепления шкивов, роликов, крышку клапанную согласно таблице усилий затяжки Нм. Она есть в книге (ссылка 1) по ремонту ДВС.

В итоге мы собрали ДВС к 3 часам и. настало время запускать его.

Антон повернул ключ а я стоял возле ДВС… Я хорошо понимаю, как в тех ТВ программах, люди пускают мотор в первый раз и радуются… Радость моя тоже была велика! =)

При первом запуске
— двигатель стал странно работать. стучать. и подтраивать – как выяснилось просто недовткнули провод первого цилиндра
— двигатель шелестел… я не смазывал при установке крышки подшипников трения на распред валах моторным маслом. а надо было… позже пропал этот шелест
— обороты двс были 1300 примерно
— двигатель при подъеме до 4000 показал check engine. Муфты VCT не выставились правильно. или датчики не синхронизировались
В общем останавливаем ДВС и устранив косячки запускаем снова…
ЧЁТЕНЬКО=) я даже стал слышать прогоревшую где-то выхлопную трубу. она возле двс глее то тихо тихо «бухыкает»… и check engine больше не появлялась=)
— постукивание все таки осталось, но… 5-10% от тех 100% что было! – доволен как гусь…

Когда обороты упали до 800-900 – двс прогрелся, поехали… у меня не стоит пластмассовая планка перед лобовым стеклом, поэтом я ДВС слышу хорошо… тут 190 км. и слышен рев мотора! не клапанов. звучит оп иному. отзыв на педаль газа резкая – четкая! круто! это кайф=) после проделанной работы=) еще проверю после поездки, что там в свечных колодцах и снизу ДВС. Надо убедиться, что ничего не течет. А так все рооовно… и параллельно замененный подшипник подвесного… никакой вибрации на руль. абсолютно=)

Надеюсь, вам статья моя поможет =)

Я уж грешным делом подумал, что проблема вся в том, что валы провернуло, потому как последнее время я безбашено наваливал ей. выжимал всё что могла дать бедненькая старушка. «Check engine» не горит. на что ещё думать. боюсь худшего. слегка разбираю мотор, снимаю крышку и вот что вижу… не провернуло…

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки