Хонда сбр ф4 регулировка карбов

Хонда сбр ф4 регулировка карбов

Добрый день. Такая проблема ф4 карбы, работает нормально при 6-7 тыс оборотах захлебывается,потом как пинок под зад и уходит!!в чем причина в основном?подскажите с чего начать
,

карбы, фильтр воздушный проверь/поменяй, проверь не протерлись ли трубки эмульсионный, в них ходят иглы карбов от вакуумных мембран, проверь мембраны, мож где трещина, в общем перебери с тщательным осмотром карбы. На переходном режиме, где то заливает или беднит. Возможно один цилиндр тупит. Посмотри свечи, та которая темнее и будет вероятнее всего проблемным карбом.

Всем привет. Такой вопрос, можно ли поставить топливный насос высокого давления на ф4 99г? Купил такой насос КЕНО, рабочее давление 6 бар, но если я правильно понимаю на родной насос напряжение подаётся импульсами. И как регулируется это напряжение, точнее эти промежутки между подачей напряжения

Никак не регулируется, это принцип насоса на основе диафрагмы, по мере накачивания давление возрастает и мембрана не в состоянии продавить контакты дальше, до замыкания. Когда давление падает, мембрана опускается и контакты замыкаются и так всегда. Напряжение там постоянное типа ждет замыкания. Поэтому и горят контакты, так как система не идеальная. Если поставить насос высокого давления, то в теории можно поставить какой то датчик давления с контактами, накачал например 3 атм и выключился.

На хонде сбр ф3 на 1,2,3 мотик едит 4,5,6 даёшь газу он останавливается?
Как буд-то не хватает топлива.

похоже как мотоцикл задушен, если на первых передачах в отсечку крутить, то бензина хватает

После падения, простоял 2 месяца на площадке, забрал не заводится, стартер крутит, выкрутил свечи искра есть, просушил вкрутил, завелся на 2 секунды и всё, может что-то в электрике, какой-то датчик не работает? Мот Cbr600f4i

Добрый вечер, такой вопрос: на прогретый двигатель, на 1 2 либо 3 передаче после разгона отпускаю ручку газа мот начинает отормаживать двигателем и слышен шелест с левой стороны двигателя в раене картера(Honda cbr600 f4), может кто подскажет? Заране спасибо.

Добрый вечер, такой вопрос: на прогретый двигатель, на 1 2 либо 3 передаче после разгона отпускаю ручку газа мот начинает отормаживать двигателем и слышен шелест с левой стороны двигателя в раене картера(Honda cbr600 f4), может кто подскажет?

трудно сказать, хотя бы видео надо, там только генератор, стартер

где то замыкает в этой цепи, посмотри схему на сайте проводки, возможно в одной из лягушек замыкание на корпус или в лампочке

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста от чего бензонасос подходит на f4

подобрать можно от других старых мотоциклов, лучше хонд конечно

Можно, нужна вся задняя часть от спорт версии

Всем привет. Купил ф4ай 2003г. Спустя дня два обратил внимание что ближний горит в левой фаре. На видео в инете в правой. Не пойму в чем дело.

какая разница, главное что горит, фары одинаковые, поменяй фишки и лампы местами

Страна ввоза какая? Возможно если европеец, то фара бьет на встречку, а не как положено у нас в стране освещать обочину..

Вечер добрый,пропал на ф4 дальний,нет напряжение на проводе и при включении дальнего на приборке не отображается индикатор дальнего,и моргалка аналогично не работает,есть ли какое нибудь реле на дальний,если есть то где оно расположено или где искать причину?версия мота где ближний постоянный,без возможности его выключить.Заранее спасибо

Добрый, больше всего проблема в пульте на руле, реле нет. Или отошла фишка контактов. Там плюс идет на прямую с пульта и на приборку и на дальний

Добрый день. Подскажите, что лучше установить как защиту на honda cbr 600 f4i? Крашпеды, либо клетку?

И крашпеды и клетка имеют свои плюсы и минусы. Слайдера отрабатывают только пару легких падений или «роняний». Но от сильного падения их может повырывать с мясом (с рамой). Преимущетва-не затрудняют доступ и обслуживание, несущественно увеличивают габарит, не отражаются на эстетике, не мешают закладывать мот, просто установить или снять. Важно грамотно установить и подобрать материал. Чем короче/толще — тем лучше, что бы не работал на изгиб. Если слайдера-я бы посоветовал ставить 2 в раму и 1 в ось заднего колеса с каждой стороны.
По защите и долговечности даже простенькая клетка в разы лучше слайдеров. Но в любом случае, 100% гарантии сохранности не даст. Кроме долговечности есть еще важное преимущество- клетка дает дополнительную зону защиты ног, при скользячке ногу не зажмет под мотом и при дтп по касательной не так травмирует. Минусов гораздо больше: цена; увеличивается вес и незначительно меняется балланс; существенно растет габарит-если клетка на концах имеет торчащие слайдера, ими можно легко зацепиться в междурядье (со временем привыкаешь); необходимость доработки мота; затрудняют доступ и обслуживание; иногда сложно демонтировать после повреждений; мешают закладывать мот (в завимимости от конструкции могут позже или первее подножек цеплять асфальт); определенная конструкция может казаться уродливой ( на вкус и цвет…) и немного мешать (плохому танцору…).

Читайте также:  Мтз 82 блокировка дифференциала регулировка

По мне плюсы клетки с лихвой покрывают минусы. После установки было 2 дтп и много падений… Лишь 1 раз не смог уехать своим ходом когда после кувырканий и мощного удара с мясом вырвало акб. Треснул передний обтекатель, погнуло паук, зад в щи….а бока целые. Раму не погнуло, промерял и сравнивал с другой рамой. А так при падениях средней тяжести в основном царапины на грузиках, подножках, хомутах глушака, иногда зеркалах. После дтп поотрывало слайдера клетки, счас пытаюсь изменить конструкцию, что б они были не поперек, а вдоль движения. После сильных падений ровнял шпильки, 2 раза их менял. За 2.5 сезона клетка окупилась в разы…..

Приветствую!
Столкнулся с аналогичной проблемой.
Удалось разобраться?
Заметил, что стрелка падает после прохождения кочек и т.п.
Возможно что то с контактами.

может просто он глохнет на мгновение? боковая подножка не болтается, там датчик, который может заглушить мот при плохом контакте, особенно на кочках

Поставил 160. Точно лучше

Моя протерлась, а нашел только такой размер

Можно, если не гоняешь по треку, то не заметишь разницы

Добрый вечер. Ребят,может кто делал,хочу морду с f4i на f4 поставить,какие нюансы есть?

Как минимум приборка не подойдет и паук

Все подходит,только лишь у меня крепление клюва немного не совпало вверху где ветровик,пришлось немного обрезать крепление и сместить к середине и все. Лампочки в фары придется либо ксенон либо диодные,проводке легче будет,т.к. она расчитана она на одну фару.

Всем првет. У меня ф4. Когда срабатывает вентилятор, то вентилятор не справляется и раьотает до бесконечности пока не заглушишь двигатель. А он аедь должен охладить на пару градусов и отключиться и потом снова включиться и тд. В чем проблема подскажите?

Надо точно знать, снижается ли температура двигателя. Если да и вентилятор не выключается, то больше всего менять датчик включения вентилятора. Его можно проверить в горячей воде на крайняк

На ф4 на холостых обооотах при включении вентилятора мотоцикл троит и глохнет, не хватает тока. Выключаю свет, более менее обороты держит. В чкм причина?

Меняй реле регулятор на зарядку. Проверь тестером вольтаж зарядки, есть статья на сайте

Всем привет! Как вы считаете,возможно ли установить приборку KOSO например? Насколько сложно будет разобраться в подключении?

Ни разу не видел косовскую приборку на эфке, надо смотреть ее распиновку подключения

Подключил китайскую реплику на F4, работает. Разобраться имея схему электропроводки не сложно, при минимальных познаниях в электрике. Из косяков в работе:
1. Нет индикации давления масла
2. Невозможно отследить t ОЖ, есть только сигнальная лампа перегрева.
3. Невозможно подключиться к штатному датчику скорости, из-за конструкции будет завышать скорость как миннимум в 2 раза не смотря на возможность подстройки KOSO. Придется ставить датчик, что поставляется в комплекте.
4. На F4 будет косяк с лампой резерва топлива, либо будет гореть вечно, либо кидать провод на массу и не будет гореть вообще, либо ставить доп транзистор.
Есть еще нюанс на F4, приборка выдает сигнал на скорости свыше 20 км/ч для разных режимов работ топливного насоса и вентиляции картера, но это не существенно.
P.S. Много кто жалуется на «заторможенную» реакцию тахометра и спидометра, у меня вроде все нормально.

Читайте также:  Какие подшипники требуют регулировки

Добрый день! Подскажите как вылечить, при включении зажигания, датчик резерва топлива показывает, а по факту — не срабатывает.

а что должно срабатывать по вашему мнению?)

Не подскажите каталожный номер сальника вала переключения скоростей f4i

Источник

Хонда сбр ф4 регулировка карбов

Honda CBR600F4i 2003

Honda CBR600F4i 2003 → Хонда не ломается, говорили они.

Когда-то и я так говорил: «Хонда не ломается».

Но начну по порядку. Купил свою «Айку» я в июне 2013 года. Пробег на приборке был 29000, хотя в такой пробег на 10-летнем мотоцикле слабо верится. За полтора сезона по Москве и окрестностям, а также за несколько небольших дальнячков, я наездил еще 31000. За это время особо ничем мне мотоцикл не докучал, я даже и расходники особо не менял. Обслужил полностью сразу после покупки, а потом только масло и фильтры. Резину и цепь пришлось поменять уже ближе к отметке в 30 тысяч. Хотя и случались некие неприятные моменты.

Но мотоцикл начал буквально сыпаться к концу прошлого сезона. А этот сезон я открыл только вчера — 3 июня. О том, что случилось и сколько ушло на восстановление я и расскажу.

Проблемы.

Началось все с реле регулятора напряжения. Мотоцикл после длительной поездки через пробки, когда в течение получаса-часа обороты крутились чуть ли не на холостых, перестал заводиться. При нажатии на кнопку зажигания приборка тухла и уходила на перезагрузку. Стартер даже не думал крутиться. Сначала испугался, думая все самое страшное. Начал проверять клеммы и предохранители. В итоге ничего подозрительного не нашел, народ помог, с толкача завели, я прохватил по уже опустевшему МКАДу, аккумулятор подзарядился и неделю меня не беспокоил. Я решил, что может клемма тогда отошла или еще что. Однако во время очередной длительной пробки у меня сначала перестали работать поворотники, а когда я щелкнул дальний свет — потухла приборка. Двигатель при этом работал. Я свернул на заправку, проверил клеммы, предохранители, провода, потом побегал с мотоциклом минут 15, в итоге все-таки завёл и не глушил до самого гаража.
Зарядки для аккумулятора у меня не было. Консультировался с разными людьми как лично, так и через интернет. Почему-то все говорили, что дело 100% в аккумуляторе, а про реле даже не упоминали — типа заряд же идет, значит работает. В итоге я купил новый аккумулятор, поставил, все естественно стало отлично, и я еще почти 2 недели катался и радовался. Но так как на самом деле у меня все же помирало реле, которое уже не давало достаточный заряд, то аккумулятор потихоньку разрядился. Купить реле в наличии в Москве тоже была та еще история, и стоили они тогда по 4-5 тысяч. За то время, пока я его нашел, я стал асом по запуску мотоцикла с толкача — хватало пары метров пробега.

Но, как говорится, беда не приходит одна. Как только я поменял реле, на следующий день при разгоне на второй передаче в районе 7-8 тыс оборотов у меня вдруг на пол секунды обороты подскочили до отсечки, а ускорение в это время наоборот пропало. Дальше поехал нормально. Потом весь день тестировал — всё работало отлично. Что это было, я тогда так и не понял.
Через несколько дней это повторилось. Потом стало появляться по 3-4 раза в день. Через неделю такое происходило при каждом ускорении. Так как это происходило только на второй передаче и именно при интенсивном ускорении, сомнений быть не могло — у меня зизер дело в коробке. Но на дворе была уже осень, в зависимости от погоды до конца сезона оставалось месяц-полтора, а коробку за неделю никто не сделает. Решил докатать так, а зимой уже сделать.
Через некоторое время скачки оборотов прекратились — передача стала просто вылетать на нейтралку. А еще через пару дней вылеты происходили даже без интенсивного ускорения — просто при оборотах выше 4000. В итоге вторую передачу я уже даже не включал: сцепление, два щелчка вверх и поехали. Правда в пробках из-за этого приходилось крутить первую передачу, потому что на третьей мотоцикл не ехал.

Читайте также:  Регулировка редуктора заднего моста маз 54323

Уже в самом конце сезона, в конце октября, когда начали летать белые мухи, появилась еще одна странность. На первой передаче на ровных оборотах мотоцикл еле заметно дергался. Это было так незаметно, что второй номер вообще ничего не ощущал. Понять причину я не мог. Думал, может тоже дело в коробке, потому что на остальных передачах я этого не наблюдал. Но так как оставалось кататься всего ничего, то я уже не стал ничего предпринимать. Решил, что зимой на сервисе за одно проверим.

Ремонт.

Первые 3 месяца мотоцикл зимовал в теплом боксе. В феврале, наконец, его переправили в сервис. Там провели более менее полную диагностику. Оказалось, что в одном цилиндре компрессия 0… Вскрыли голову, а там…



Сначала речь шла вообще о замене половины двигателя, в том числе даже поршней. Дешевле было либо купить целый контрактный двигатель, либо распродать мотоцикл на запчасти и купить новый. Но дальше посмотрели, подумали, что можно не менять. По цене получилось сравнимо с б/у двигателем, но зато с гарантией нормальной работы. Потому что не известно, на сколько другой б/у двигатель будет убит и что придется ремонтировать в нём.

В итоге сошлись на кольцах, маслосьемных колпачках, вкладышах, прокладках и куче других мелочей типа шайбочек, колечек и т.п. Плюс на замену шло около 70% коробки: 5 шестерней, вилочки, копирный вал и всякие шайбочки, подшипники и прочее. В итоге получилось 63 позиции.
В сервисе должны были всё почистить от нагара, притереть клапана, всё собрать и настроить.
Искал и заказывал запчасти я сам, так как на прямую через крупные магазины получалось 125 тысяч с доставкой (в то время доллар как раз перевалил порог в 100 рублей и стоил около 70). На поиск людей, у кого можно взять подешевле, ушел месяц. Причем разные запчасти у всех стоили по разному. Например, вилочка у одного стоила 2500, у другого 4000, а в магазине 3500 (все цены с доставкой). Зато у этого другого какие-нибудь вкладыши стоили в 2 раза дешевле, чем у остальных.

Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. На доставку всего ушел еще месяц. Последняя запчасть была получена где-то 20 апреля. Дальше пошла сборка, в которой я не участвовал, а просто ждал результата.

Теперь по ценам:
На все запчасти ушло почти 75000. Что явно лучше первоначальных 125к.
Плюс расходники (масло, фильтры, охлаждайка, свечи, тормозуха, колодки перед/зад, конические подшипники в рулевую) — 16000.
Плюс работа — 44000.
Итого 135 000 рублей.

Мотоцикл я покупал за 220…

Кстати, я даже думал продать его в конце сезона, и купить что-нибудь поновее. Но с убитой коробкой не хотелось продавать за какие-нибудь 150к. А теперь можно считать, что у меня 12-летний мотоцикл за 300 тысяч. Но зато еще сезон-другой можно покататься =)

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки