Hisun 700 регулировка клапанов

Регулировка клапанов на квадроцикле

Зачастую, особенно на китайских квадрах зазоры прямо с завода выставлены неправильно. Из-за циклов нагрева и охлаждения клапаны могут растягиваться, в следствии чего зазор будет нарушен, что в последствии как правило приводит к повреждению тарелок клапанов, ухудшению механизма ГРМ. Если же вы бережно относитесь к своей технике и хотите по максимуму продлить ее работоспособность, не ленитесь и проверьте зазоры клапанов во время первого технического обслуживания! Как отрегулировать клапана на квадроцикле.

Перед тем как открутить клапанную крышку, рекомендуем поднять переднюю часть квадроцикла лебедкой, чтобы опустошить маслянную ванну ГБЦ. Это позволит вам не испачкать маслом детали квадроцикла и остаться чуть чище. На некоторых моделях квадроциклов предусмотренны окошки для регулировки, которые позволяют избежать снятия клапанной крышки полностью.

Возможно для снятия крышки вам потребуется демонтировать бензобак или его пластиковую обшивку.

Отмечу, что при регулировке двигатель должен быть абсолютно холодным.

Далее откручиваем окошки или крышку ГБЦ, для этого лучше использовать головку а не откидной ключ, т.к. ключем можно повредить грани болтов. После того как вы открутили все болты, крышка не сразу может поддаться. Для того чтобы она сдвинулась с места, рекомендуется слегка ударить по нижней кромке крышки молотком через деревянный брусок. Не в коем случае не пытайтесь использовать острые предметы дабы не избежать повреждения приливов на крышке.

После того как сняли крышку, аккуратно удалите с нее и с головки остатки прокладки, дабы не допустить их попадание в двигатель.

Далее установливаем цилиндр в верхней мертвой точке такта сжатия.

Для того чтобы поймать верхнюю точку такта сжатия, нужно открутить крышку смотрового окна, обязательно выкрутить свечу и прокрутить коленвал ручным стартером до появления в смотровом окошке специальной отметки.

Зачастую быват так что отметка нанесена неправильно, поэтому контролить верхнюю мертвую точку лучше по положению клапанов. Все клапаны в мертвой точке должны быть закрыты. Чтобы проверить зазор воспользуйтесь специальныами щупами для измерения. Их можно приобрести в любом автомобильном магазине.

Далее производим контроль клапанного зазора, для этого вставляем щуп в зазор штока клапана.

Стоит отметить что величина клапанного зазора для каждой модели квадроцикла разная. Поэтому величину зазора под ваш квадроцикл смотрим в инструкции к вашей модели. Щуп должен свободно входить в зазор и не должен при шевелении вызывать ощущение царапанья, но в то же время щуп размером больше на 0,01 мм, в зазор входить не должен. Если вы отмечаете несоответствие величины зазора клапанов на вашем квадроцикле заявленному производителем в инструкции, то производим его регулировку.

Для этого следует ослабить контргайку и регулировочный винт, вставляем в зазор щуп нужного размера, закручиваем регулировочный винт до контакта со щупом и зафиксируем контргайку. После этого следует еще раз проверить зазор. Не следует сильно тянуть гайки, достаточного среднего усилия на гаечный ключ.

После того как вы отрегулировали все клапана, произведите установку крышки ГБЦ на место. Для этого нужно тонким равномерным слоем смазать прирливочную поверхность крышки термостойким герметиком (не стоит экономить на нем). Дайте герметику немного отлежаться в течение 10 минут до состояния когда герметик при прикосновении перестанет пачкать руки, но будет оставлять отпечаток пальца.

Аккуратно совместите крышку с головкой и крест на крест затяните болты. Не забудьте поставить назад колпачек окошка ВМТ. После чего установите все демонтированные детали обратно на место.

Далее заводим квадроцикл. Стоит внимательно прислушаться к работе его двигателя, не стоит обращать внимания на небольшой стук, который может выделяться на фоне работы двигателя. А вот отчетливый и явно слышимый стук на фоне работы двигателя должен насторожить вас, так как это говорит о том что клапаны отрегулированы неправильно.

После регулировки в первые километры пробега не рекомендуется сильно нагружать квадроцикл, а также необходимо внимательно прислушиваться к работе его двигателя.

Источник

АвтОмиР-МОТО


Фото 1


Фото 2


Фото 3


Фото 4


Фото 5


Фото 6


Фото 7


Фото 8


Фото 9

Регулировка клапанов

Регулировка зазора клапанов на 4-тактных двигателях квадроциклов.

Застучал двигатель или просто пришло время проверить клапана? Читаем:
Настройка зазора клапанов.
Производить настройку самому или в мастерской, каждый решает сам. Хотелось бы отметить, что регулировка зазора клапанов не такое уж и сложное дело, с этим справится любой, кто умеет крутить гайки. Необходимы лишь внимание и аккуратность. Данная статья поможет Вам.

Читайте также:  Регулировка клапанов на хендай портер дизель видео

Внимание:
— Регулировка зазора только НА ХОЛОДНОМ МОТОРЕ!
— Возможно, после регулировки зазора потребуется настрйка карбюратора.
— Перед снятием крышки головки цилиндра, желательно протереть двигатель. После снятия следить, чтобы посторонние предметы не попали в двигатель.
— За возможный вред, вызванный неправильной регулировкой, автор статьи не несет никакой ответственности.

Необходимые инструменты:
— Плоскогубцы
— Крестовая отвертка
— Ключи 9 и 8 мм (головки)

— Щуп для установки зазора клапанов(нам понадобится 0,05 и 0,1 мм).

Шаг 1. Подготовительные работы.
Приготовте 3-4 баночки или другие емкости для шурупов, гаек и др. маленьких деталей. Так мы ничего не потеряем в процессе работы.

Шаг 2. Крышка вентилятора.
Чтобы настроить клапана, мы должны найти верхнюю мертвую точку.Для этого снимаем пластиковую облицовку вентилятора для генератора:

Откручиваем гайки и шуруп ы и снимаем облицовку:

Шаг 3. Снимаем крышку головки цилиндра:

Шаг 4. Верхняя мертвая точка (ВМТ) ВМТ- это точка, в которой поршень в цилиндре занимает верхнее положение. В данной статье я привожу метод поиска ВМТ с использованием рисок на роторе генератора.

Внимание: У четырехтактных двигателей существует 2 МТ! (верхняя и нижняя)
На маховике генератора вибиты риски: T (ВМТ) и F (момент зажигания):

Риска T должна находиться напротив выступа, маркированного цифрой 1.

Чтобы совместить выступ и риску ВМТ, изпользуем торцевой ключ и вращаем вентилятор ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до достижения ВМТ. Чтобы узнать, что это действительно ВМТ, легонько двигаем ключем, при этом коромысла клапанов не должны двигаться. Если они двигаются, то это не ВМТ, крутим вентилятор дальше, ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, пока риска и выступ не совместятся.

Ну вот, мы нашли верхнюю мертвую точку, теперь можно приступить к регулировке клапанов.

Шаг 5. Регулировка / Проверка зазора клапанов. Чтобы проверить зазор, берем щуп 0,05 мм и пытаемся просунуть его между клапаном впуска и регулировачным болтом.

Если это не удается (из-за отсутсвия или незначительного зазора) или зазор слишком большой, то ослабляем контрогайку М9 и крутим плоскогубцами или подходящим ключем болт настройки. По часовой стрелке – зазор уменьшается, против часовой – увеличивается. При этом держим щуп между клапаном и регулировочным болтом.

Щуп должен плотно сидеть межде ними, так, чтобы щупом можно было двигать, но при движении на нем не должно оставаться царапин. Затягиваем контргайку, удерживая ключем или плоскогубцами болт настройки. После затяжки еще раз контролируем зазор.

Вот мы и настроили клапан впуска.

То же самое проделываем с клапаном выпуска. Доступ щупом к нему затруднен, но возможен. Зазор здесь должен быть 0,1 мм.

С настройкой клапанов покончено. Производим сборку в обратном порядке, ставим все части на место (крышка головки, облицовка вентилятора, сиденье).

Смотрим, ничего ли мы не забыли. Все шурупы, болты, гайки соответственно затягиваем. С пластиком работаем осторожно! Может поломаться, особенно при низких температурах.

Источник

«народный мануал». stels dinli 700d, 700d gt, 800d

purgen

Тут буду писать о ремонтах данного мопеда.
Просьба не засирать тему.
писать только по теме

П.С.
В «Путеводителе» не все. Если что-то не нашли, пролистайте тему, может найдется нужное.

Общие технические характеристики

Сервис-мануал Stels 700D(GT,GT1)/800D
Сервис-мануал Stels 700D(GT,GT1)/800D EFI (отличие от «карбюраторного» мануала: добавлены «диагностика неисправностей сканером + коды неисправностей»)

Электросхема Stels 700D (для просмотра полноразмерного изображения нажми на картинку):

Электросхема Stels 700D ( русифицированная )

Электросхема Stels 800 EFI

Электросхема (англ.) Stels 800 EFI EPS

Электросхема Stels 800 EFI EPS ( русифицированная )

Тип аккумуляторной батареи: GS, GTX20L-BS
Размеры батареи:

purgen

Начнём с малого, но важного:
Прежде чем приступить к ремонту отмойте квадрик от грязи коровьего дерьма. Уважайте себя!
При замене масел пользуйтесь очистителем тормозов, это аэрозольный балончик со смывкой для грязи и масла, который продаётся в автозапчастях.

Если вы открутили болт на квадрике, перед вкручиванием его на место смажьте его медной смазкой. Продаётся в тюбиках густая или аэрозольная, я пользуюсь «ликви моли», тогда у вас болты не будут закисать.

После долгой стоянки квадрик не заводится.
Приборная панель горит, а цифр нет:
Лезем под сиденье в панель предохранителей. Скорее всего у вас просто окислился контакт предохранителя, который отвечает за мозги. Проверяем контакты и при необходимости зачищаем их.
Всё заработало, радуемся)))

Симптомы:
квадр плохо реагирует на подсос, при покачивании квадра на холостом ходу он глохнет, плаваю холостые обороты.
Так же у тех у кого стоят шнорхеля нужно вывести ещё 3 трубки
на карбе стоит в самом верху этакий пластиковый корпус с сеточкой и выводом на шланг, которого нету, нужно одеть шланг на этот узел и вывести. Так же не забываем вывести 2 сапуна с карбюратора, которые отвечают за разряжение в поплавочной камере.

Читайте также:  Схема регулировка оборотов фрезера

purgen

как заводить учитесь сами

проблемы :
1. при рывке шнур не возвращается
2. при рывке шнур отрывается и остаётся у вас в руках

причины:
болото в механизме
корпус без прокладки (она и не поможет)
направляющая под шнур
вода с частичками грязи попадает внутрь и вытекает а вот частички грязи постепенно забивают щёлки
в итоге болото внутри
всё ржавеет и клинит а шнур сгнивает

лечим:
снимаем механизм ручного стартера
зачищаем всё от ржавчины
мажем смазкой которой мажем подвеску
в корпусе ручного стартера снизу сверлим пару отверстий для слива воды
собираем всё назад
момент затяжки болтов 8 н.м.

при замене антифриза и покупке квадра нужно убрать воздух из системы охлаждения

purgen

При проведении ТО STELS ATV 700D заливайте следующие виды масел:

— Моторное масло SAE 10W-40 SF, SG

— Масло в передний редуктор SAE#80 GL-5 гипоидное масло

— Масло в задний редуктор SAE#80 GL-5 гипоидное масло

Даже если время ТО не подошло, рекомендую поменять масло на вышеуказанное перед началом весеннего сезона.

В паспортах моделей 2009-начала 2010 года указано другое масло. Компанией «Веломоторс» принято решение о смене марок применяемого масла ввиду повышения эффективности работы системы смазки двигателя и редукторов. Гарантия будет действовать как при применении масел, указанных в паспортах, так и вновь рекомендуемых масел.
http://www.velomotors.ru/news_vm/provedenie-to-stels-atv-700d/

масло в двигатель заливаем любое для четырёх тактных двигателей
главное что бы оно было без всяких присадок для старых моторов и скользящей хрени
я лил кастрол для чёпперов BMW у которых нет жидкостного охлаждения
у нас в двигателе находится сцепление которое плавает в масле и от присадок будет проскальзовать
вязкость масла лучше 15W40 или 20W50
я лил второе и радовался
мотор работает в тяжёлых условиях и более густое мало ему в помощь

1. передний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл. (Самые первые квадрики 2009 года)
редуктор нового образца 150мл. по контрольной пробке
2. задний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл.
3. хвостовик заднего редуктора (не имеет контрольной пробки) 150мл.

4 С конца 2013г. пошли редуктора ещё одного нового обраца
Передний редуктор имеет смотровое окно по правой стороне и объём масла 125-150 мл.
Задний редуктор также имеет смоторвое окно по левой стороне и объём масла 225-250мл.
На заднем редукторе по правой стороне заливная пробка синего цвета
Задний редуктор НЕ ИМЕЕТ отдельной ёмкости в хвостовике

тут всё просто
открутили заливные пробки
открутили сливные пробки
слили масло в ёмкости для дальнейшей утилизации
покурили 5 минут
закрыли сливные пробки и залили масло
сверились с контрольными пробками или смотровыми окошками
что бы не пользоваться и не мучится с контрольными пробками используйте шприц медицинский на 150мл. или шприц жанэ (в фильме кавказская пленница таким шприцом колят Вицина Моргунова и Никулина)

Хвостовик.
сливная соответственно снизу.
заливная под шесигранник на 8мм. находится с торца редуктора рядом с задним тормозным диском
сразу советую просверлить в алюминиевой защите отверстия под сливные пробки хвостовика и заднего редуктора
производитель об этом забывает

масло советую менять после каждой серьёзной поплавушки
даже новый сальник чуток да пропустит водички (разница температур и гармошки на сапунах не всегда спасают)

purgen

reptily

1) Для удобства снимаем колесо
2) откручиваем суппорт, он держится на двух длинных болтах под внутренний шестигранник
3)вынимаем старые колодки
4)чтобы поставить новые колодки нужно разжать поршня суппорта
рекомендую что-нибудь деревянное или пластмассовое использовать, чтобы не повредить поршни суппорта
5)ставим новые колодки
6)ставим обратно суппорт и закручиваем 2 болтика
7)после установки рекомендую несколько раз понажимать на тормоз, чтобы поршни выдвинулись и заняли свое место

тянем болты на 25Нм (2.5кг-м)
тормозные колодки нуждаются в замене, если они достигли 2 миллиметровой толщины

purgen

проводка кладётся по раме и кладётся в гофре пластиковом
гофра продаётся на строительном рынке
гофра обязательна так как предотвращает лишнее трение проводов и гофра не горит
лучше если штатную проводку которая идёт в комплекте выкинуть
сечение проводов малое
производитель всегда зажмёт качественный провод
на штатных проводах слабое место это клеммы
соединение клемм и провода слабое в результате чего это место окисляется и далее работают закон Ома
сопротивление возрастает и до лебёдки » доходит мало электричества »
в этом месте начинается сильный нагрев и мы топим улицу за свой счёт
провода лучше заменить
бежим на строительный рынок в отдел электрики и сварочного оборудования
предварительно замеряем на квадре длину нужных проводов
просим » массовый «провод от сварочного аппарата на 16 квадратов (штатный 10 квадратов)
и просим всё это дело обжать клеммами для этих проводов (медная лужёная трубка сплющенная на конце и с отверстием под болт)
самая засада это найти клеммы с отверстием 6мм.
основной стандарт это 8 мм для этих клемм
весёлый продавец вам всё обжимает и берёт с вас примерно 1000 р.

Читайте также:  Регулировка прогиба грифа бас гитары

тянем всё к аккумулятору и прикручиваем

purgen

на приборной панеле всегда горит индикация полного привода и блокировки диффиренциала а у вас включен режим 4WD или 2WD
проблема в воде которая попала на плату управления и замкнула контакты

лечим
срезаем термоусадку и видим плату управления
сдираем с платы пластиковый термоклей
отпаиваем от платы контакты или разбираем разъём
одеваем на плату кусок пластиковой трубки или корпус медицинского шприца
устанавливаем провода на место
далее в трубку заливаем герметик и тем самым блокируем попадание воды
совет
ту часть провода которая будет входить трубку лучше изогнуть буквой (S) а потом залить герметиком
так мы предотвратим попадание воды через оплётку жгута проводов

Fedos

Снятие ограничителя в карбюраторе!

purgen

данная деталь изготовлена из какой то дерьмовой и ломучей пластмассы
эта деталь легко ломается летом а зимой вообще на ура

purgen

для тех кто умеет крутить гайки и руки растут из плечей

Моем квадрик как своё достоинство, ибо возиться в дерьме не приятно. Готовим несколько коробок или обрезанных канистр для болтов и деталей, желательно каждую снятую деталь положить в отдельную коробку с болтами крепления именно от этой детальки вместе.
Фотографируем каждый узел который предполагается разобрать.

ставим двигатель на небольшой столик (так удобнее)
моем правую половинку от грязи и резиновой пыли
откручиваем правую половинку (куча болтиков М6)
откручиваем металлическую направляющую потока воздуха (пластина) охлаждения и под ней ещё откручиваем парочку болтиков
металлическая пластинка закручена потайными болтиками под крестовую отвёртку и сидят на резьбовом герметике
для откручивания лучше использовать ударную отвёртку
снимаем половинку и убираем в коробку вместе с болтиками
вытаскиваем вал главной передачи а за одно осматриваем сальники на предмет износа
теперь нужно снять ведущую шестерню главной передачи
берём головку из набора инструментов и упираем один край в зуб а второй в картер (нужно быть очень аккуратным ибо стенки мотора тонкие)
откручиваем болт держащий шестерню (я крутил пневматическим гайковёртом)
лучше погреть феном болт и тогда герметик отпустит
снимаем шестерню и вместе с родным болтом и ШАЙБОЙ убираем в дальний угол
лёгким движением руки снимаем колокол сцепления
осматриваем сцепление на предмет износа
снимаем муфту с самого сцепления (железная штуковина похожая на подшипник)
ВНИМАНИЕ данная муфта работает только в одном положении и если её перевернуть вверх ногами то работать ничего не будет
если её крутануть то в одну сторону она клинит а в другую просто крутится
ставится он надписями к верху

пришло время снять поршневую группу и систему ГРМ
снимаем клапанную крышку
на левой части двигателя где ручной стартер и магнетто находим заглушку с прорезью под шлицевую отвёртку и откручиваем
далее крутя за коленвал совмещаем метку ВМТ (верхняя мёртвая точка)
и смотрим как сошлись метки на коленвале и распредвалах и запоминаем
откручиваем крышку средней шестерни
снимаем натяжитель цепи
снимаем успокоитель
откручиваем постель распредвалов (каждый болтик крутим по обороту пока не открутится)
вытаскиваем валы и кладём из в постель и убираем
выкручиваем ось средней шестерни
ВНИМАНИЕ
не уроните шайбу в двигатель которая стоит на одной оси вместе со средней шестернёй
лучше пользоваться магнитом
провисшую цепь крепим проволокой и не даём ей упасть в мотор
снимаем обводной патрубок охлаждения
далее откручиваем головку блока и кладём её на тряпочку не переворачивая
если перевернуть то выпадут стаканчики клапанов и вместе с ними регулировочные шайбы которые стоят под ними
снимаем цилиндр
снимаем поршень и убираем его в дальний угол

откручиваем среднюю половинку мотора
кучка болтов М6 с разной длиной (запомнить какой откудова)
несколько болтов М8 под разный размер ключа
ВНИМАНИЕ
нужно открутить ещё два болтика с обратной стороны средней крышки которые её держат
теперь при помощи рук, киянки (резиновый молоток) и деревяшки снимаем среднюю половинку
идёт она туго так как сидит на герметике, направляющих, и втулках крепления двигателя к раме
ВНИМАНИЕ
на одном из валов есть шайба которая прилипает к снимаемой половинке и вы её не замечаете

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки