Хонда cr v b20b двс регулировка зажигания

Honda CR-V JDM🔰 ABSOLUTE › Бортжурнал › Детонация. Степень сжатия. Регулировка зажигания

-Марка бензина (92, 95, 98) — это устойчивость к детонации. Чем выше цифра, тем больше устойчивость к детонации. То есть бензин выдерживает большую степень сжимания, сжатия. Если камера сгорания маленькая, то топливно-воздушная смесь сжимается в большее количество раз при такте сжатия. Нужен более высокий бензин.

Степень сжатия
Степень сжатия — это то количество раз во сколько сжимается топливо при такте сжатия. Чем выше цифра, тем нужен более лучший бензин с большей цифрой стойкостью к детонации. Чем больше ход поршня и чем меньше камера сгорания, тем выше степень сжатия. С высокой степенью сжатия (больше 11) делают современные бензиновые движки, как привило, с непосредственным впрыском топлива в форсунку прямо под давлением. Это увеличивает КПД сгорания топлива, такие машины более мощные и экономичные. Но зависимые от качества топлива и дорогие в обслуживании (дорогие ТНВД, форсунки и прочая аппаратура), менее ресурсные, капризные, короче не для простых людей.

-В нашу Хонду со степенью сжатия от 8 до 9.6 без разницы какой бензин лить, если залить 98 бензин машина лучше не поедет. Это будет ощутимо только на двигателях с высокой степенью сжатия (топлива)

Если степень сжатия выше 12 — только 98 бензин
Если степень сжатия от 10.5 до 12 — 95 бензин и 98 можно
Если степень сжатия меньше 10 лить — 92 бензин и не парится

Дорогие капризные бензиновые топливные системы, которые нужно обходить стороной, с насосом ТНВД, с особыми форсунками и высокой степенью сжатия (98 бензин):
Toyota — D4
Mitsubishi — GDI
Nissan — NEO DI
Mazda — SlyActiv
Ford — EcoBoost;
Volkswagen, Skoda, Audi — FSI, TSI

Читайте также:  Бункер назначение устройство технологический процесс регулировки

Регулировка зажигания на CR-V RD1 c двигателем B20
-Более точная регулировка зажигания осуществляется при помоши какого-то страбоскопа, пермычки на разъем OBD и показателям коленвала.
Проблему же детонации можно решить более простым способом на глаз, сместив на пару миллиметров трамблер. Благо у нас доисторический тупой как лом трамблер, в котором ломаться нечему. Индивидуальные катушки, конечно, эффективнее работают, да и ломаются в пять раз чаще.
-Расслабляем три болта на 12 на трамблере и смещаем вперед от себя на пару миллиметров трамблер по оси вращения против часовой стрелки (короче от себя). Детонация уходит.
Так мы смещает зажигание, делаем его более поздним.

Источник

Honda S-MX › Бортжурнал › Регулировка клапанов honda B20B

Много букв, схемка и скрины из инструкции.
После капремонта, откатал 1,5 тысячи и мне сделали еще одну регулировку (ГБЦ тоже прошла капремонт со всеми вытекающими заменами и проточками, шлифовками, подробней в статье из бортовика www.drive2.ru/l/465774292198490529/).

После этого прошло 3 года, честно забивал на регулировку.

кстати, зацените состояние валов и уровень закоксованности — 3 года после капиталки на idemitsu (в фирмовых литрушках Хонды 5-30 тоже идемитсу. Масло менял в среднем каждые 8-10 тыс)

На выходных открыл крышку и проверил зазоры (все в допусках).
Сразу скажу что зазоры на выпускесовсем не изменились и соответствовали 0.18 мм
Впуск был в районе 0.1 мм (но натяг щупа чуток отличался).

Итак, процесс:
1. Тачка должна остыть, по мануалу температура блока должна быть 10-40 градусов (постояла в теньке с открытым капотом)
2. снимаем впуск (у меня нулевик, заодно и помою с последующей пропиткой)
3. откручиваем болты, и снимаем шланги PCV клапана (клапан картерных газов. Один шланг – на впуск от идет от гофры фильтра, второй вместе с клапаном выдергивается из крышки головы)
4. выкручиваем свечки, иначе двигатель не провернуть (ну есть конечно богатыри на Русси…)
5. снимаем крышку
6. надо повернуть колеса налево, так чтобы открылся доступ к фиксаторному болту шкива. Если не ошибаюсь, нужна головка на 20 и трещотка с удлинителем – ею будем проворачивать вал.

Читайте также:  Регулировка поворотного кулака уаз буханка

7. Белым маркером на обоих шкивах распредвала подкрашиваем точку UP (именно на вале, а не на ремне 😉 ). Так чтобы её было видно, пока сидя на корточках проворачиваешь двигатель – крутя трещотку – вставленную в дырку за колесом
Дальше по инструкции из вложения.
Я накидал схемку – подложил её по дворник, и крутил с выставлением зазоров по порядку

Заводим )
У меня сразу исчезло цоканье (его было еле слышно, но сейчас его нет).
После прогрева, еще раз смотрим маслоподтеки.

А теперь самое интересное: Я сошел сума или картинка в инструкции не правильная?
При выставлении поршня в ВТМ, кулаки валов будут смотреть в разные стороны, а не вверх – как это показано на картинке из инструкции. На b20 всегда так было…
Причем мерить надо со внутренней стороны, т.к. с внешней просто не подлезть.
Так ведь? )))

п.с. Ты дочитал, тебе помогла статья и отдельно помогла моя схемка — мне очень приятно, что смог тебе помочь, старался. Поставь лайк статье и поставь лайк Шмыге, он тоже много чего повидал за 8 лет (хоть машина уже продана).

Источник

Honda CR-V › Бортжурнал › Проверяем систему зажигания. (полезные статьи)

В число основных причин для необходимости диагностики системы зажигания обычно входит прерывистая работа двигателя, сбои в электронном блоке или даже полный отказ агрегата (не заводится).

Очень часто, как и со многими другими элементами, проблемы с зажиганием возникают зимой (трещины от холода, переломы проводов, неплотности от конденсата и т.д.), и это обычно ведет к недостаточному заряду аккумулятора либо к выходу из строя предохранителей.

Переходим к тому, как проверить систему зажигания. Определимся с основными составляющими системы: распределитель и катушка зажигания, высоковольтные провода и свечи. Первое, на что нужно все это проверить – трещины и сколы. Их не должно быть на керамической части свечей, корпусе распределителя и изоляции проводов. В противном случае во время движения один из цилиндров время от времени может переставать работать, и машина будет дергаться (при ускорении). Выход – замена элемента.

Читайте также:  Регулировка сцепления ваз 2190 стандарт

Второе – оцениваем, достаточно ли легко угольные электроды в крышке распределителя перемещаются в своих посадочных ячейках. Крышка должна сидеть плотно (внутри очень часто скапливается пыль и конденсат, которые следует прочистить х/б тканью, смоченной в бензине и продуть компрессором).

Проверяем степень фиксации ротора (винты должны быть затянуты). Контакты прерывателя должны соприкасаться всей поверхностью, не быть «заоваленными», не иметь нагара и потертостей. При отгибании контакта с небольшим усилием после он должен с щелчком возвращаться в исходное положение. Чистить контакты удобнее надфилем, после чего необходимо будет вновь отрегулировать зазор согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.

Переходим к подшипнику ротора – он должен вращаться легко, без посторонних звуков. Если это не так, то стоит смазать его 2…3 каплями моторного масла (стандартно 2.3 раза в год), но не более. Излишки могут привести к замасливанию контактов.

Свечи зажигания – выкручиваем и смотрим на толщину нагара и его цвет (светло-коричневый норма, черный – надо аккуратно чистить лезвием так, чтобы не отогнуть электрод и не повредить общую структуру. Перед чисткой за 20…30 минут лучше опустить свечи в бензин).

Последнее ремень генератора – проверяем степень натяжения и при необходимости подтягиваем.

#Статьи autobap
Больше полезного и интересного у нас. Подпишись на самый интересный паблик контакта, развивайся вместе с нами!

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки