Хантер стояночный тормоз регулировка

УАЗ Hunter Почти стандарт › Бортжурнал › Ручник (он же стояночный тормоз) ГАЗ на УАЗ.

Штатный уазовский трансмиссионный ручник меня раздражал наверное с самого первого раза, как я его увидел. Здоровенная тяжелая хренотеть, которая постоянно вращается вместе с карданом… Ну такое себе, на мой взгляд, решение для легковых автомобилей в 21 веке при том, что есть множество решений с приводом стояночного тормоза непосредственно на задние тормозные колодки. Да, кто-то из читателей меня сейчас закидает тапками, тухлыми помидорами и от части будут правы. Привод стояночного тормоза на задние колеса имеет ряд недостатков. Тем не менее, для меня они не существенны по сравнению с недостатками трансмиссионного ручника в исполнении конструкторов УАЗа. Меня жутко раздражает способ разжатия колодок клином (пусть даже и роль клина выполняет шарик), так как все эти сопряженные детали то закисают, то на них образуется выработка, не дающая необходимого рабочего хода. С рычажным принципом в разы надежнее — тяни рычаг до упора, пока колодки не прижмутся или весь ход рычага не выберется (в последнем случае стоит задуматься о состоянии приводного троса). В общем, ответ на данный вопрос для меня был известен еще лет 8 назад.

Посмотрев конструкции, реализованные на других автомобилях, остановился на классической схеме, применяемой на большинстве современных автомобилей. Как наиболее удобный для покупки и установки вариант, решил использовать детали автомобилей Горьковского автозавода, они же ГАЗ. Первоначально набрался вот такой комплект для переделки:

В процессе пришло понимание, что не все детали из этого комплекта мне понадобятся и вообще подойдут для выполнения поставленной задачи. Но обо всем по порядку.

Чтобы не мудрить лишнего с колодками и барабанами, колодки взял от Волги 3110. Они идентичны уазовским за исключением запрессованных латунных колец в нижние опоры колодок.

Многие при такой переделке используют волговские же рычаги и эксцентрики, которыми осуществляется разведение колодок при работе стояночного тормоза. Я от этого решения отказался по двум причинам. Во-первых, я сходу не нашел эти детали в магазине. А во-вторых вариант от ГАЗели мне понравился больше тем, что колодки можно подводить снаружи не снимая колесо и барабан.

Для установки ГАЗелевского привода необходимо провести ряд слесарных работ с новыми колодками, тормозными щитами и самим рычагом-приводом из комплекта.

Сначала по аналогии с ГАЗелевскими колодками необходимо сделать овальное отверстие, в котором будет перемещаться болт, фиксирующий эксцентрик. Это делается на колодке, устанавливаемой спереди по ходу движения.

На задней колодке необходимо рассверлить верхнее отверстие с диаметра 10мм до 12мм, подобрать/изготовить подходящий штифт и закрепить им приводной рычаг. Изгибы самого рычага же необходимо немного уменьшить, чтобы при работе он ни за что не цеплялся и перемещался свободно.

На выходе получаем вот такой комплект:

Далее переходим к работам непосредственно на автомобиле.

На левую сторону идет трос ручника от той же Волги 3110 с артикулом 3110-3508181. Не забываем, что у левого и правого тросов немного различается длина и изгибы трубки на выходе от тормозного щита.

Скидываем колесо, барабан. Снимаем родные заводские колодки, честно отходившие 150ткм. За одно раз залезли, проверяем состояние тормозного цилиндра, сводим поршни в нем, под пыльник закладываем свежую спец.смазку. По части слесарки — необходимо сделать два отверстия. Одно для выхода болта эксцентрика (сверху). С ним я ошибся, может со временем может быть переделаю, но это не точно, так как механизм работает, как положено. Кроме того, снаружи его необходимо будет прикрыть грязезащитным щитком (тоже пока не сделал). Нижнее отверстие необходимо для того, чтобы завести через него хвост троса ручника.

Собираем всё в кучу, проверяем.

Стяжная пружина осталась родная. Не забываем установить пружинку на верхнюю распорку. Подходит б/у (так как более мягкая) пружина от солдатиков. На солдатики же установил новые пружинки. ГАЗовские солдатики не подошли, так как почему-то оказались немного длиннее и задевали за барабан.

Читайте также:  Механизм регулировки ленты на гриндере

Внизу эксцентрики поставил волговские 3102-3501900, встает болт-он без всяких допиливаний.

Повторяем все для правой стороны. Только трос на правую сторону ставим 3110-3508180.

До этого момента в целом процедура на просторах интернета описана и сложностей не вызывает. Дальше темный лес, включение фантазии и самое интересное.

Тросы от колес вывели, теперь их нужно где-то закрепить и чем-то тянуть. Начнем с закрепить. Долго прикидывал удобное подходящее положение, после кучи итераций определился. Кронштейн тросов закрепил на поперечине рамы с выносом назад на 125мм от центра поперечины. Сама же форма кронштейна тоже появилась не сразу. Сначала был изготовлен симметричный кронштейн и расстоянием 75мм между центрами тросов. Этот промежуточный вариант на фото ниже.

Уголком кронштейн дополнительно цепляется за выступ на поперечине. По-хорошему, кронштейн этот надо к поперечине приварить, но так как вариант не окончательный, то прикреплен тремя болтами м8, а в поперечину установил резьбовые заклепки.

Правый трос при такой конфигурации встает нормально, а вот левый оказался натянут. Из-за этого пришлось для левого троса приваривать дополнительную секцию, смещающую его левее на 45 мм. Далее на фото это можно увидеть.

Теперь чем тянуть. Тянуть было решено родным тросом через родной же рычаг на раздатке. Для этого удлинил штатную тягу, приварив к ней шпильку м8, а для увеличения хода решил изменить соотношение плечей родного рычага с примерно 2:1 на 1:1.

С тягой все нормально, а вот рычаг переделывать не надо было — усилие на рычаге стало неприлично большим. Удлиненный рычаг убрал, из заначки поставил на его место штатный.

Посредником между тягой тросами является уравнитель. Тут всплыл еще один просчет. Левый трос нужно было крепить на 25-28мм ближе к переду относительно правого. Тогда можно было бы не греть голову и использовать стандартный уравнитель от ВАЗ-2108. Мне же пришлось сделать асимметричный уравнитель с необходимым смещением по образцу вазовского, так как очень не хотелось снова перекраивать кронштейн.

На данном этапе можно сделать паузу и проверить работоспособность собранной системы. Развести колодки, отрегулировать натяг троса гайкой на уравнителе и т.п.

Переходим с следующей важной части мероприятия — удалению штатного трансмиссионного стояночного тормоза. Для упрощения задачи все манипуляции сначала были сделаны на запасной раздатке. Эта же раздатка послужила донором запчастей, чтобы сэкономить время и нервы.

Напомню, карданы центруются по фланцам не болтами, как некоторые считают, а специальным выступом. Для этого выступа на фланцах мостов и переднего кардана сделана соответствующая проточка. На фланце же заднего кардана сделан выступ, по которому центруется барабан штатного ручника, а кардан уже центруется по этому барабану. Вариантов решения с фланцами два: дистанционная шайба-проставка вместо барабана и переделка/замена фланца. Я решил пойти путем замены фланца на фланец переднего кардана. При этом габаритная длина уменьшается не более чем на 5 мм, то есть кардан по шлицам удлиняется не более чем на эти 5 мм, что меня полностью устраивает. Кроме того на переднем фланце уже есть необходимый грязезащитный пыльник-щиток, не надо ничего выдумывать для защиты сальника от суровой окружающей действительности.

Но есть в этом плане существенная проблема. Расстояние от этого щитка до сальника слишком большое. Тут снова разные варианты решения. Я решил вместо штатной задней крышки подшипника с сальником установить переднюю крышку. Но она просто так не подходит. Крепежные отверстия располагаются на чуть большем радиусе, нет проточки под стопор, глубина проточки для подшипника слишком большая. И при этом по своим габаритам крышка все равно не дотягивает 3 мм до желаемой высоты, чтобы сальник стоял максимально близко к пыльнику.

Снова куча вариантов решения. Идем в мастерские.
Смещение отверстий можно сделать колхозно тупо рассверлив штатные на элипс, но… «Некрасивые самолеты не летают». Топаем к токарю и фрезеровщику. Фрезеровщика просим снять пару мм по отверстиям и сделать проточки около них для удобства работы инструментом. У токаря задачи немного интереснее:
1) изготовить переходник под новый хороший сальник размером 65х42х11, при еще увеличить вылет на требуемые 3 мм
2) сделать проточку под стопор
3) изготовить дистанционную шайбу, через которую подшипник упрется в крышку
После станочных работы получаем необходимое:

Читайте также:  Регулировка температуры теплого пола трехходовым краном

Источник

Регулировка привода стояночного тормоза

Регулировка привода стояночного тормоза УАЗ 31519

При правильной регулировке стояночного тормоза автомобиль должен затормаживаться при подъеме рычага на 3–5 щелчков.

Запрещается проверять работу стояночной тормозной системы при трогании с места или при движении. Проверку проводите только на уклоне.

Регулировку привода стояночного тормоза проводите, когда рабочий ход рычага станет больше половины полного хода (более 7–8 щелчков).

Увеличение хода рычага может быть вызвано двумя причинами:

– увеличение зазора между барабаном и колодками стояночного тормоза (в этом случае необходимо отрегулировать зазор);

– вытягивание троса привода (в этом случае необходимо отрегулировать натяжение троса).

Вам потребуются: ключи «на 11», «на 13», пассатижи.

Регулировка зазора между барабаном и колодками стояночного тормоза проводится в следующем порядке.

1. Установите рычаг управления раздаточной коробкой в нейтральное положение.

2. Переместите рычаг привода стояночного тормоза в крайнее нижнее положение.

3. Вывесите задние колеса автомобиля.

4. Затяните регулировочный винт таким образом, чтобы барабан стояночного тормоза нельзя было провернуть усилием рук.

5. Выверните регулировочный винт на 1/3–1/2 оборота (4–6 щелчков), чтобы барабан свободно вращался.

6. Отрегулируйте натяжение троса привода стояночного тормоза (см. ниже).

Регулировка натяжения троса привода стояночного тормоза проводится либо перестановкой наконечника троса в верхнее положение на рычаге привода, либо изменением длины тяги привода стояночного тормоза.

Для перестановки наконечника троса в верхнее положение на рычаге привода выполните следующее.

1. Расшплинтуйте палец крепления троса привода стояночного тормоза…

2. …извлеките его из отверстий рычага и наконечника троса, совместите верхнее отверстие рычага и отверстие наконечника троса, вставьте палец и установите новый шплинт.

Регулировку натяжения троса изменением длины тяги привода проводите в следующем порядке.

1. Снимите крышки люка пола (см. «Снятие и установка крышек люка пола»).

2. Ослабьте ключом затяжку контргайки вилки тяги.

3. Расшплинтуйте палец вилки…

4. …и извлеките его из отверстий вилки и рычага привода.

5. Отведите вилку от рычага и вращением вилки отрегулируйте длину тяги.

6. Совместите отверстия в вилке и рычаге, установите палец и зашплинтуйте его.

7. Затяните контргайку вилки.

8. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Видео про «Регулировка привода стояночного тормоза» для УАЗ 31519

Регулировка ручника уаз хантер
Регулировка задних тормозов уаз
Рычаг ручного тормоза, заедание

Источник

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Стояночная тормозная система Уаз Хантер состоит из барабанного тормозного механизма и ручного механического привода. Барабанный тормозной механизм, с двумя колодками расположенными внутри барабана, установлен на раздаточной коробке и действует на задний карданный вал.

Устройство барабанного стояночного тормозного механизма.

Тормозной барабан установлен на центрирующем пояске фланца заднего карданного вала и фиксируется на нем двумя винтами.
Крепление барабана к фланцу осуществляется через вилку карданного вала четырьмя болтами. Тормозной барабан подвергается статической балансировке, которая осуществляется высверливанием металла из обода барабана.

Тормозной щит закрепляется четырьмя болтами на крышке раздаточной коробки. Для предохранения тормоза от попадания в него масла под болты крепления тормозного щита установлен маслоотражатель с прокладкой. Просочившееся масло отбрасывается отражателем фланца карданного вала в маслоотражатель тормоза и по специальному отверстию в щите вытекает наружу.

В верхней части щита тормоза двумя болтами крепится корпус разжимного механизма в отверстия которого вставлены толкатели. Толкатели с внутренней стороны имеют цилиндрические выемки, расположенные под углом к осям толкателей. В этих выемках перемещаются при затормаживании два шарика разжимного механизма, расположенных в отверстии корпуса шариков. Разжимной механизм от попадания в него грязи защищает колпак.

В нижней части тормозного щита двумя болтами закреплен корпус регулировочного механизма в отверстия которого вставлены опоры колодок тормоза. Между опорами помещается разжимной сухарь в паз которого входит пластинчатая пружина регулировочного винта, служащая для его фиксации.

Регулировочный винт ввернут в корпус регулировочного механизма. На конце винта имеется фланец с двенадцатью прорезями, к которому штифтом прижата пластинчатая пружина, имеющая возможность проворачиваться вокруг него. При завертывании регулировочный винт своим торцом нажимает на сухарь, который перемещает опоры колодок и раздвигает нижние концы колодок. Регулировочный механизм от попадания в него грязи защищает заглушка.

Читайте также:  Как починить регулировка фар

В пазы толкателей и опор своими концами входят тормозные колодки, которые прижимаются к пазам стяжной пружиной. Обе колодки тормоза одинаковые. К щиту тормоза колодки поджимаются с помощью пружины, стержня и чашки.

Ручной механический привод стояночного тормоза Уаз Хантер.

Включает в себя рычаг, трос и тяги с регулировочными гайками. Рычаг привода стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, на Уаз Хантер с пятиступенчатой коробкой передач допускает регулировку натяжения троса непосредственно на нем.

Пользоваться стояночным тормозом надо во всех случаях, когда это необходимо. Если использовать ручник редко, с целью уменьшения износа троса и его растягивания, то это может привести к обратному результату — трос из-за редкого перемещения в оболочке постепенно потеряет подвижность, его заклинивает и в результате он может оборваться в самый неподходящий момент.

Проверка стояночного тормоза Уаз Хантер.

При правильной регулировке стояночная тормозная система должна удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага стояночного тормоза на 4-6 щелчков храпового механизма. Уклону в 25% соответствует наклонная поверхность длиной 5 метров, с высотой от нуля до 1.25 метра. Не рекомендуется проверять работу стояночной тормозной системы автомобиля при трогании с места или во время движения.

Стояночная тормозная система может быть проверена и более простым, но менее точным способом, на любой ровной и твердой площадке. Для этого надо полностью поднять рычаг стояночного тормоза и установить нейтральное положение в коробке передач. Затем выйти из автомобиля и приложив большое усилие попробовать сдвинуть его с места. Если это удалось, то привод стояночного тормоза надо регулировать.

Регулировка привода стояночного тормоза Уаз Хантер.

Регулировка привода стояночного тормоза проводится в тех случаях, когда рабочий ход рычага составляет более половины его максимального хода и эффективность затормаживания становится недостаточной. Увеличение хода рычага может быть вызвано увеличением зазора между тормозным барабаном и колодками стояночного тормоза — тогда необходимо отрегулировать зазор между ними, или вытягиванием троса привода — в этом случае необходимо регулировать натяжение троса.

Регулировка зазора между тормозными колодками и барабаном производится с помощью регулировочного винта. Регулировка натяжения троса привода стояночного тормоза на Уаз Хантер с четырехступенчатой коробкой передач проводится изменением длины тяги привода стояночного тормоза. На Уаз Хантер с пятиступенчатой коробкой передач натяжение троса можно производить перестановкой наконечника троса в верхнее положение на рычаге привода или изменением длины тяги привода стояночного тормоза.

Стояночная тормозная система Уаз Хантер, обслуживание в процессе эксплуатации.

Какой то особый уход или обслуживание стояночному тормозу не требуется. Достаточно раз в год, во время очередного технического обслуживания проверить степень износа его деталей, убедится в исправности зубьев сектора и собачки рычага, проверить правильность зацепления собачки и сектора рычага, проверить трос.

Рычаг привода стояночного тормоза имеет не разборную конструкцию и при повреждении зубчатого сектора или собачки следует заменять его в сборе. Трос привода стояночного тормоза заменяется на новый в случае его чрезмерного вытягивания и как следствие невозможности регулировки привода, или при его механических повреждениях.

Тормозной барабан во время эксплуатации при правильном использовании стояночного тормоза как правило сильно не изнашивается. Но если на его рабочей поверхности имеются глубокие риски, задиры или неравномерный износ, то надо произвести расточку барабана. Максимально допустимый внутренний диаметр расточенного тормозного барабана стояночного тормоза — 199 мм.

Тормозные колодки заменяются если толщина их фрикционных накладок менее допустимого значения в 1.5-2 мм, заклепки утопают менее чем на 0.5 мм, фрикционная накладка непрочно соединена с основанием или на ней имеются глубокие борозды и сколы.

Перед установкой новых тормозных колодок прошлифуйте накладки, чтобы их диаметр был на 0.2-0.4 мм меньше диаметра тормозного барабана. Устанавливать новые колодки необходимо так, чтобы к тормозному щиту они были обращены стороной с меньшим вылетом, так как обод колодки относительно ребра несимметричен.

Несмотря на герметизацию разжимного и регулировочного механизмов, в них постепенно накапливается грязь, поэтому эти механизмы, особенно разжимной, требуется периодически очищать от грязи и закладывать свежую смазку. При этом смазка не должна попадать на барабан и фрикционные накладки.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки