Garrett ace 250 регулировка громкости

Регулятор громкости для Garrett ACE в деталях

Есть желание чтоб на вашей ACE 250 был регулятор громкости? Если да, то не вопрос, мы поможем в этом, главное вооружиться инструментами, паяльником, делать все аккуратно и с пониманием дела. Заметим, что поставив на Garrett ACE регулировку громкости встроенного динамика мы получим экономию по питанию, но лишимся гарантии на металлоискатель.

Итак, поэтапная инструкция от «белого копатыча» по установке регулировка громкости на Garrett ACE 250 с использованием переменного резистора на 150 Ом СП2-3А:

Разбираем корпус, для этого снимаем крышку питания и выкручиваем два шурупа.

Отворачиваем гайки на двух разъемах катушки и наушников.

Вытаскиваем из зажима два провода идущие к динамику.

Расчищаем место для установки резистора, для этого откусываем одну из перегородок, это не повлияет на прочность корпуса (при желании можно выбрать другое место)

Прикидываем место расположения резистора и делаем отверстие в корпусе.

Надо припаять один из проводов динамика последовательно с резистором. Чтобы резистор работал привычно, т. е. громкость увеличиваться если крутить ручку по часовой стрелке, надо припаять провода к среднему и левому контактам резистора (если смотреть со стороны ручки).

Собираем блок управления в обратной последовательности и работа закончена. Вы обладатель Garrett ACE с регулятором громкости.

Написанное справедливо для всей линейки металлоискателей Garrett ACE, а именно ACE 150, ACE 250, EuroACE и ACE 350.

Источник

Полезные советы и хитрости для поисков с Garrett Ace

Всех приветствую! С металлоискателем Garrett Ace у меня связано несколько лет копательства. Купив его осенью 2013 года, благополучно прокопал с ним до осени 2016 года. А весной 2017 года уже купил Minelab X-Terra 705. Много различных находок было сделано с аськой, так как она очень цепко ловила мелочёвку, а её катушка била на хорошую глубину. С ней попадались и советские копейки, и четверти копейки Николая II, и даже медные чешуйки. Но сменив металлоискатель на австралийский, таких находок не стало. Но в результатах копа стала чаще фигурировать царская медь, в том числе и крупная. Всё же аськи – хорошие приборы. И до сих пор с желтыми металлоискателями копает большая армия поисковиков, а новички не гнушаются их приобретать в качестве своего первого прибора.

Думаю, походив такое продолжительное время с Аськой, я могу дать новичкам несколько полезных советов, которые пригодятся в поиске монет и прочих реликвий ушедших эпох. Все фото из моего архива.

При сборке металлоискателя следует плотно наматывать провод вокруг штанги и снизу оставлять небольшую петлю, чтобы при повороте катушки не натягивался шнур. Иначе он может просто вырваться. Также, говоря о поисковом датчике, необходимо приобрести дополнительно защиту для катушки. Я вот в своё время пожалел денег и колхозил защиту из целлофана и изоленты. В итоге заливка покрылась трещинами и туда стала попадать влага. Жаль, что производитель заранее не позаботился о клиентах и не доложил в коробку такую копеечную деталь. А при производстве датчиков используется уж очень хрупкая эпоксидка или что-то другое. Точно не знаю, как называется этот состав.

Читайте также:  Винт для регулировки смеси карбюратора без отвертки

При покупке аськи 150, 250, 200 или 300, оснащающихся маленькой моно-катушкой, в процессе поисков этого датчика станет мало и придётся докупить катушку большего диаметра, чтобы увеличить глубину прозвона и ширину захвата. Эта мера значительно прибавит находок, да и катушки станет две. С маленькой можно вдумчиво и медленно ходить по мусоркам, выцепляя между железок сигналы, а с большой ходить по полям и открытым чистым местностям.

При использовании дискриминатора советую просто отсекать сегменты, отвечающие за индикацию чёрного металла. Насколько помню, поисковый режим Jewelry или реликвии как раз за это и отвечает. На аськах, предназначенных не для европейского рынка, режим Coins или монеты отсекает те самые нужные сегменты, куда попадают некоторые наши царские и советские монеты. Его использовать не стоит. В идеале, конечно, искать на всех металлах. В таком случае металлоискатель будет наиболее чувствителен к различным целям.

Если сигнал скачущий и курсор на шкале дискриминации бегает из стороны в сторону как угорелый, значит, практически со стопроцентной вероятностью, в земле лежит мусор. Но всё же лучше копать всё, что мало-мальски звенит цветом. Также не стоит верить и индикатору глубины, так как он не всегда показывает точно. Но его можно использовать, копая на советских мусорках, избегая крупных алюминиевых предметов. Если что-то сигналит в последнем или предпоследнем сегменте, а глубина показывается самая минимальная, то при условии поисков в плотном советском урочище, с огромной вероятностью в земле лежит крупный алюминий. Такое явление я заметил уже с катушкой Detech.

В ходе поисков с Аськой Евро заметил, что не стоит махать прибором слишком медленно. Металлоискатель достаточно быстрый и для достижения наилучшей глубины нужна умеренная скорость проводки. Если махать катушкой медленно, глубина будет уже не такой большой. Ну а если рассекать им воздух как шпагой, аппарат просто не успеет заметить цели в земле.

Хитрость для поиска металлолома, о которой знают далеко не все. Чтобы не отвлекаться на разную мелочёвку при заработке с металлоискателем, нужно поднять катушку над землёй и махать ей, держа на некоторой высоте. её следует подобрать опытным путём для определённой местности, металлоискателя и катушки. Тогда жёлтый начнём видеть лишь крупные металлические предметы. Таким же образом можно проверять сигналы при копе монет. если с поднятой катушкой сигнал не исчез, значит там не монета, а ржавая железка или кусок сгнившей жести.

Читайте также:  Роутер с регулировкой мощности

Не стоит долго хранить металлоискатель со вставленными батарейками и аккумуляторы. Дело здесь не только в том, что МД разряжает элементы питание. Некачественные батарейки могут протечь и загадить схему, лишив прибор работоспособности.

На этом пожалуй всё. Что не вылетело из головы во время поисков с Эксплорером SE, Тёркой 705 и Эквиноксом 800, я рассказал. Также пишите в комментариях свои хитрости и приёмы копа с жёлтыми приборами фирмы Гарретт.

Источник

Небольшие эксперименты с электронной начинкой АСИ

Знакомство с внутренностями Garrett ACE 250 началось в свое время с обсуждения в Сети возможности пристроить вибровызов в схему. Предлагалось вместо динамика приспособить моторчик вибровызова от старого телефона. Оттолкнемся от схемы, которую можно найти здесь, однако в ней не показано гнездо для подключения наушников и нет связанного с этим гнездом гасящего резистора. Ну что ж, разобрал свою АСЮ, чтобы уточниться по параметрам динамика и гасящему сопротивлению для наушников.

На первом кадрике видно сопротивление динамика — 16 Ом, и его мощность — 2 Вт. На втором кадрике (кликнуть, чтобы увеличить) видно гасящее сопротивление, стоящее в разрыв одного провода для наушников, я его взял в красную рамку — на нем написано 331 — это означает 330 Ом (резистор SMD 330R 0805 5%).
Итак, по вибровызову. Сначала нужно попытаться взять сигнал с разъема наушников: т.е. добавить внешние: диодный мостик, конденсатор, примерно 0,1 мкФ, сам моторчик вибровызова от старого сотового телефона и штекер. Если сигнал будет маловат — придется вскрывать АСЮ и перемыкать указанный резистор 330 Ом, тогда к разъему наушников будет поступать полная амплитуда звукового сигнала. Получится: воткнул штекер с вибровызовом, который в трубке штанги спрятан — «подводная», или там «скрытно-шпионская» АСЯ, выдернул штекер — работаем на динамик. Практически эту схему не пробовал.

Чтобы узнать, как зависит громкость от сопротивления динамика, был проведен простой эксперимент «в лоб». Сначала попробовал подключить на выход динамик на 100 Ом, но он показал очень тихий звук, поэтому тут же решил поставить динамик с 50-омным сопротивлением и выйти в поле. Но и 50-омный динамик пришлось через неделю тоже выпаять и поменять на родной 16-омный, потому что на пляже, в прибойной полосе, его тоже было плохо слышно. Гарретт прав, выбрав схему интегрального мостового усилителя и довольно большое сопротивление динамика — это оптимальное и экономичное (по току) решение. А единственное «управление громкостью», которое доступно на АСЕ — это заклейка 5 см-полосками изоленты отверстий для звука: просто, надежно и не дает мусору проникнуть к диффузору.

Читайте также:  Дэу нексия регулировка педали сцепления фото

Спустя примерно год, я сделал регулируемую громкость. Для этого взял переменное подстроечное сопротивление в алюминиевом корпусе на 680 Ом (типа СП-04, см. картинку, но можно и других типов, например СПО-0,5 — вам надо ориентироваться на то, чтобы диаметр переменного сопротивления был немного меньше, чем внутренний диаметр трубок штанги АСЕ 250) и подключил его последовательно динамику. Провода протащил сквозь верхнее изогнутое колено штанги и подпаял к переменному сопротивлению (для того, чтобы провести новую проводку, пришлось просверлить 2 дырочки — одну в штанге и одну — в корпусе блока). Переменное сопротивление закрепил на заднем торце штанги, просто подмотав изоленты на корпус резистора и утопив его в полость трубки штанги «на трении». После эксплуатации АСЕ 250 понял, что переменное сопротивление можно брать и меньшего номинала, вполне подойдет (и даже лучше, чем 680 Ом) 47 — 100 Ом. Ручку тоже можно брать покороче — напр. эту пришлось укоротить наполовину.

Резкость на крестике, но ручечку регулировки громкости, я думаю, видно. Единственный недостаток такого расположения регулятора громкости — теперь нельзя ставить АСЮ «на попа» на землю. Теперь, когда я ставлю АСЮ вертикально, то опираю ее подлокотником на обувь, так чтобы эта ручка уходила между ботинок и не касалась земли.

Что еще? Желательно следить за качеством проклейки окошечка и следует подыскать заглушку на гнездо наушников — эти меры предотвратят попадание грязи на плату. К тому же, хорошо проклеенное изнутри «по кругу» окошечко играет роль броневой защиты для хрупкого стеклянного жидкокристаллического индикатора. Как видите, абзац касается электронной начинки, поэтому упомянул.

Скажу еще, что схема по ссылке вверху имеет ошибки: R48 гасит напряжение сразу в двух каналах, а по-идее, должен отвечать за сдвиг фаз между каналами X, Y синхронного детектора, (должен же в схеме присутствовать «ground balance», настраиваемый на заводе? — значит, нужен переменный резистор в каком-то одном из плеч, наверняка так и есть, уточню этот участок схемы как-нибудь позже). Неправильно показана распайка разъема на катушку: нумерацию контактов 2 и 4 нужно поменять местами (должно быть: Тх, катушка генератора — 1, 4, Rx, приемная катушка — 2, 3). Еще вижу неправильный участок схемы стабилизации амплитуды в генераторе, там перепутаны ножки на полевом транзисторе (сток и затвор). Но главная несуразица, на моей плате — 2 потенциометра, а в схеме из Сети — один(?).

Короче, мне надоело разбирать схему, найденную в Сети, нарисую по своей плате:

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки