Honda accord cc7 регулировка клапанов

Honda Accord Type S «Bullet» › Бортжурнал › Регулировка клапанов Accord 7 2,4

Ну вот и решился я первый раз в жизни (и в жизни двигателя, видимо, тоже) отрегулировать клапана. Надоело слушать звенящий мотор, да и из глушака начал чувствовать запах бензина (уж не знаю, связано это как-то с настройкой клапанов или нет).
Заодно и масло с фильтром обновить.

Вооружился я советскими щупами с шагом 0,05 мм, фотать щупы не стал, все из знают.

В общем, снял катушки, открутил клапанную крышку и, рассчитывая увидеть под ней чёрный конечный движок (как я уже писал ранее, прежний хозяин не следил за машиной, даже имея собственный автосервис, на минуточку…), поднимаю её… И… О, да! Мой план по чистке двигателя увенчался успехом! Под крышкой чисто (по крайней мере для пробега 251000 км)

Далее поочередно освобождаю поджатые распредвалами клапана путем поворота коленвала за шкив, трещеткой с головкой на 19 (под правым колесом, заранее вывернутым вправо, есть окно с заглушкой, за которой красуется шкив). Сначала прошёл щупом, померил зазоры. Самый большой был на впуске 2-го цилиндра, составил 0,45 мм. Ни одного в допуск не нашёл.

Первым настроил впуск (решил начать со сложного, дико не удобно, пришлось немного загнуть щуп). Настраивал щупом на 0,25 мм так, чтобы его поджать, фиксирую контр гайкой. Вытаскиваю щуп, пытаюсь вставить обратно — не лезет. Беру щуп 0,20, заходит легко. Имеем то, что зазор между 0,20 и 0,25 мм (нужно 0,23 мм), условно готово.

Все те же операции проделал и с выпуском, только с щупом 0,30 мм и 0,25 мм. То есть, щуп 0,30 не лезет, а 0,25 — как к себе домой)) условно имеем +/- 0,27 мм, то, что надо!
Проворачиваю коленвал четыре полных оборота и делаю контрольную проверку зазоров. Всё чётко!

Заранее были заказаны и месяц ждали своего часа прокладка клапанной крышки и уплотнительные кольца свечных колодцев (номера на фото)

Выдернул прокладки, протер от грязи из посадочные места и вставил новые. Протер плоскость ГБЦ, накинул крышку, всё собрал в обратном порядке. Поменял фильтр, попутно смазав отработкой все, что под ним находится (промвал с кронштейном, внутреннюю гранату, подрамник и защиту картера))))) торопился запустить двиг и забыл подложить под фильтр тряпок, итог — залил отработкой все вышеупомянутое.

Залил масло и, скрестив все имеющиеся пальцы, запускаю… Каааеееф! Как же тихо и приятно двигатель шуршит😏

Немного прогрев поехал пробовать динамику.
Итог: четче реагирует на педаль газа, подрывается моментально и рвется разогнаться…

По ощущениям: воскресил где-то 30 породистых японских скакунов)) кайфую от успешно проделанной работы!

З. Ы. План по очистке двигателя заключался в 3-х заменах масла и фильтра через каждые 1000 км. Для очистки покупал масло ROLF 5W30, шло по акции 5л за 1700 р. Сразу взял 2 коробки масла и два фильтра Mahle, а на крайнюю финальную замену уже купил оригинальное масло Honda 5W30 (3800 р за 4 л) и фильтр в оригинале (865 р). Так заморочился потому, что после покупки машины начал сливать масло, а оно как нефть черное и густое, решил промыть.

Надеюсь, кому-нибудь инфа пригодится!
Всем добра! Спасибо за внимание!

Источник

Honda Accord Ámeriponec® need N☮speed › Бортжурнал › Регулировка клапанов. #1 Для тех кто хотел это сделать, но боялся:)

Процедура регулировки настолько проста и в принципе безопасна, что её спокойно можно делать самому. Не нужен ни спец инструмент (щупы за 4$ к таковым не отнесёшь) ни особые навыки. Первый раз конечно стрёмновато, но просто. На сервисе процедура эта занимает час, я с пристрастием кручу 3 часа, если в первый раз может и 4 уйти. Главное никуда не спешить!

Читайте также:  Лампа настроения с регулировкой скорости

Решил написать максимально подробно, в пределах разумного) т.к. в переписке с сотоварищами по хондам понимаю что нужно регулировать каждому второму, а многие побаиваются накосячить.
Да прибудет со всеми новичками дух великого Соичиро.

Как всегда нужно начинать с мануала). Выложу ещё раз свой перевод мануала по регулировке.

Вроде как всё понятно) Первое что вводит в непонятку смелого хондавода, решившего отрегулировать наконец-то клапаны на своей ласточке, это то что ГБЦ в мануале выставлено горизонтально, а в реалии есть угол наклона блока и ГБЦ двигателя…и «UP» соответственно смотрит не вверх на 12:00, а опять таки где-то на 12:05. Главное здесь это две другие метки, которые нужно ровнять по ГБЦ. Понятно что мануал писался для механиков, но всё равно я считаю, что нужно рисовать правильно…

Вся красота хонда двигателя перед нами.

Прокладку клапанной крышки тоже снимаем и вставляем в крышку) чтобы не порвать.

Далее снимаем верхнюю защиту ремня ГРМ. Там 2 неудобных болтика на 10)

Ну вот собственно всё готово для регулировки.

Далее понадобится головка на 19 на удлиннителе, которую вставляем перед повёрнутым влево левым передним колесом. Фоту взял у кого-то на драйве не помню у кого)

Можно и балонным ключем, коленвалу в принципе всё равно.

Юному хондаводу сильно поможет ключ на 19 который надевается на гайку ГУРа. У меня круиз есть и влазит только рожковый, лучше конечно накидной. (Не забыть снять с передачи и поставить на ручник:)

Вот вам живой пример замера зазоров при температуре ГБЦ 38С, мотор F22A1. Для чистоты эксперимента купил термометр с гибким щупом чтобы засунуть его в свечной канал. На улице 31С. В ГБЦ 39С. Через 5 минут будет 38С, т.е. как бы требование мануала.

Вот такая друзья мои картина… при норме 0.26 впуск и 0.3 выпуск. Клапаны до этого регулировались на одном из самых уважаемых Хонда СТО в Киеве 2500 км назад. Сомнения в том что было по мануалу у меня нету. Тем более что двигатель работает очень достойно.

Более того такую же картину я наблюдаю на B20A3 двигателе нашей Люды.
тут подробно www.drive2.ru/l/9139127/

Как-то народ не проникся…преловоды стыдливо промолчали… Надеюсь CB воды более тщательно отнесутся к вопросу…зазоров клапанов…

До регулировки проверил уровень шума на смартфоне. Шумомер из телефона никакой, но нас интересует относительная величина, а не абсолютная) Так что очень даже норм. Расположение телефона при проверке уровня шума где-то на уровне крючка открытого на родной кочерге капота.

Ну вот где-то в районе 57dB. Запомним… А ещё запомним как это звучит)
Неплохо, но не идеально. Постукивают))

А теперь таки слайды ))) Крутим коленвал против часовой, пока не поймаем UP.

Смотрит UP вверх но ни хера не на 12:00 как в мануале.

А знаменитые метки на шестерне распредвала сзади, со стороны ГБЦ, вот их и ровняем по срезу ГБЦ.
А лучше отсчитать 10 зубьев от UP в одну и вторую сторону до ГБЦ, тогда и метки чётко по голове.

Лучше, конечно, взять щупы с загибом типа таких, потому как впускные клапаны очень геморно регулировать прямыми, но так как у меня раритетные, я прямыми регулирую.

Желательно снять со связки все кроме нужных, сильно время экономит)

Ну регулировка простая, точно как в мануале…гайку на 10 ослабляем, пихаем щуп и соваем) подкручивая винт.
Должен соваться с натягом. Затягиваем гайку. Цилиндры считаються от ремня. Это как раз первый.

Сказать что впускные регулировать неудобно- ничего не сказать, но видимо гнутыми легче)

Протрахавшись с 2-мя цилиндрами снял электрическую планку форсунок- сильно облегчает задачу- всего 2 болтика открутить.

Дальше цилиндр 3 (всё по мануалу). Проворачиваем коленвал, пока поршень идёт на сжатие и не открыты выпускные клапаны текущего цилиндра немного туговато, а потом шипение открывающихся клапанов и как раз помогает ключ на ГУРе, которым точненько выставляем метку, так нужно крутить и видеть одновременно)
Теперь прорезь-метка на шестерне распредвала занимает место метки UP на 12:05)

Читайте также:  Регулировка скоростей на велосипеде forward

Цилиндры по мануалу 1-3-4-2. Лучше написать себе на листике, чтобы не путаться.
Далее третий цилиндр — UP внизу, прорези опять по ГБЦ.

Тут такая фигня… drive позволяет только 20 фото в посте… прийдётся второй писать)))

Всем спасибо за внимание. Надеюсь кому-нибудь пригодится.
Напоминаю о зазорах, кто шарит глубже отписывайтесь плиз)!
Скоро вторая часть… будут там некоторые траблы, оставшиеся цилиндры и копнём глубже вопрос зазоров на горячую, сильно рассчитываю на мнение опытных механиков.

Источник

Acura TSX › Бортжурнал › Регулировка зазоров клапанов Acura TSX ( Хонда Аккорд 7 ).

Доброго времени, клубни!

Лет 5 прошло, как официалы регулировали мне клапана.
Уже год, как собирался это проделать. Так как личного опыта не было – изучал мануал и отчеты, ждал потепления.
Масло никуда не пропадало, в свечных колодцах сухо. Ранее для проверки искровых зазоров свечей прикупил комплект щупов, заказал новую прокладку крышки клапанной и полез.
Двигатель холодный. По хорошему нужно помыть ДВС, но так как я большой противник этого мероприятия – беру керосин, тряпочку и протираю всю крышку и еще пару см. ниже ее.

Посмотрел, что будет мешать снятию клапанной крышки.
Так как делаю это впервые – решил открутить и отодвинуть все:
— 2 болта крепления шланга высокого давления к насосу ГУР, отсоединить его и завести за штатную распорку стоек;
— 1 болт крепежа шланга высокого давления ГУР вместе с крепежом;
— 2 болта крепления патрубков вакуума, снять с него шланг чтобы закинуть за него пластиковую направляющую контактов катушек зажигания (красные стрелки на фото);
— отсоединить атмосферный патрубок;
— катушки зажигания;
— вынуть масляный щуп.

Теперь ничего не мешало движению крышки вверх, кроме 6 гаек.
Открутил гайки – запомнил усилие с каким они были затянуты.
Далее пришлось аккуратно отщелкивать металлические шайбы.
После металлических остались резиновые шайбы, которые поддавались только после поддевания их плоской отверткой.

Итак, все откручено, все убрано, а крышка как стояла, так и стоит.
Никакие раскачивания ее не помогают.
В голове созревает план закрутить трубу с диаметром масляной пробки, и пользуясь таким хорошим рычагом – легко ее сдернуть. Но тут же возникает картина вырванного куска алюминия крышки.

В общем затянул я 2 болта вместо штатных в правой верхней части крышки, где крепился медный патрубок вакуума, оставил по 1 см свободного болта, обмотал их крепкой проволокой, сел на крышку коленями и сдернул правый край – при этом боясь вырвать куски крышки.
А вот с левой половиной было сложнее – пришлось обмотать плоскую отвертку материей и поддевать с переднего левого края. Потом подложить палочку из под мороженого и снова поддевать.
В общем камасутра какая то. Может у всех все по другому – но у меня так.
Через минут 30 все было снято и я радовался, как будто уже отрегулировал клапана.

Ранее я уже выложил и описал какое было состояние внутренностей — боялся худшего, но думаю для 12 лет все норм.

Отодрав все что отодралось с крышки, я приступил к регулировке.
Для того чтобы крутить поршневую через гайку ролика ГУР, откручиваю и вынимаю свечи.
Ставлю ключ на 19 на гайку ролика ГУР – кручу по часовой и ловлю момент как в мануале по рискам.

Поймав нужный момент, запоминаю соотношение кулачков на входном и выходном валах по отношению к друг другу. В дальнейшем именно такие моменты на цилиндрах ловить и буду.
Работа цилиндров у нас 1-3-4-2.
Заранее посмотрев свой мануал по двигателю К24А2 узнал, что зазоры у меня аналогичны К24А3.

Читайте также:  Мотор g4gc регулировка клапанов

Имея в наличии щупы 0,20-0,25-0,30 — решаю регулировать следующим образом:

Достаю нужные щупы, изгибаю их кончики на 20-30 градусов для удобства проверки.

Решаю, что сначала пройдусь по впуску по всем 4 цилиндрам, затем по выпуску ведь поршневая вращается довольно легко без свечей.
Для впуска достаю щупы 0,20 и 0,25. Норматив 0,21-0,25 мм.
Планирую на разжатой контргайке вставить щуп 0,25 мм, закрутить регулировочный винт до сжатия щупа и еще на 5-10 минут дотянуть винт. После чего затянуть на половину контргайку – проверить щупом 0,25 – не входит / заклинивает на входе, а щуп 0,20 макнутый в масло – входит и движется вперед-назад при этом нажимая на кулачек второй рукой – пустоты нет.
В общем так и делал. На первый цилиндр ушло минут 30, дальше быстрее.
При этом сначала хотел трещеткой 20 см закручивать/откручивать контргайку, но когда понял какой там момент затяжки – достал плечо 25 см и все стало норм!

Проверяю зазор сначала щупом 0,25 мм. Если не входит или свободно – то меньшим / большим соответственно.
У меня весь впуск был под 0,30… 0,27-0,30 мм.
А второй клапан впуска в 3 цилиндре был 0,35 мм.

После 1 цилиндра крутим гайку на ролике ГУР ловим 3-4-2 цилиндры.

После впуска аналогичную процедуру провел по выпуску. Но по сравнению с впуском из 8 клапанов выпуска только 3 были не в нормативе 0,25-0,29 мм.
Не знаю с чем это связано.
Соответственно достал 2 щупа – 0,25 и 0,30 мм.
0,30 мм не должен влазить, 0,25 должен двигаться свободно с учетом смазки.
На разжатой контргайке вставляю щуп 0,25 мм, кручу регулировочный винт до сжатия щупа, ослабляю на 5-10 минут винт. После чего затягиваю на половину контргайку – проверяю щупом 0,30 – не должен входить. А щуп 0,25 входит и движется вперед-назад.

Как то так, но когда начнете это делать вы поймете все эти +- 0,01 мм. интуитивно. Сложно это описать.
Параллельно проверяя выпуск я подтягивал контргайки впуска, и проверял впуск еще раз. Из 8 клапанов впуска 2 решил переделать – к этому моменту рука уже была набита на это дело.

На все 16 клапанов ушло часа 2,5-3.

Пришло время собирать камни.
Перед регулировкой заехал в Exist за новой прокладкой и по всем признакам мне пришла дубовая подделка без бороздок – вернул ее менегеру.

Остался я без новой прокладки, так как в паре автомагазинах ее тоже не было.
А на следующий день мне нужна была машина на весь день.

Наблюдая подозрительные потеки на задней стенке двигателя то ли от моих шатаний крышки, то ли от масла с потеющего клапана VTEC

решил ставить старую (которая была мягче новой), прикупив правильного герметика, одобренного Acura и Honda и герметизировать задний шов + боковые, включая рекомендованные 4 точки.

Советую правильную прокладку приобретать заранее чтобы не попасть в мою ситуацию.
Вычищаю ушными палочками со спиртом канавку крышки. Протираю спиртом контактную поверхность ДВС до сухого обезжиренного состояния. Протираю прокладку спиртом, удаляю старый герметик.
Наношу герметик тонким слоем во внешнему краю прокладки чтобы герметик не пошел во внутрь.

До этого протираю все резиновые шайбы, смазываю их высокотемпературной силиконовой смазкой.

Аналогично протираю уплотнители свечных колодцев и смазываю их той же силиконовой смазкой.

Даю подсохнуть герметику на клапанной крышке 10 минут – устанавливаю крышку – слегка пошатав ее вперед-назад. Встает плотно, так как свечные колодцы встают плотно в смазанные уплотнители колодцев.
За этим вставляю резиновые шайбы на все 6 шпилек крепления крышки. Они дополнительно центруют установленную клапанную крышку.
Затягиваю гайки, сначала от руки, затем ключом на ½ оборота по рекомендованному порядку и так до предела. У меня получилось раза 4, на некоторые гайки – 5.

Герметик вылез тонким слоем по всему периметру — что и требовалось.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки