Хайма 3 регулировка ручника

Технические вопросы о Haima 3

Land Rover Discovery TDV6
Mercedes-Benz S 221

20 февраля 2013, 14:31 #1984

timofeititov, 20 февраля 2013, 13:27, #1979

там есть раздел, как ручник подтянуть?

Даже со свежими фотками, сделанными лично. Ну разве что гайку я не сам крутил.

Nissan Terrano 1
Haima 3

20 февраля 2013, 22:02 #1985

027, 20 февраля 2013, 13:42, #1981

на мазде в поршне писутствует какой то болт который ввернут в поршень.

Зачем супорт разобрали, это наш или маздовский?

20 февраля 2013, 22:07 #1986

евгений 877, 20 февраля 2013, 22:02, #1985

Зачем супорт разобрали, это наш или маздовский?

мазда.но похож.ремонтировали,замена пыльников смазка и все такое.слабое место в тормозах,после переборки почему то у многих ручник перестает работать

Nissan Terrano 1
Haima 3

20 февраля 2013, 22:14 #1987

027, 20 февраля 2013, 22:07, #1986

мазда.но похож.ремонтировали,замена пыльников смазка и все такое.слабое место в тормозах,после переборки почему то у многих ручник перестает работать

Наверно болт много вкручивают который в поршне.

20 февраля 2013, 22:24 #1988

евгений 877, 20 февраля 2013, 22:14, #1987

Наверно болт много вкручивают который в поршне.

там места то больно нет его крутить,колодки если только когда подносятся

20 февраля 2013, 22:24 #1989

евгений 877, 20 февраля 2013, 22:14, #1987

Наверно болт много вкручивают который в поршне.

там места то больно нет его крутить,колодки если только когда подносятся

Nissan Terrano 1
Haima 3

20 февраля 2013, 22:38 #1990

027, 20 февраля 2013, 22:24, #1989

там места то больно нет его крутить,колодки если только когда подносятся

Его крутить нужно до того как колодки поставишь, регулируется он чтоб колодки с диском тормозным с минимальным зазором входили и потом как все собрано выжимаеш тормоз поднимаеш ручник и так несколько раз колодки должны поджатся(встать на место) тогда все будет работать. Там поршень похоже при нажатии не выходит а крутится и болт при нажатии по резбе выходит,а как отпускаеш назад уходит, а при уменьшении толщины колодок болт вкручивается меньше. Чтоб болт не проварачивал по колодкам на болте есть 2 паза, а на колодках есть сооответствующие выпуклоти.

Источник

Главные причины неисправности стояночного тормоза

1 Трос порвался. Все очевидно – существует где-то на тросике разрыв. Значит, необходимо заменить его целиком.

2Клинит ручник. Рычаг соединятся с тросиком, при повреждении специальной оболочки которого заклинивает механизм торможения. Повреждения каких-либо из множества стальных жил могут являться причиной некорректной работы ручника. Но и тут выход из ситуации – новый тросик.

Читайте также:  Регулировка сцепления на тойота королла 150

3 Засорились тормозные колодки. Все мелкие частицы, наподобие пыли, очистительных реагентов и льда с дороги, засоряют ваши колодки. Проблема решается под воздействием силы трения. Нажмите пару раз плавно на педаль во время движения, соринки будут удалены.

4 Некачественная регулировка тросика. Иногда при производстве или ремонте неправильно перенастраивают систему тросиков. Вот тут может помочь исправление затяжки регулировочного болта и корректировка длины тросиков.

5 Износились колодки. Хотя механизм торможения основан на трении, со временем оно губит сами колодки, и устройство приходит в негодность.

6 Попадание жидкости в колодки. Протечь могло как масло, так и тормозная жидкость. Появление масла в системе торможения уменьшает трение. Причиной утечки могут быть неисправности тормозного цилиндра или сальника задней полуоси. Необходимо ликвидировать причины протечки и убрать жидкость с поверхности колодок. Если последнее осуществить не удается, колодки необходимо заменить.

Признаки неисправности ручного тормоза

-Машина не останавливается, когда вы едете на первой передаче и зажимаете тормоз или тянете рычаг стояночного тормоза.
-Ваше авто установлено на наклонной поверхности, устройство стояночного торможения активировано, а автомобиль все равно продолжает катиться.
-Лампочка тормоза на панели не горит или горит всегда.

Основные причины выхода из строя тросов ручного тормоза

Как правило, выход из строя механизма ручного тормоза связан с окислением стальных тросов, препятствующим его продвижению по оболочке, разрывом отдельных нитей или чрезмерным их удлинением. Причиной коррозии тросов может стать вода, лед или снег, попавшие на их поверхность и оказавшиеся в оболочке. Обычно такое происходит лишь в случае небрежного обращения с автомобилем, но причиной могут стать и погодные условия.

Причины растяжения тормозного троса или разрыва нитей могут разные:

как результат излишне активного использования стояночного тормоза не по прямому назначению;
-низкое качество изделия;
-внешнее механическое воздействие;
-естественный износ.

Основные признаки повреждения тросов стояночного тормоза и способы их проверки

Проверка и регулировка стояночного тормоза — очень важный момент в обслуживании автомобиля. Обрыв троса стояночного тормоза – наиболее неприятный исход, однако именно его проще всего выявить.

В большинстве случаев тросик рвется при попытке затянуть ручник, и резкий металлический звук под днищем с последующим облегчением хода рычага не заметить невозможно.

Если при попытке «включить» стояночный тормоз на авто рычаг не двигается, поднимается со значительным усилием или при его опускании задние колеса автомобиля не разблокируются – скорее всего «закисли» тросы в оболочке или имеет место частичный разрыв нитей, препятствующий свободному ходу троса.

Читайте также:  Rbm вентиль прямой ручной регулировки jet line

Источник

Great Wall Hover H3 «Curiosity» › Бортжурнал › Регулировка ручного тормоза. Ответы на вопросы.

Сегодня выдался свободный, непогожий денек и я решил заняться регулировкой стояночного тормоза моего коня, так как этот самый конь, соглашался стоять неподвижно, только будучи привязанным к дереву).
Поскольку в сети, очень много разрозненной информации, я решил составить общую картину, расставить точки над И, так сказать. В какой-то мере и для себя. Кому-то, этот рассказ, может показаться, незначительным, банальным и скучным, а кому-то, я надеюсь, принесет пользу.
Сам процесс расписывать не буду, потому что уже много раз написано. А расскажу про работу самого механизма. Поняв, как он работает, любой человек с руками сможет его отрегулировать.
Полную детализацию делать тоже не буду, т.к. схема более менее универсальная для большинства стояночных тормозов барабанного типа (а на Ховере именно такие).
Попробую описать принципиально. Даже схемку набросаю.

Если у кого-нибудь, будет что дополнить, другими словами написать, поправить, указать на ошибку — с удовольствием выслушаю и сделаю необходимые правки.
На Ховере, тормозная система автомобиля состоит из двух систем: гидравлической ( рабочие тормоза) и механической (стояночный тормоз). Эти две системы не связаны между собой никак (если не считать общего тормозного диска). Они даже используют разные колодки. (да, да – на ховере, в общей сложности, 6 пар колодок, по паре на колесо + по паре на задние колеса, для стояночного тормоза, сам был удивлён). В данном случае, рабочая система нас не интересует, поэтому остановимся на второй.
Стояночная система состоит из рычага стояночного тормоза «ручника», троса в оплетке (для связи механизмов), механизма колодок и тормозного барабана, который, по совместительству, является и тормозным диском. Механизм колодок распорного типа, т.е. когда мы дергаем за рукоятку «ручника», мы, через рычаг и трос передаем усилие к нему, и тем самым разводим колодки, которые, в свою очередь, упираются в тормозной барабан и, как следствие, машина стоит. Колодки отталкиваются друг от друга.
Со временем колодки, барабаны изнашиваются, и стояночный тормоз уже не справляется со своей задачей. Начальный зазор между колодками и барабаном увеличился и хода «ручника» уже не хватает, чтобы разжать колодки с достаточным усилием.
(Вот тут я должен сделать отступление, т.к. не совсем понимаю, куда они изнашиваются на ховере. Ведь штатное использование системы – во время, когда автомобиль неподвижен. Ну да ладно…).
Для компенсации износа колодок, в механизме присутствует специальное устройство – это болт регулировки начального зазора. У некоторых автопроизводителей реализована автоматическая система самокомпенсации увеличивающейся выработки колодок, дисков. В нашем случае – это наши руки. Что, может быть и неплохо, т.к. эти системы весьма ненадежны и все равно приходится подкручивать ручками.

Читайте также:  Регулировка карбюратора ямаха 30 hwcs

Регулировка тросов в салоне предусмотрена ТОЛЬКО для компенсации их растяжки со временем эксплуатации и выбора слабины, но никак не для регулировки стояночного тормоза. Натяг троса, в отпущенном состоянии, должен быть минимальным (от слова – никаким). Просто не должно быть слабины. Свободные хода рукоятки «ручника» и троса в оплетке ограничены конструктивно и они примерно равны друг другу (и не зря). Подтягивая трос, мы, мало того, что сокращаем его свободный ход, но и укорачиваем его жизнь, т.к. в этом случае он постоянно находится под нагрузкой (даже когда «ручник» отпущен) и намного быстрее растянется. Кроме этого, ход механизмов уменьшается, и соответственно ухудшается эффективность и характеристики всей системы стояночного тормоза.

Пример:
Рассмотрим работу исправной (незаклинившей) системы, но с износом колодок (дисков).
Для того, чтобы застопорить автомобиль, мы дергаем «Ручник»

8 щелчков, а машина плохо тормозится или не тормозится вовсе. Это значит, что длины хода троса уже не хватает для разжима колодок и мы решаем подтянуть трос. Что мы получаем? Рукоятка «ручника» щелкает, к примеру, всего на 4 щелчка. И машина даже вроде бы и тормозится. Но теперь рукоятка «ручника» уже никогда не поднимится выше 4-5 щелчков, ни при каких раскладах, мы лишили её этой возможности. И когда колодки ещё подотрутся, мы не сможем его дернуть на большее количество щелчков — трос не позволит.

Некоторые автовладельцы идут по простому пути – подтягивают трос. И они видят результат – машина снова стопорится. Но это временное явление и не устранение неисправности. И уж точно не выход. Я бы стал подтягивать трос, только в случае. если нужно куда-то доехать, а на улице ночь, дождь, снег, ураган и фонарика нет, а основных тормозов нет вообще. Со временем, зазор снова увеличится, а подтягивать трос будет уже некуда. «Ручник» будет щёлкать на 2-3 щелчка максимум, но колеса при этом даже блокироваться не будут. И тогда придётся и троса расслаблять (менять), и колодки новые, и регулировать зазор. Как говорится – «Скупой платит дважды».
Поэтому, мой совет – не придумывайте себе лишних проблем, отрегулируйте зазор и будет вам счастье, и удовольствие от эксплуатации.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки