Hitachi с6ss регулировка глубины резания

Hitachi C6SS кривой срез

Здравствуйте уважаемые участники форума

Приобрел ручную циркулярную пилу HITACHI C6SS для прямолинейной распиловки фанеры.
Проверил работу на старом куске ДСП. Пилит быстро, но получается кривой срез.
Что это, брак машинки или еще руку не набил. Завтра попробую фанеру найти и проверить на ней.
До этого ручными циркулярками не пользовался, только лобзиком.

Прикладываю фото что получается:

Пробовал на глаз и с боковым упором, который идет в комплекте. Инструмент брал для настила полов из фанеры в своей квартире.

Попробую прикрутить саморезами рейку в качестве направляющей к дсп и по ней вести распил. Потом отпишусь здесь. Что-то сразу не подумал об этом.

С тем боковым упором который идет с большинством бюджетных пил получить нормального качества рез то же приноровится нужно. А на этой еще и расклинивающего ножа нет

бракодел, Vadim63
Спасибо за мысль. Только что сам об этом подумал.

Не режьте без направляющей,или бокового упора,а то получится,как бык пописал.Как бы не была «набита рука»,идеально ровно отрезать не получится.

ufamen написал :
Думал главное держать пилу ровно, а диск плавать не будет.

Ну да именно так и есть. Вся проблема в том, что удержать ровно очень трудно без привычки

gofman
Видел этот ролик. Диск стоит правильно. Пилу в данном ценовом диапазоне выбирал долго, читая информацию из разных источников. Пока что в ней не хватает подсветки направления реза как в моем лобзике Bosch PST 900 PEL и патрубка для пылесоса.

Ramir
Опыта работы с ручными циркулярными пилами нет. Будем учиться. Предстоит замена пола в квартире. Инструмент брался для этого.

gofman
Спасибо за ссылку на видео. Прикручу саморезами рейку или другую плиту в качестве направляющей и отпишусь здесь о результатах.

Здравствуйте еще раз

Как обещал выкладываю распил ДСП с направляющей в виде полоски той же ДСП прикрученной саморезами.
На фото видно, что результат стал более приемлемым. Распил прямой с минимальным утолщением по середине.
Утолщение по середине возникает скорее всего из-за отрыва подошвы по ходу реза вследствие чего пильный диск меняет положение по вертикали и происходит подобное. Проверю еще литую подошву на предмет деформации, чтобы исключить плавание по ходу реза.
Думаю, что с жесткой металлической направляющей результат будет намного лучше.

gofman
Попробую попилить фанеру и деревянные бруски в продольном направлении.

state
Проверю люфт диска и геометрию подошвы.
Также попробую распил больший по длине, чтобы убедиться в отсутствии дефектов сборки.

ufamen написал :
gofman
Попробую попилить фанеру и деревянные бруски в продольном направлении.

С брусками по-аккуратнее, для брусков нужен диск с малым количеством зубьев типа 14-16, а то пилу перегрузить можно.

leoruzin
Спасибо за совет. Попробуем вначале распилить фанеру длиной более 1,5 метра комплектным диском (фото в начале темы).

Викторыч
Спасибо за совет. Пилу брал для раскроя березовой фанеры ФК-2Е1Ш1, толщиной 12-16 мм для настила на пол. Наличие сколов на ней думаю не существенно. На счет недорогого аналога направляющей в виде двух струбцин и длинного уровня или правило тоже была мысль. Для разовой работы этого будет достаточно. Под фанеру положу бруски с наклеенной резиной, чтобы материал не елозил и длинный уровень по линии реза со струбцинами. Времени на снятие и установки уйдет больше по сравнению с фирменными решениями, но и цена намного ниже.

Сегодня сдал эту пилу обратно в магазин. Возьму такую же в специализированном магазине, где когда то брал лобзик. По совету Уважаемых товарищей на данной теме проверил люфт диска и состояние литой плиты. Люфт проверил обычной линейкой вращая диск. Был небольшой ход вала двигателя. Отклонений по ходу вращения и кривизны диска не обнаружено. При осмотре литой опорной плиты путем установки пилы на идеально ровную поверхность и пальцами держась за края плиты по диагонали было обнаружено, что плита раскачивается на несколько миллиметров. Думаю это и было причиной небольшого утолщения по середине реза, когда пила из-за неровной плиты переваливается в середине хода и соответственно диск производит подобный рез.
При покупке в магазине проверю это в первую очередь и возможно проделаю тест драйв прямо там. В наличии имеется перфоратор и шуруповерт этой фирмы. Уже много лет радуют своей работой в домашних делах.

Пейсман
Честно говоря я не пользовался подобным инструментом ранее и длительное время этой моделью. Обычно можно делать выводы о качестве и удобстве того или иного товара по прошествии минимум полугода. Выбирал ее в данном ценовом диапазоне по отзывам из различных источников. Сегодня сдал обратно в магазин (причина описана выше). За неделю для проверки сделал максимум десять распилов на небольших по длине материалах (лдсп 16 мм, фанера 12 мм). Циркулярная пила легкая, весит немногим более 3 кг. В руке лежит удобно. Дополнительная ручка из скользкого пластика, но в прорезиненных перчатках не скользит и не съезжает. Основная ручка тоже без резиновых вставок, но в руке не скользит. Кнопка запуска с защитой от случайного нажатия в виде маленькой, боковой кнопки. Кнопка не фиксируемая. Кожух диска пластиковый. На вид пластик крепкий, но клал инструмент все равно осторожно. Направляющая глубины пропила стальная. Фиксатор пластиковый. Фиксирует крепко. Есть блокиратор вращения диска для удобства его замена. Он стальной, звонко гремит во время работы и свободно ходит на пружинке без фиксации. Все боялся его случайно нажать во время работы, хотя сделать это сложно. Нет расклинивающего ножа за диском. Говорят с ним удобнее, пила не так сильно плавает. Двигатель запускается резко и не имеет регулировки частоты вращения. Хотя он и не нужен. Двигатель мощный. Скорость вращения не проседает при распиле лдсп и фанеры. На твердых сортах дерева не проверял. С родным диском пилит быстро, но грубо. Опилки выходят сбоку защитного кожуха на который прикручивается свой патрубок для пылесоса от Хитачи. Нужно еще найти где такой купить. Просто подобрать или замотать скотчем как в циркулярках других фирм не получится. Линия реза сдувается хорошо, но часть опилок летит на лицо, поэтому очки, а лучше маска на лицо обязательны.
Это минимум того, что удалось собрать за неделю. Выводы об удобстве и надежности получу после длительной работы.

Читайте также:  Автоматическая регулировка оборотов на карбюраторе

Пейсман
Дополнительная ручка полая. Рука в прорезиненных перчатках на ней лежит хорошо. Литая опорная плита из алюминия и соответственно оставляет следы на распиливаемом материале. Думаю, если наклеить на подошву самоклеящуюся пленку можно избавиться от этого. Шнур бы ему на метр длиннее. Пила 2014 года выпуска. Подержите ее в руках и перед покупкой проверьте подошву на отсутствие дефектов из-за которой возможно и проявлялся вышеописанный результат.
Фирменный пылеотвод для подключения пылесоса можно заказать в сервисном центре. Его артикул: 302-981 Dust Collector Set.

Здравствуйте уважаемые читатели этого поста.

Источник

Выбор дисковой пилы

Raper написал :
Завтра еду покупать пилу Протул 85/60, если оправдает все наложенные на неё надежды, то возьму. Думаю, что оправдает.

. в Протуловской ветке ждём вердикт..

Raper написал :
Завтра еду покупать пилу Протул 85/60

Возьми с собою Бошика для сравнения

Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd

уж лучше Ураган посмотреть
у нее хоть боковой упор с mafell содрать попытались
URAGAN: PMCS-185-1300
» >

KSA_VoRoN написал :
Info
Нет там никаких закладных голимый пластик, вот фото

KSA_VoRoN, на фотографии штифт вставлен в корпус. На торце корпуса виден блик. В пластике залита втулка или это просто фотоэффект такой?
В последнее время стал наблюдать удешевление конструкции данного узла в новых, брендовых моделях.
У Dewalt например, перестали заморачиваться с разверткой отверстий и шлифовкой штифтов, стали просто ставить разрезной пружинный штифт, прямо в пластиковое отверстие корпуса и силумин петли. Узел, с высокой вероятностью «умирает» после первой же разборки.
Как разрешилась проблема с Bosch GKS 65 GCE?

Врагу желаете?

так там Maktec MT580 в опонентах
конструкции аналогичные по надежности

alex_k написал :
так там Maktec MT580 в опонентах
конструкции аналогичные по надежности

С каких это пор хунхузский уркаган стал равный по надежности маките?

Дмитрий Т написал :
С каких это пор хунхузский уркаган стал равный по надежности маките?

Uncle_James написал :
кто-нибудь пользуется пилой MAKITA 5903R

вроде у Вас была такая, что нибудь скажите?

вроде у Вас была такая, что нибудь скажите?

Она и сейчас есть Хорошая пила

Спасибо конечно, но иногда Вы бываете более красноречивы:, смотрел здесь и на мастеровом, как-то мало обзоров пишут, хотя никто не ругает.

Пила Hitachi С6SS и пила Hitachi C6MFA, в чем отличие кроме мощности и дизайна? Есть ли какие-либо конструкторские изменения (в механизмах).

Uncle_James написал :
Спасибо конечно, но иногда Вы бываете более красноречивы:, смотрел здесь и на мастеровом, как-то мало обзоров пишут, хотя никто не ругает.

Да я уже не раз о ней писал, и здесь, и в личке. Раз не ругают, что еще писать?

Подскажите с выбором.
Собрался взять макиту 5604 R либо 5704 R. По текущим задачам 5604 вполне хватает. Хотелось бы, конечно, иметь запас по мощности и глубине реза, т.е. 5704. Но первая и легче, и более тихая. Для меня это важно.
А как по расходке? Диски 165х20 и 190х30 по цене/доступности намного отличаются?

Добрый день. С пильными дисками данных размеров проблем не должно быть. Выбирайте ту, которая выполнит Ваши задачи и будет максимально удобной!

Официальный представитель компании ВсеИнструменты.ру

Rigor_RB написал :
Пила Hitachi С6SS и пила Hitachi C6MFA, в чем отличие кроме мощности и дизайна? Есть ли какие-либо конструкторские изменения (в механизмах).

Проглядел инструкции к обеим. Нашел различие в том, что на С6MFA предусмотрена возможность регулировки параллельности диска и края платформы. В инструкции C6SS такой возможности не нашел.

VseInstr написал :
Добрый день. С пильными дисками данных размеров проблем не должно быть. Выбирайте ту, которая выполнит Ваши задачи и будет максимально удобной!

и стоит он 900 рэ.
я-то хотел услышать тех кто реально много пилит и знает ситуацию с расходкой на местах

SergeyTD написал :
знает ситуацию с расходкой на местах

В Москве аналогично-одинаково широкий выбор дисков и 165-160мм и 190м, зато 160-165ые подешевле будут, как и сама пила.

Rigor_RB написал :
Пила Hitachi С6SS и пила Hitachi C6MFA, в чем отличие кроме мощности и дизайна? Есть ли какие-либо конструкторские изменения (в механизмах).

Нда. жаль сей девайс предназначен только на С9-ю.

Источник

В помощь фрезеровщику: таблица подбора скорости подачи фрезы и рекомендации по фрезеровке и эксплуатации оборудования.

В последние годы большое количество людей сконструировали или приобрели ЧПУ станок и «ударились» в искусство. Как правило, 99% из них непрофессиналы-любители в фрезеровальной индустрии, и не знают таких понятий как «величина подачи на зуб» и «стойкость инструмента», а «скорость резания» и «скорость подачи» для них это одно и тоже. Кроме того, многие фрезеровщики не знают, что под каждый материал, имеющий разную плотность и твёрдость, каждый диаметр фрезы и различное количество ножей у фрезы, выставляются разные режимы фрезеровки. В этом случае любители выставляют режимы из трёх доступных версий:

Читайте также:  Регулировка кастера на тойоте

Если хорошо прошерстить Интернет, то необходимые формулы и неупорядоченную, разбросанную как попало, информацию можно насобирать. Но часто полученные данные из заумных формул будут неудобны для применения к реальному станку, например из-за полученных оборотов шпинделя выше, чем имеющийся в наличии, или нестандартных неокруглённых значений оборотов шпинделя, которые непонятно каким образом можно установить на разных станках.

Универсальная таблица подбора скорости подачи фрезы

В таблице ниже, предпринята попытка облегчить жизнь фрезеровщикам – любителям древесины, и приведены расчётные значения для древесины при стандартных удобных значениях оборотов шпинделя.

Упрощённый вариант таблицы для экспресс расчёта доступен по ссылке: скачать

Как пользоваться таблицей?

Как правило, из-за недостатка средств, и полной экономии, хобби-станок собран из подручных средств и всякого хлама, и не позволяет работать на скоростях выше 2000мм/мин. В этом случае выбирайте меньшие обороты шпинделя и строку с подачей, на которой ваш станок не будет глючить из-за превышения скорости подачи.

В станках, на основе ШВП и шагового двигателя, возможно добиться максимальной скорости подачи 11000 мм/мин при условии отсутствия экономии на требуемых деталях при сборке станка. Но для надёжности, и предотвращения проскакивания шагов при нагрузке на фрезу, не следует пользоваться станком на ШВП при подачах выше 4500мм/мин для фрез с большими диаметрами, и не более 5000мм/мин для фрез с малыми диаметрами. В станках на основе реечной передачи и шагового двигателя, возможно добиться скорости подачи 24000мм/мин (32000 в лучших моделях), но для надёжности, и предотвращения проскакивания шагов при нагрузке на фрезу, не следует пользоваться станком на реечной передаче с шаговым двигателем при подачах выше 13 000мм/мин. При выборе станка следует помнить: станки с ШВП более точные, но и более медленные. Станки для обработки древесины на реечной передаче с шестернями более скоростные, но точность их низкая, даже, если управляются серводвигателями, соответственно очень мелкие и точные изделия изготавливать на них нежелательно и противопоказано.

Профессионалы обычно имеют 2 станка: маленький точный на ШВП для мелочёвки со шпинделем 1.5-2квт, и большой скоростной на реечной передаче для крупных изделий со шпинделем не менее 3квт. Любительский подход к теме типа «хачу один станок, могущий всё» является в корне неправильным для бизнеса. Выбор между шаговым двигателем и сервоприводом – это личное дело каждого, и зависит только от толщины имеющегося кошелька.

Таблица режимов для торцевых фрез при фрезеровке/резке древесины: Ясень, Орех, Граб, Акация, Самшит, Клён

Для Дуба, Бука. Вишни, Берёзы, модельный пластик и т.д., можно умножить горизонтальную подачу на коэффициент 1.13

Для мягких пород типа Сосны, и т.д., можно умножить горизонтальную подачу на коэффициент 1.3

Диаметр ф резы из твёрдого сплава

Горизонтальная подача при определённом количестве ножей у торцевой прямой фрезы

Прим: данная таблица предназначена для думающих людей, кому важна максимальная стойкость инструмента

Наиболее часто задаваемые вопросы

Вопрос 1. Для чего столько одинаковых фрез, но с разным количеством ножей (режущих граней, перьев)?

Четырёхпёрые фрезы следует применять для обработки металлов и всего твёрдого, в т.ч. и древесины, но нежелательно применять на мягких и очень мягких сортах древесины. Четырёхперьевая фреза даст меньше сколов при обработке твёрдых пород древесины и наиболее выский КПД по конкурентноспособности. В случаях ещё более высокого КПД следует применять четырёхпёрые фрезы «стружколом»

Вопрос 2. Можно ли пользоваться таблицей для резки пластиков, пластмасс, и других мягких материалов?

Да, конечно, данные подходят максимально точно к акрилу, но остальные мягкие материалы также близки по расчётным значениям к этим данным. Но важно правильно устанавливать глубину среза материала в зависимости от плотности, чтобы не повредить фрезу. Особенно серьёзно надо отнестись к температуре плавления пластиков, пластмасс и станку, на котором они будут разрезаться. Чем более профессиональный станок (выше скорость ускорения), тем меньше требований к охлаждению фрезы, чтобы она не разогрела и не расплавила пластмассу.

Чтобы исключить оплавление на больших оборотах шпинделя (выше 6000об/мин), следует подавать под фрезу струю мыльной воды, углекислый газ под давлением, СОЖ с напором и т.д. Это касается легко плавящихся материалов как оргстекло, акрил и т.д. Оплавление материала под фрезой происходит на маленьких ускорениях (настройках станка). Чтобы исключить оплавление пластмасс (резка всухую) на любительских станках, а также станках с малым ускорением, следует производить разрезание плавящихся пластиков на 6000 об/мин и даже на 3000 об/мин шпинделя, с пропорциональным уменьшением подачи из таблицы выше в зависимости от количества ножей фрезы. Когда скорость подачи будет близка цифрой к ускорению (настройкам станка), то оплавления материала не будет даже без подачи воды, газа или СОЖ

Ошибки, допускаемые начинающими:

Пазовый рез, нормы (для фрез со стандартной длиной заточки)

диаметр фрезы (для прямой или сферической), или хвостовик для конусной:

Когда требуется не фрезеровка, а простая резка материала (раскрой) без требований к блестяще отшлифованной грани, то следует применять фрезы «стружколом» или «роутер». Это снижает трение фрезы о заготовку, уменьшает визг фрезы, уменьшает детонации и предотвращает поломку фрезы на большой глубине при большом остаточном количестве стружки в разрезаемом пазе.

Требования к высокоскоростным бесщёточным шпинделям при обработке древесины

Чтобы не заклинивало фрезу в материале, применяйте правильные шпиндели:

Вопрос: сколько прослужит фреза при обработке древесины?

При фрезеровке древесины скорость врезания и подача равны. Уменьшение скорости врезания, как это требуется при обработке металлов, приводит к подпаливанию древесины фрезой. Чтобы увеличить срок службы торцевых фрез при пазовом резе, следует программно устанавливать угол врезания, для того, чтобы фреза въезжала в заготовку боком, а не торцом. При обработке древесины в коммерческих серийных проектах становится нерентабельным применение 3D фрез менее 1.5мм диаметром. Следует избегать предложения обработки 3D рельефов по таким породам как ёлка и сосна, и особенно это касается 3D фрез менее 6мм диаметром. Сосна и Ель содержат смолы, которые налипают на фрезу, забивают пазы, и фрезы от этого часто ломаются, или забиваются чёрным нагаром, который не позволяет чисто срезать волокно древесины. Также не следует обрабатывать 3D рельефы на таких породах как Липа, Осина, Тополь. Чем твёрже и вылежанней (не путать с высушенной) древесину для своих 3D рельефов Вы выберете – тем меньше мозолей от наждачной бумаги заработаете – это закон 3D фрезеровщика.

Читайте также:  Осевой вентилятор с регулировкой оборотов

При очень высоких рельефах желательно использовать смешанные траектории обработки, в которых траектория фрезы создаётся для плоских мест рельефа «зигзагом», а для выпуклостей создаётся «вокруг каждой выпуклости» В простых программах это недоступно, а только в профессиональных как JDPaint и подобных. Для уменьшения ворса следует применять встречную обработку. Такая обработка недоступна в любительских программах, и фрезеровщику остаётся выбор только создавать траекторию зигзагом «туда-сюда». При траектории «туда-сюда» фреза одним проходом срезает ворс, а вторым проходом его поднимает. На низких рельефах ворса почти не будет, но на высоких рельефах будет повышенная лохматость во многих местах. Чтобы полностью исключить ворс при такой стратегии обработки на высоких рельефах, следует применять термодревесину.

Когда Вам приходится применять фрезы увеличенной длины, или очень длинные, то примите все меры для уменьшения оборотов шпинделя насколько это возможно. Это особенно касается больших диаметров фрез, и неконусных прямых фрез. Из-за износа внутреннего конуса шпинделя, установленной китайской цанги, или старой цанги, на кончике длинной фрезы уже не будет идеального центра. Фреза будет разбивать подшипники шпинделя на высоких оборотах. Обороты шпинделя следует снижать до того уровня, чтобы мощность высокооборотистого шпинделя оставалась достаточной, чтобы фреза не забуксовала в заготовке (см.таблицу выше).

Любителям, модных в последнее время, конусных сферических фрез следует помнить, что превышение более чем в два раза скорости подачи (см. таблицу), приводит к увеличению ворса на обрабатываемом изделии, а также увеличивает шансы отламывания кончика фрезы при незначительном увеличении боковой нагрузки. Для конусных сферических фрез из таблицы следует выбирать данные в соответствии с режущим диаметром кончика фрезы умноженным на коэффициент 2.

Тех.требования при резке/раскрое: применение фрез до 6мм в диаметре до глубины реза 20мм по древесине, и фрез не более 2.5мм при работах по цв.металлам до глубины реза максимум 9мм, и фрез не более 1.5мм при работах по стали до глубины реза максимум 2.5мм. Потребление от сети при правильных нагрузках не более 300Вт/час. Напряжение питания 220v. Вес шпинделя 4.5кг

Тех.требования при резке/раскрое: применение фрез до 4 мм в диаметре при работах по цв.металлам до глубины реза максимум 12мм, и фрез не более 2мм при работах по стали до глубины реза максимум 4мм, и применение фрез до 8мм в диаметре при работах по древесине до глубины реза 30мм. Потребление от сети при правильных нагрузках не более 450Вт/час. Напряжение питания 220v. Вес шпинделя 5кг

Тех.требования при резке/раскрое: применение фрез до 3.15 мм в диаметре при работах по цв.металлам до глубины реза максимум 10мм, и фрез не более 2мм при работах по стали до глубины реза максимум 4мм, и применение фрез до 8мм в диаметре при работах по древесине до глубины реза 30мм. Потребление от сети при правильных нагрузках не более 450Вт/час. Напряжение питания 220v.

Тех.требования при резке/раскрое тв.древесины: применение фрез до 12.7мм в диаметре до глубины реза 50мм. При работах по цв.металлам применение фрез не более 6мм диаметром до глубины реза максимум 15мм, и фрез не более 3мм при работах по стали до глубины реза максимум 7мм. Потребление от сети при правильных нагрузках не более 600Вт/час. Производится 2 вида шпинделей с этой мощностью: до 18тыс.оборотов и до 24тыс.оборотов. Если планируется в основном мелкая гравировка и фрезеровка, а также работа с металлами, то следует выбирать шпиндель с 24тыс.об, т.к. шпиндель с меньшим к-вом оборотов имеет худший КПД по рентабельности при мелких работах, особенно с металлами при обработке твёрдыми фрезами, кроме того в 1.3 раза придётся снизить горизонтальную скорость обработки древесины для предотвращения поломки фрез. Пример: если шпинделем с 18тыс.об обрабатывается древесина при горизонтальной скорости 4.5м/мин, то шпинделем с 24тыс.об древесина обрабатывается с горизонтальной скоростью 5.85 метров в минуту. Напряжение питания 220v. Часто встречаются такие шпиндели на 380v 3 фазы, что не позволит запитать станок от недорогого бесперебойного блока питания. Вес шпинделя 8.5. 11кг

Примечание: Шпиндели со сменными щётками типа KRESS, а также другие ручные очень шумные фрезеры с наличием щёток типа Фиолент, имеют мощности на валу выше чем бесщёточные двигатели, при тех же габаритах. Приблизительно сравнивать двигатели со щётками и без щёток можно по потребляемой мощности. KRESS и другие фрезеры типа Фиолент будут выгодны при коротких недлительных глубоких фрезеровках, где не успеют сработаться щётки до конца выполнения фрезерной работы например при работах фигурными или конусными фрезами по центральной линии, а также глубокой резке материалов. Но если планируется длительная рельефная шлифовка, например беспрерывно на протяжении 8-10 часов, то применение шпинделя KRESS (Фолент) вас может разорить как на электричестве, замене щёток, так и на частой замене шпинделя на новый. При длительных рельефных 3 D шлифовках и круглосуточной работе следует применять бесщёточные двигатели.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки