G4gc регулировка клапанов видео туксон

Hyundai Elantra AIR Custom 💨 › Бортжурнал › Попытка самостоятельно отрегулировать клапана на G4GC 2.0

Всем привет! После установки двигателя 2.0 на мою эльку (снимались распредвалы для замены цепи), возникла необходимость провести регулировку зазоров клапанов.

Вооружившись набором щупов и микрометром, почитав на драйве о том, кто и как это делал, я начал с замера имеющихся зазоров и толщины шайб.

Вот номинал и допуски

Но, по своей неопытносте, мерял я щупами с шагом 0,05 мм (0,15 — 0,20 — 0,25 — 0,30)
Намерял, что регулировать нужно только на выпускных клапанах. Чтобы замерять толщину шайб, мне пришлось снимать распредвал, специнструмента у меня не было.

1-й цилиндр:
щуп 0,25 легко, 0,30 не лезет, шайба — 2,20 (заказал 2,24)
щуп 0,30 туго, шайба — 2,42 (заказал 2,44)

2-й цилиндр:
щуп 0,30, шайба — 2,34 (заказал 2,40)
щуп 0,30, шайба — 2,35 (заказал 2,40)

3-й цилиндр:
щуп 0,30, шайба — 2,28 (заказал 2,32)
щуп 0,30 туго, шайба — 2,29 (заказал 2,32)

4-й цилиндр:
щуп 0,30, шайба — 2,38 (заказал 2,44)
щуп 0,30, шайба — 2,20 (заказал 2,24)

Три размера шайб я купил в «Хазар Авто» по 4$ за штуку (есть филия в Киеве)
22227-23524 — 4$*2 шт
22227-23532 — 4$*2 шт
22227-23540 — 4$*2 шт

22227- 23644 — 2 шт. купил в Экзисте по 145 грн./шт.

Спустя 2 недели пришли шайбочки, приступил к очередному снятию клапанной кришки и выпускного распредвала

Когда все собрал, завел мотор — шум остался почти таким же! ((( одно расстройство…

Поспрашивал коллег на работе. Решил еще раз провести замеры, но с использованием щупов с мелким шагом. Чтобы замерить с точностью до сотки, изначально нужно было просто накладать щупы друг на друга: 0,06+0,15=0,21 и т.д.

Также одолжил приблуду для регулировки клапанов на ВАЗах

Но она не подходит так, как надо. А распорка слишком велика и не пролазит между стаканчиком и распредвалом

Решил делать свою распорку. Выточили кольцо с фаской, с него вырезал маленький сегмент и прихватил электрод

Сегмент нужно было еще подпилить, ибо шайба не пролазила между ним и бугелем распредвала.
Для нажатия клапанов я использовал язычек из ВАЗовского набора: тупо вручную пропихал его между стаканчиком и распредвалом.

На сей раз я намерял, что впуск нужно также регулировать!

Но все удалось подправить за один раз простой перестановкой шайб из наличия и между цилиндрами (8 шт. осталось в запасе!)

Результаты конечных замеров такие

Выпуск
1-й цилиндр 0,28, 0,26
2-й цилиндр 0,28, 0,28
3-й цилиндр 0,25, 0,28-0,29
4-й цилиндр 0,28, 0,26

Впуск
1-й цилиндр 0,18, 0,19
2-й цилиндр 0,20, 0,18
3-й цилиндр 0,18, 0,18
4-й цилиндр 0,19, 0,19

Теперь видео про то, что я имею сейчас (это на неполном прогреве)

На полностью прогретом двигателе

Цоканье полностью не прошло! На холодную все еще громче(((

Опять же, хорошо слышно цоканье со стороны 4-го цилиндра((( Че ему не хватает, я не понимаю!

Ребята, подскажыте что делать! Да, я первый раз такое делал и не знаю, все ли я делал правильно. Итог меня не удовлетворил. Укажите на ошибки, посоветуйте как добиться тишины. Буду очень благодарен!

Читайте также:  Регулировка передних колес квадроцикла

Источник

Hyundai Tucson 2 литра, на ручке, 4WD › Бортжурнал › Регулировка клапанов на Tucson

В целом ситуация Ок.

Подсевших нет. Шайбы не понадобились.

Для тех кто шарит — 2-я фотка 🙂
На диагностику клапанов через 30-40 тыс.

Заодно обновили мне сопливящую прокладку головы.

Мастер по ГБО сказал приехать через 1000 км, на просмотр.

Hyundai Tucson 2007, двигатель бензиновый 2.0 л., 141 л. с., полный привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Hyundai Tucson, 2008

Hyundai Tucson, 2007

Hyundai Tucson, 2008

Hyundai Tucson, 2006

Комментарии 41

Что-то не понял по бумажке ничего.
Насколько я помню впуск эталон 0,2; выпуск 0,28 а у тебя что-то не все хорошо.
Зазоры пляшут все. допуск по зазорам +- 0,04, т.е впуск 0,16-0,24 а выпуск 0,24-0,32
Точно мастер все правильно сделал?

ну, чувак, тут такое дело.если не понятно, то не стоит говорить, что что-то не так)сначала нужно разобраться)или спросить)Верхние значение это зазор, который был на момент проверки, следующее значение- толщина шайбы, 3е значение — толщина необходимой шайбы. итого:зазор который имеем плюс разница в шайбах- получаем необходимый зазор.По выпуску:1)0,23+0,07(разница в старой шайбе и новой)=0,30(о, боги!), 2)0,20+0,10=0,30(о, чудо!), 3) то что и во 2,4)0,26+0,04=0,30,5)=0.30,6)0,26+0,05=0,31(ну захотелось мне так))), 7)=6,8)0,28+0,03=0,31.впуск, кому нужно, считаем сами.Все в допуске.Чуть больше, т.к. делается с запасом.после регулировки все зазоры промеряются еще раз.без обид, но ничем неподкрепленная критика не нужна, сотресание воздуха.Есть вопросы могу ответить)всем добра

Не вопрос, без обид, просто первый раз вижу такие вычисления. И я не утверждал что-то не так, констатировал то, что на бумаге )))
Обычно пишут для клиента результат, многие не разбираются что это и зачем эти вычисления (я из их числа)
Мне лично выдали сразу результат (тыц сюда посмотреть) без хитрых вычислений — результат все в допуске, кроме двух выпускных.

ну, чувак, тут такое дело.если не понятно, то не стоит говорить, что что-то не так)сначала нужно разобраться)или спросить)Верхние значение это зазор, который был на момент проверки, следующее значение- толщина шайбы, 3е значение — толщина необходимой шайбы. итого:зазор который имеем плюс разница в шайбах- получаем необходимый зазор.По выпуску:1)0,23+0,07(разница в старой шайбе и новой)=0,30(о, боги!), 2)0,20+0,10=0,30(о, чудо!), 3) то что и во 2,4)0,26+0,04=0,30,5)=0.30,6)0,26+0,05=0,31(ну захотелось мне так))), 7)=6,8)0,28+0,03=0,31.впуск, кому нужно, считаем сами.Все в допуске.Чуть больше, т.к. делается с запасом.после регулировки все зазоры промеряются еще раз.без обид, но ничем неподкрепленная критика не нужна, сотресание воздуха.Есть вопросы могу ответить)всем добра

800 грн. Прокладка, если необходима 350, но можно вашу или старую оставить, если в норм. состоянии.шайбы: просто ваши забираем, наши ставим(б/у), есть редкие размеры(их токарь точил на станке), если они понадобятся то по 50 грн за штуку, но это редко.

ну, чувак, тут такое дело.если не понятно, то не стоит говорить, что что-то не так)сначала нужно разобраться)или спросить)Верхние значение это зазор, который был на момент проверки, следующее значение- толщина шайбы, 3е значение — толщина необходимой шайбы. итого:зазор который имеем плюс разница в шайбах- получаем необходимый зазор.По выпуску:1)0,23+0,07(разница в старой шайбе и новой)=0,30(о, боги!), 2)0,20+0,10=0,30(о, чудо!), 3) то что и во 2,4)0,26+0,04=0,30,5)=0.30,6)0,26+0,05=0,31(ну захотелось мне так))), 7)=6,8)0,28+0,03=0,31.впуск, кому нужно, считаем сами.Все в допуске.Чуть больше, т.к. делается с запасом.после регулировки все зазоры промеряются еще раз.без обид, но ничем неподкрепленная критика не нужна, сотресание воздуха.Есть вопросы могу ответить)всем добра

А нельзя например просто поменять шайбы местами, чтобы меньше покупать? Или чушь сморозил?))

Что-то не понял по бумажке ничего.
Насколько я помню впуск эталон 0,2; выпуск 0,28 а у тебя что-то не все хорошо.
Зазоры пляшут все. допуск по зазорам +- 0,04, т.е впуск 0,16-0,24 а выпуск 0,24-0,32
Точно мастер все правильно сделал?

Читайте также:  Регулировка температуры в холодильнике днепр

Только что звонил уточнял, т.к приехав на замену ГРМ, мастер спросил меня о том же»ну как порегулировали?».
Я ему проказал фотку и он спросил «что это!»
Я немного таки испугался…
Набрал регулировщиков, и те мне объяснили.
Всё отлично и суперок!

Вот вот! И мне стало не понятно. А когда непонятно, чувствуешь себя не комфортно, т.к. объяснить ничего не можешь. Надо куда-то звонить, чтобы перевели.

Тоже хотелось бы проверить зазоры, но вот толковых мастеров у нас не знаю.

Сделал бы))с удовольствием…Если бы делал это своими руками…)
А так…Ээх…Отдал в 10:00, забрал в 17:00…
Почитайте ниже, там Sununit рассписал

Тоже хотелось бы проверить зазоры, но вот толковых мастеров у нас не знаю.

Приглашаю в Киев))
В пятницу в футбол побегаем с пивом, в субботу на регулировку, в ВС домой)) вдруг проездом будете 🙂

Спасибо большое за приглашение 🙂 С удовольствием бы, но далеко 🙂 Регулировку сам делать не буду. Во первых — времени катастрофически не хватает, во вторых — навыков 🙂 Легче отдать и потом забрать. Буду искать в городе спецов. Может оффициалы такое умеют, надо позвонить.

Еще бы расписал весь процесс с фото, а то я не могу найти в городе мастеров которые согласятся на данную процедуру.

В целом могу подсказать. В личку напиши. Разжую.

Буду премного благодарен, а то разводят конкретно, говорят одно, а тут ребята пишут совсем другое.

Все упираются как шайбы доставать )) распред вылы снимать не надо? а ремень ГРМ снимается? С тем что шайб нет это пол беды, у нас даже у дилера в наличии всех нет )) поэтому стоять Спортику в гараже в разобранном состоянии дней 5.

Зачем распреды снимать, ставишь на нейтралку выворачиваешь вправо колеса и крути через коленвал распреды. Кстати померяешь шайбы, как снимешь — может будет вариант перетасовать местами.

Источник

KIA Ceed 2.0 АКПП › Logbook › Ремонт ЛЕТО 2018 Ч.2. Регулировка тепловых зазоров клапанов+замена цепи+маслосъемных колпачков 2.0 G4GC

И, так. Все наверное уже заждались продолжения вот этой темы. Все запчасти пришли, а значит отправляемся скорее в гараж!
Было куплено:
9 шт регулировочных шайб

2222723628 (HYUNDAI/KIA/MOBIS) ПЛАНКА РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРА КЛАПАНА — 185р*3шт=555р
2222723626 (HYUNDAI/KIA/MOBIS) ПЛАНКА РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРА КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ — 207р
2222723624 (HYUNDAI/KIA/MOBIS) ПЛАНКА РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРА КЛАПАНА — 177р*4шт=708р
2222723622 (HYUNDAI/KIA/MOBIS) ПЛАНКА РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРА КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ — 207р
2432123770 (HYUNDAI / KIA) Цепь распредвалов — 816р
2441023800 (HYUNDAI/KIA/MOBIS) НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ — 1125р
2244123800 (HYUNDAI) ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ — 286р
2244323001 (HYUNDAI / KIA) Прокладка свечного колодца — 128р*4шт=512р
2244223500 (HYUNDAI/KIA) СУХАРЬ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ — 61р*3шт=183р (не пригодился)
221443B001 (HYUNDAI / KIA) Сальник распредвала — 141р
864110 (ELRING) Колпачок маслосъмный — 55р*16шт=880р
CT937 (CONTITECH) Ремень ГРМ HYUNDAI KIA 2.0 — (113×25) — 703р
4PK850 (MITSUBOSHI) Ремень ручейковый 4PK850 — 217р
4PK890 (DAYCO) Ремень поликлиновой — 187р
Работа — бесценно!))

Мой набор запчастей таков, потому что всегда считаю, эсли и лезть, то лезть один раз.
Регулируем клапана, сразу меняем цепь CVVT, гидронатяжитель цепи. Раз лезем и поднимаем валы, то попутно меняем маслосъемные колпачки, меняем сальник распредвала. Если скидываем ремень ГРМ и все равно выставлять метки, то и ремень ГРМ меняем сразу на новый (хоть и прошел он не больше 30000км). Раз скидываем ремни кондиционера и генератора, то и их меняем на новые.
Ну а теперь постараюсь поподробнее.
Значит как вы читали ранее все зазоры были промерены и высчитаны необходимые регулировочные шайбы.
Мне понадобилось 9шт новых, а остальные я буду менять местами для достижения необходимых зазоров.
Снимаем клапанную крышку, снимаем защиту ремня ГРМ, выставляем первый цилиндр в ВМТ, ослабляем натяжитель ремня ГРМ и снимаем ремень со шкива. Далее ослабляем все болты крышек подшипников распредвалов и аккуратно откручиваем по одной, складываем по порядку, чтобы не перепутать. Откручиваем гидронатяжитель цепи и убираем его. Снимаем распредвалы и кладем на чистую поверхность.

Читайте также:  Механическая регулировка внешних зеркал заднего вида

Перед нами все толкатели клапанов. Снимаем толкатели на подписанный заранее листочек по порядку, чтобы не перепутать.

Меняем все шайбы согласно схеме рассчитанной заранее. Оставляем все это и приступаем к замене маслосъемных колпачков.
Для этого нам понадобится специнструмент для рассухаривания клапанов Дело Техники 801207

. Для фиксации клапана в мертвом положении используем толстую веревку. Напихиваем ее через свечное отверстие в цилиндр и аккуратно прижимаем поршнем к клапанам прокручивая за колено. Выставляем специнструмент и приступаем к рассухариванию клапанов. Отжимаем пружину специнструментом и пытаемся снять сухарики маленьким телескопическим магнитиком. Желательно иметь для этого дела четыре руки, т.к сухарики могут вылететь в укромный уголок гаража и найти их вряд ли удастся. Конечно желательно иметь запасные сухарики для такой затеи, но я как то упустил этот момент. После рассухаривания клапанов цилиндра снимаем пружины(сразу промеряем их штангелем длина пружины в свободном состоянии должна быть 48.86мм, у меня все пружины были около этого значения). Для снятия маслосъемных колпачков понадобится специнструмент GTC 1716

, для насаживания нового колпачка на клапан понадобится длинная головка на 10мм. После установки новых колпачков устанавливаем все пружины и чашки обратно и засухариваем клапана обратно.

Тут уже придется немного попотеть, т.к при снятии сухариков мы их снимаем магнитиком, а при установке обратно необходимо ставить их длинным пинцетом. Если на первом цилиндре все прошло удачно и ни один сухарик не потерян, переходим к следующему цилиндру. Данную процедуру проводим на следующих цилиндрах.
После замены маслосъемных колпачков ставим обратно с уже замененными рег.шайбами толкатели. Слегка проливаем их сверху чистым маслом.
Далее меняем на распредвалах цепь. На валах есть метки, а на цепи есть золотые звенья. Так вот, метки и звенья должны совпадать. У меня почему то с метками совпадали следующие звенья, а не золотые

. Но по сути ничего страшного в этом не было. Одеваем новую цепь правильно, меняем сальник распредвала на новый

( правильно что купил сразу новый, тк старый начал потеть) и кладем распредвалы на свои места так, чтобы метки на валах смотрели вертикально вверх, предварительно пролив постели чистым маслом. Поочередно берем крышки постелей и наживляем на смои места. Первый цилиндр стоит в ВМТ! Не забываем об этом! Далее аккуратно, поочередно подтягиваем крышки, чтобы валы постепенно притянуть на свои места. Болты на крышках протягиваем динамометрическим ключом с моментом затяжки 14-15 н-м. Далее ставим новый гидронатяжитель цепи и притягиваем его.

После этого выдергиваем чеку из натяжителя.
Далее смотрим чтобы метки коленвала и распредвала совпадали, после чего устанавливаем новый ремень ГРМ. Процесс установки ремня описывать не буду, тема не об этом). Устанавливаем новые ремни генератора и кондиционера.
Берем клапанную крышку и меняем прокладки свечных колодцев.

Обезжириваем пазы для прокладки клапанной крышки. Меняем фильтр гидросистемы CVVT

(старый был чистенький).
Прокручиваем двигатель вручную пару оборотов, чтобы убедиться что все собрано правильно. Накрываем ГБЦ клап. крышкой с новой прокладкой, ставим все кожуха обратно. Ну и производим первый пуск!

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки