Hr16de регулировка клапанов видео

Nissan Tiida BlackPearl › Logbook › Пару строк о конструкции и ресурсе двигателя HR16DE

Набившая оскомину фраза: «мотор — сердце автомобиля», так или иначе заставляет задуматься о здоровье и долголетии силового агрегата.
Попробую начать с конструктивных особенностей HR16DE.
Прототипом мотора стал известный реношный К4М.
История мотора начинается с 2004 года (по разным источникам), был модернизирован в 2006.

Вот, что пишет Ниссан про свои двигатели HR-серии:
«При развитии HR/MR-серии двигателей нами сделан упор на максимизацию КПД. Мы применили целый ряд технологий, чтобы уменьшить потери энергии и увеличить выходные параметры для достижения высокой производительности и экономии топлива.
Алюминиевый блок цилиндров — позволяет ускорить прогрев двигателя, уменьшить потери энергии сгорания на тепло, уменьшить вес силового агрегата.
Технологические комплексные мероприятия (конструкционные материалы + механическая обработка) позволяют свести к минимуму трение между поршнями и цилиндрами, кулачками и клапанами и другими движущимися частями и повысить механический КПД двигателя.
Для достижения большей эффективности использования энергии сгорания, нами были применены новые разработки в системах газораспределения, топливных форсунок, свечей зажигания и охлаждения камеры сгорания.
Для повышения крутящего момента на низких и средних оборотах двигателя мы уменьшили сопротивление впускных и выпускных систем, применили нашу фирменную CVTC в системе газораспределения впускных клапанов.»

В системе привода ГРМ используется цепь, в HR16DE она достаточно надежная (как и у многих цепных двигателей Ниссан) и за ее раннее растяжение беспокоиться не стоит. Постоянный треск при работе двигателя может свидетельствовать о необходимости замены цепного привода. Ранее 150-200 тыс.км вряд ли проявятся симптомы растяжения цепи.

Имеется система изменения фаз газораспределения, фазорегулятор установлен на распредвалу впускных клапанов. Зазоры клапанов на HR16DE регулировать придется, гидрокомпенсаторов у нас нет. Регулировка производится раз в 100 тыс.км (согласно некоторым источникам) путем подбора толкателей. Высокочастотный стук двигателя, не пропадающий при прогреве двигателя — основной признак необходимости такой регулировки.
Фазорегулятор, судя по его надежной конструкции, создан служить долго и беспроблемно. Признаками неисправности могут являться треск при запуске или невозможность оного (заводится с треском и тут же глохнет), отсутствие подхвата при разгоне на 3500 об/мин.
Алюминиевый блок цилиндров обязывает прежде всего к соблюдению рекомендаций производителя по обслуживанию системы охлаждения: своевременные замены, использование жидкостей по стандарту ниссана.

Устройство и принцип работы фазорегулятора на HR16DE можно посмотреть тут:

Лично для меня важным моментом была сама конструкция гидромуфты, как известно неудачные фазорегуляторы на двигателях рено часто доставляют проблемы своим владельцам. В нашем случае волноваться не стоит, конструкция хорошо продумана (смотрите на уплотняющие вставки как по внутреннему, так и наружному диаметру ротора муфты).

Так какой же все таки ресурс двигателя? Некоторые источники в интернете указывают цифру в 250 тыс.км, основываясь на информации производителя. На разных форумах, клубах, есть люди с пробегами на этом моторе порядка 300 тыс.км без особых проблем. Вероятно слишком мало статистической информации, чтобы делать какие-то серьезные выводы из этих немногочисленных примеров.
Могу предположить, что при своевременном, правильном обслуживании двигатель способен проработать 400-500 тыс.км.
1) Использовать рекомендуемые моторные масла, принимая во внимание, по мимо всего прочего, его гидравлические характеристики (долговечность цепного привода и муфты фазорегулятора), способность охлаждать детали ЦПГ (высоковязкие масла хуже отводят тепло), препятствие отложениям. И помнить, что масло со временем теряет свои свойства, т.е. его нужно во-время менять, чтобы оно работало как задумано. Для тяжелых уловий эксплуатации (город) ниссан рекомендует 7.5 тыс.км
2) Использовать сертифицированные антифризы, соблюдать сроки замены (раз в 60 тыс.км), следить за общим состоянием системы охлаждения.
3) Использовать топливо, рекомендуемое производителем (95-й октан), следить за состоянием системы питания двигателя (профилактика, чистка)
4) Поддерживать в исправном состоянии систему зажигания: не тянуть с заменой свечей, ставить рекомендуемые.
5) Применять фильтры масла, подходящие для HR16DE (не стоит выбирать фильтр только по соответствию резьбы). В качестве профилактики проверять/менять фильтр клапана CVTC, не допуская голодания гидромуфты (думаю раз в 100 тыс.км не помешает такая проверка). Не забывать о роли воздушного фильтра двигателя и своевременно его менять.

Может чего забыл, поправьте. И делитесь своими пробегами, рекомендациями.

Источник

Проверка и регулировка зазоров в клапанах (HR15DE и HR16DE)

Проверка

После снятия, установки или замены распределительного вала или элементов газораспределительного механизма, а также при появлении подозрений на предмет нарушения работоспособности газораспределительного механизма необходимо проводить процедуру проверки зазора клапанов.

1. Снять крышку коромысел.

2. Измерить зазор в клапанах следующим образом:

а. Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки хода сжатия:

• Провернуть шкив коленчатого вала (2) по часовой стрелке до совпадения метки ВМТ (верхней мертвой точки) (метка без краски) (А) с указателем (1) на передней крышке. Белые метки (В) не используются для обслуживания двигателя.

Читайте также:  Регулировка клапанов рено логан своими руками

• В это же время убедиться, что выступы впускного и выпускного кулачков первого цилиндра были направлены наружу, как показано на рисунке.

• Если кулачки не направлены наружу, как показано на рисунке, провернуть шкив коленчатого вала еще раз на 360′ и установить кулачки как показано. b. Используя набор плоских щупов (А), измерить зазор между толкателем клапана и распределительным валом.

• Руководствуясь рисунком ниже, измерить зазоры клапанов в местах, указанных на рисунке черными стрелками или отмеченных значком «х» в таблице,

А : поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке такта сжатия. Стрелкой показана передняя часть двигателя.

Цилиндр №1 Цилиндр №2 Цилиндр №3 Цилиндр №4
Место измерения Выпуск X X
Впуск X X

• Руководствуясь рисунком ниже, измерить зазоры клапанов в местах, указанных на рисунке черными стрелками или отмеченных значком «х» в таблице.

А: поршень четвертого цилиндра в верхней мертвой точке такта сжатия. Стрелкой показана передняя часть двигателя.

Цилиндр №1 Цилиндр №2 Цилиндр №3 Цилиндр №4
Место измерения Выпуск X X
Впуск X X

3. Если значения измерений не соответствуют норме, произвести процедуру регулировки.

Номинальный зазор в клапанах Впускной: 0,30 мм.

Выполнить регулировку зазора клапана в зависимости от выбранной толщины головки толкателя клапана.

1. Снять распределительный вал.

2. Снять толкатели клапанов в местах, где значение клапанного зазора отличается от нормы.

3. Микрометром (А) измерить толщину центральной части снятых толкателей.

4. Используя приведенные ниже уравнения, вычислить толщину толкателя клапана, необходимого для замены.

• Толщина толкателя клапана вычисляется по формуле: t = t1 + (С1— С2), где

t = толщина толкателя клапана, необходимого для замены;

t1 = толщина снятого толкателя клапана;

С1 = измеренный зазор клапана;

С2 = номинальный зазор клапана.

• Толщина нового толкателя клапана (В) определяется по выштампо-ванной метке (А) с обратной стороны (внутри цилиндра). К примеру, метка «300» соответствует толщине 3,00 мм.

Примечание
Толкатели клапана имеют диапазон толщины из 26 размеров от 3,00 до 3,50 мм с шагом 0,02 мм (изготовленные на фабрике).

5. Установить подобранный толкатель клапана.

6. Установить распределительный вал.

7. Установить приводную цепь с соответствующими деталями.

8. Вручную провернуть шкив коленчатого вала на несколько оборотов.

9. Убедиться, что зазоры клапанов на холодном двигателе находятся в пределах нормы.

10. Установить все снятые детали в порядке обратном снятию.

11. Прогреть двигатель и убедиться в отсутствии посторонних шумов или вибрации.

Источник

Сообщества › Nissan Club › Блог › Двигатель HR16DE

Обрыл весь интернет (покрайней мере Гуглом!) и нинашёл ниодного отчёта что бы кто то РЕГУЛИРОВАЛ КЛАПАНА?! Нашол море сайтов с описанием про двигатель, нашёл как регулировать по книжкам…, нашёл море людей которые тоже спрашивают как и когда…-НОО! ни одного живого отчёта что бы кто то делал?! что ниукого нету пробега под 100тыс?!
Из книги по науке:
В системе ГРМ используется цепь, здесь она достаточно надежная и раннее ее растяжение вас не будет беспокоить. Имеется система изменения фаз газораспределения, фазовращатель установлен на впускном валу, используется электронная дроссельная заслонка, а вот зазоры клапанов на HR16DE регулировать нужно, гидрокомпенсаторов тут нет. Зазоры регулируются подбором толкателя, примерно, раз в 80-100 тыс км. Шум и стук двигателя основной признак скорой поездки на регулировку.
СЛЕДОВАТЕЛЬНО-таких людей должно быть предназначено?! или все ездиют по принципу на мой век хватит заводится и ладно а там фиг с ним?!
Вопрос то ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ а чёт инфы толком нету?!(((

Комментарии 85

Непонимаю в чем тут сложность? все что нужно из книжки это нормы зазоров. Берете щупы и измеряете зазоры. высчитываете разницу и заказываете новые толкатели. чтобы поменять толкатели нужно снять распред валы откручиваем их, меняем толкатели. закручиваем крышки валов моментом по мануалу и в нужной последовательности. крышки путать нельзя. Но самое главное это то что нужно понять а есть ли необходимость на данный момент в этой процедуре.

если двигатель HR приемник QG, то там стоят регулировочные шайбы, как на Ладах, но у японцев износ шайб соответствует усадке клапанов, у меня был ниссан японец с двигателем как на 16-ой Альмере, пробег был при продаже 230тыщ, проблем с клапанами не было, если не уверен в клапанах, заедь на сервис, проверь зазоры

там нет шайб…там прям толкатели меняются …то есть проверяется зазор и если не соответствует меняется толкатель соответствующего ремонтного размера…
но в принципе принцип тот же…

посмотрел по схеме, да-меняется толкатель, процедура дорогая и можно отрегулировать имея в наличии толкатели разных размеров, как и на Тазах, только ценники другие

Целиком и полностью с вами согласен, с той лишь разницей, что материал, да и допуски производства толкателей ниссана не идут в ни какое сравнение с материалами и допусками производства шайб для тазов…вот от чего они и ходят значительные сроки. Ну разве только у экстрималов, кто безбожно эксплуатирует движки не задумываясь…может и возникнуть необходимость в этой процедуре.

Читайте также:  Уаз хантер регулировка свободного хода педали сцепления

Вот порадовали) очень много дельных отзывов) не я первый не я последний-теперь хоть люди будут находить и читать что нефиг туда лезть))

«Нашол море сайтов с описанием про двигатель, нашёл как регулировать по книжкам…»
тока по книжкам(

а зачем? 49 комментариев меня убедили что нефиг туда лезть!)

я подумал, что это просто был сарказм))))

У меня пробег в 212000 недавно проверяли весь двигатель во время замены свечей итог поршни в идеальном состоянии нагара даже нету, клапана тоже самое ребята сказали даже не думай туда лезть, цепь ГРМ даже не растянулась.

Регулировка неспроста сделана заменой толкателей, метериалы подобраны очень качественные, допуски на заводе строгие, это не «ваз» по технологиям 60-х годов, чтобы зазоры постоянно уходили. Материалы и технологии уже давно другие.
Откуда вообще цифра 80-100ткм? В английском сервис-мануале упоминания о периодичности регулировки нет, в сервисной книжке тоже. У меня пробег 135ткм, все в идеале, цепь родная, не вижу смысла себе приключения искать, тем более такая регулировка это очень недешево у официалов, а в гараже только хуже сделают.
Единственное где она пригодится — это если хочешь поставить ГБО, но в итоге слишком дорого выходит на этом двигателе, окупаться будет годами.
Такая же конструкция у друга на мазде 6 1.8, там пробег уже приближается к 160 ткм и никаких признаков износа нет.

Был один парень заморочился с клапанами…делал у официалов машина ехать перестала ниссан ноут 1’6 а до регулировки ехала так что не стоит лезть туда если вы слышите стучки на не прогретом моторе при наборе с 2’5- 3-3’5 т.о то это норма может к цепочке скорее прислушаться

Вот довольно подробный отчет о регулировке клапанов. www.drive2.ru/l/585143/

У соседа енот с таким же двиглом пробег 340 тысяч работает идеально все ничего не стучит да и цепь то родная

пробег 139000 …я второй владелец…брал на 88000 пробега…на сколько знаю…первый не замарачивался…и я тоже не собираюсь…так как не вижу смысла…двигатель работает тихо и ровно…стуков и шумов в районе ГРМ не прослушивается, так зачем лесть туда, ибо лучшее враг хорошего…)))
PS
Хочу заметить что номинальный зазор для впускного клапана составляет 0,26-0,34, для выпускного 0,29-0,37 — то есть разница между максимальным и минимальным составляет почти одну десятую миллиметра…так вот эта разница и выручает …так сказать можно забить типа плюс минус в интервал укладывается и ладно…
удачи на дорогах…

,Такой же двиг, на Тииде, пробег был больше сотни, ненужно там было нечего регулировать.

на драйве был отчет про регулировку. для того чтобы было удобнее все разобрать надо снять двигатель- в условиях сервиса с подъемником это проще. но человек решил что это не обязательно. сделал все на месте (на мой взгляд варварство). кстати при недоступности нужных толкателей машина зависает на месяц. работа дороже замены цепи грм, может быть попутно заменена, но цепь ходит больше 150 тыс.

Принцип регулировки клапанов на всех машинах похож. Будь то ВАЗ2101 или ниссан кашкай. Если нет от кашкая поищи от рено. Нет от рено поищи от других машин. Разница невилика будет

че регулировать то?
щуп бери вымеряй, считай
заказывай шайбы нужного размера, или толкатели, какая разница, в зависимости что там размерное

Никто не делал — отчетов и в правду нет, да и упоминаний тоже )

ну, все верно написано, регулировка производится подбором толкателей. чего тут не ясно?

у нас на москвичах с рено моторами также. и все у всех одинаково.

добираешься до распредвала, меряешь все зазоры щупом.(щуп нужен со всеми размерами) далее, смотришь по книжке, какие ДОЛЖНЫ быть зазоры. вычисляешь математическим путем, какие нужны толкатели. заказываешь их и ставишь на машину. все) очень муторно и с первого раза не получится))

дело в том, что это рекомендуют. а значит не обязательно.
у нас люди обычно ездят пока нет проблем. а ремонтируют когда уже что то стучит пищит или звенит, или вообще не едет

в принципе мне еще не попадалось енотов с пробегом больше 150 тисяч.
хотя машинка с 2005 года выпускается.

Да просто скручивают, так-то на форуме достаточно людей с пробегом 250+

только что спросил у нашего моториста.
он сказал, что 250 можно конечно проехать и ничего страшного за такой срок не произойдет но желательно каждые 100 тысяч проверять зазоры. не факт, что придется регулировать но бывает всякое.

а кашкай с тремя человеками и таким двигателем вообще с места трогается?

не знаю для кого конечно как но для меня двигатель очень классный! отлично тянет на большом диапазоне! как с низов так и с верхов… по трассе можно включить 5 и вообще не париться.хоть 70 хоть 120-разгон шустрый очень, динамичный. Друг прокатился говорит не ожидал от него такой прыти! очень резвый. главное не цифры лошадей! а как оно сделано и раздатка. бумага всё стерпит! катался на тюсоне 150 кабыл-вот он вообще не едит! а эти 115 пархают!)

Читайте также:  Крайслер стратус регулировка фар

ну не знаю не знаю, как такое получилось что они поставили на такую тяжелую машину двигатель для машины макс 1т веса.

У меня батя хотел брать кашкая с 1.6 (мол жрёт меньше)… еле уговорил взять 2.0. Так у его сослуживца 1.6 жрет больше его 2.0. Рад до соплей.

У меня был автомобиль этой марки, с двигателем 1.6 и сходной массы. Жрал больше, чем более тяжелая нынешняя, но с движком 2.0…

а матиз разве у нас марки Ниссан? Толсто троллите, дядя))

чета дохера… 6.4 трасса. Город… смотря какой город.

ну не знаю не знаю, как такое получилось что они поставили на такую тяжелую машину двигатель для машины макс 1т веса.

Ездил на 2.0 — даже с ним он довольно спокойный. А машина была с QG16. и да, там не было фазовращателей, да 109 сил, но коэфф. лобового по сравнению с кашкаем намного меньше, т.ч. знаю о чем говорю, т.к. ездил и на том и на том и есть, с чем сравнить.

Ездил на 2.0 — даже с ним он довольно спокойный. А машина была с QG16. и да, там не было фазовращателей, да 109 сил, но коэфф. лобового по сравнению с кашкаем намного меньше, т.ч. знаю о чем говорю, т.к. ездил и на том и на том и есть, с чем сравнить.

остальное ответил в личку т.к хватит тут уже засорять человеку стену :))))

ну не знаю не знаю, как такое получилось что они поставили на такую тяжелую машину двигатель для машины макс 1т веса.

Ну хорошо, но двиг все равно на пределе работает к примеру с тремя человека ми и 140 км.ч. на этих двигателях идут вроде только вариаторы, он исдохнет к 70 тысячам. Прав я?

Я про вариатор говорю, т.к. механику не приемлю.

Ну хорошо, но двиг все равно на пределе работает к примеру с тремя человека ми и 140 км.ч. на этих двигателях идут вроде только вариаторы, он исдохнет к 70 тысячам. Прав я?

Енот 1250кг с 4-мя человеками 170 едет на автомате, дальше просто страшно, думаю кашкай 1300кг на механике будет не сильно хуже.

У меня в бж видео, я же кинул, там можешь посмотреть как на кашкае 190-200 ехал (разогнал) www.drive2.ru/l/4062599/ при 180, машинка идет уверенно.

Ну хорошо, но двиг все равно на пределе работает к примеру с тремя человека ми и 140 км.ч. на этих двигателях идут вроде только вариаторы, он исдохнет к 70 тысячам. Прав я?

Я выше 80 не езжу, принципиально.
Я образно говорю на 140 и 4 передаче будет двигатель на пределе
А 2х литровый на 140 будет ну 3,2 тыс об.

но 2х литровый кашкай поедет лучше, так уж иди и плачь что не взял 2 литра

так что у тебя вообще гавно с места не трогает хахаха )) сиди молчи уже ))

Хорошо буду молчать дорогой
Рад что у тебя на 1,6 ракэта

Сейчас с ценами на бензин, так и езжу ))) нога болит 🙂 110-120 🙂

Ну хорошо, но двиг все равно на пределе работает к примеру с тремя человека ми и 140 км.ч. на этих двигателях идут вроде только вариаторы, он исдохнет к 70 тысячам. Прав я?

ты с товарищем считали!: он ехал местами даже 220…но трасса есть трасса…средняя скорость один хер км 60, а то местами и 40! а я ехал себе спокойно жопой не потея раслабленно 110 свои! И результат! Я приехал ровно за ним через секунд 30…)) Люди твердолобые.спорят…усераются…вот человек сам пока не увидел…теперь понял что у меня и машина целее, и бензина полнее бак и, и, и, и, …и…Нету смысла гнать!

не знаю для кого конечно как но для меня двигатель очень классный! отлично тянет на большом диапазоне! как с низов так и с верхов… по трассе можно включить 5 и вообще не париться.хоть 70 хоть 120-разгон шустрый очень, динамичный. Друг прокатился говорит не ожидал от него такой прыти! очень резвый. главное не цифры лошадей! а как оно сделано и раздатка. бумага всё стерпит! катался на тюсоне 150 кабыл-вот он вообще не едит! а эти 115 пархают!)

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки