Hyundai getz регулировка ручника

Hyundai Getz GLS 1.5 CRDi › Бортжурнал › Тормозная система, глава 6: ремонт механизма ручника с заменой колесных шпилек

Отремонтировал ручник. Заменил колодки и все пружинки. Осталось только тросики заменить, но не знаю, надо ли.

Состояние ручника ДО:

Код колодок ручника на машину с АБС:
583501CA00 — в комплект входит все четыре колодки.

Ремкомплект по коду, который указывал trusyuk в своей записи не выбивался вообще, поэтому я потратил часа два на поиски аналога, и таки-нашел. Производитель Raybestos, код для заказа ремкомплекта ручника: H17426. Покраска пружинок весьма так себе, много краски слезло во время монтажа, но это ведь не так важно, не так ли? В комплекте так же идёт некая литиевая смазка, ввиду отсутствия нормальной инструкции — применял куда интуиция подсказала))

Вот как выглядит этот ремкомплект без коробки:

Заодно было решено заменить колесные шпильки и гайки.

Код задних колесных шпилек:
5271225000 ВНИМАНИЕ! От передних отличаются, не страдайте фигней, заказывайте то, что надо!
Код оригинальных колесных гаек:
5295017000

Шпильки МОЖНО и НУЖНО менять без демонтажа ступицы. Старые просто выбиваем молотком. Да, забить новые не получится, поэтому вставляем новую шпильку в отверстие, надеваем на неё две нормальных таких, солидных больших гайки у которых диаметр отверстия больше диаметра шпильки, а далее накручиваем колесную гайку и балонником втягиваем шпильку. Голову ключа-трещотки даже не пытайтесь использовать, не подойдет, проверил много разных размеров. Не получится накрутить колесную гайку. Поэтому действуйте предложенным методом. Быстро, практично, удобно. Рекомендую заказывать колесные гайки с запасом, и одну выделить под эти самые затягивания.

Вернемся к ручнику. При демонтаже старых колодок ручника попутно вычистил ещё целую пригоршню мусора:

Всё-таки профилактически неплохо раз в год следить за механизмом ручника. Также вы можете после сбора столкнуться с такой проблемой, что тормозной диск не налазит. Я хз что делать по науке, чтобы помогло. Так и сяк рыпался, кое-как надел. Попробую ещё заменить в дальнейшем тросики ручника или ослабить, может в этом дело. Но суть в том, что колодки ручника не сводятся до максимум, как будто пружины при опущенном ручнике не стягивают их должным образом, от этого тормозной диск не хочет налазить.

Читайте также:  Регулировка поплавка солекс 21053

ДЛЯ УДОБСТВА ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЫ: за защитой тормозного диска есть металлическая хрень, которая держится на трёх болтах, так вот, выкрутите хотя бы один верхний болт, и тогда при замене шпилек вы сможете зафиксировать этот хз-как-называется-диск-с-дырочками, куда вставляются шпильки, просто вставив отвертку в большое отверстие и туда, где был один из болтов. Надеюсь, доступно описал.

Но тем не менее с горем пополам всё собрал на обеих сторонах:

Советую сфотографировать всё как есть до демонтажа, т.к. некоторых деталей (крупным металлических пластин) в ремкомплекте нету и установить их можно по-всякому.

Источник

Как подтянуть ручник в Getz?


EldoRada

С нами с 30.01.08
Всего сообщений: 100

Может случиться такое, что ручник рано или поздно растянется. К тому же, если растягиваться начнёт, то происходить это будет постоянно. Так что с этой проблемой делать?

Если с вами такая неприятность приключилась впервые то рекомендации следующие:

2. Открываем крышку рычага стояночного тормоза, вытягиваем его на полную длину хода больше 3 раз.

3. Верхнюю часть накладки рычага поднимаем. Самый простой способ её открыть – нажать на неё с двух сторон одной рукой, а второй в это время открыть.

4. Регулируем гайку. Делаем это при помощи ключа на 10. К тому же, отрегулировать надо так, чтобы ручку нельзя было вытянуть больше, чем на 6-8 щелчков. При этом прикладываемое усилие должно быть равно 20 кгс, прикладываться это усилие должно к точке, которая находится на расстоянии примерно 25 мм от конца ручки.

Однако, если ручник у вас растягивается уже не в первый раз, а регулировочная гайка уже просто не помогает, есть ещё один способ всё исправить. Здесь поможет развод колодок.

1. Вначале нужно поднять машину. Если у вас домкрат, то колесо снимаем. Если подъёмник, то колёса можно не снимать. Идеальный вариант – наличие подставки, чтобы нечаянно автомобиль с домкрата не перевернулся.

2. Теперь находим резиновую заглушку. Она овальной формы и находится с того боку тормозной системы заднего колеса, которая как бы обращена к кузову. Эту заглушку нужно вынуть.

3. Под заглушкой вы обнаружите трещотку (представляет собой что-то вроде колеса с зубьями), которая служит в качестве механизма для разводки задних тормозных колодок. Берём плоскую отвёртку и вращаем ею трещотку. Делаем это посредством жала отвёртки, которым цепляемся за насечки, находящиеся на боковой поверхности гайки.

4. После 2-3 щелчков каждый раз проворачиваем вручную тормозной барабан. Если вы вращаете в правильную сторону, то после того, как сделано 6-9 щелчков, барабан начнёт «ездить» по колодкам. Если этого трения не происходит – значит, вы не в ту сторону вращаете.

Читайте также:  Культиватор крот регулировка зажигания

5. После 6-9 щелчков останавливаемся. Теперь барабан не должно клинить – только слегка «тереться» будет. После этого ставим на место заглушку.

6. Производим ту же операцию и со вторым колесом. Кстати, эта операция одинакова как для рестайла, так и для дорестайла.

Источник

Hyundai Getz › Бортжурнал › Замена тормозных колодок ручного тормоза на дисково-барабанном тормозе Hyundai Getz 2007 года

Всем привет.
На драйве уже есть несколько аналогичных тем, но в них не описаны пара важных моментов, которых мне не хватало при таком ремонте. Поэтому решил дополнить базу знаний, может кому поможет. Итак.

Первое, это номера колодок, которые я купил и которые точно подходят по размеру. В одном посте написано, что есть колодки с каким-то хитрым отгибом под регулировочный болт и этот болт туда не помещается. Так вот в эти колодки все помещается прекрасно: Колодки стояночного тормоза: 58350-1CA00

Дальше снимаем колесо и видим дисково-барабанный тормоз.

Ключом на 14 снимаем сначала тормозной суппорт

Если болт прикипел и не идет, не стои по ключу долбить молотком, можно удлинить ключ простым способом и легкими толчками, чтобы не сорвать головку болта, ослабить его.

Снимаем суппорт и вынимаем дисковые колодки

Откручиваем скобу суппорта тем же ключом на 14

Теперь наш барабан готов быть снятым.

Все мелкие гайки, скобы и пружины, я кладу в мыльницу и заливаю каким-нибудь очистителем. Пусть откиснут пока я работаю.

Теперь, чтобы барабан легко снялся, нам рекомендуют максимально свести колодки. Для этого, снять резиновую заглушку, сунуть отвертку в отверстие и покрутить от звездочку регулировочного болта внутри там.
Скажу сразу, что на тормозах, которые не вскрывались 10 лет (мой случай) покрутить уже ничего невозможно — все превратилось в камень.

Дальше откручиваем стопорный винт.
В моем случае крестовина моментально срывается и приходится долго высверливать его.
Барабан держится на винте, вкрученном в ступицу, исключительно за счет конической головки. Поэтому нам достаточно высверлить большим сверлом головку болта, а ножка пусть торчит в ступице пока.

Теперь идем в салон и опускам ручник вниз до упора. Не забудьте включить передачу и положить под колеса башмаки.

В моем случае барабан не слезает вручную. Приходится отгибать защитный кожух и сбивать барабан молотком. Чтобы барабан съехал легче, сначала бьете молотком по той части где был суппорт (там нет кожуха) и проворачиваете барабан. От стука колодки оторвуться от барабана и всякое дерьмо внутри осыпется. Если диск хоть немного расшатался и съехал — залейте внутрь на колодки ВДшки, чтобы их смазать и они слезли проще. Прыскать ее надо в щель сзвди (из-под машины), проворачивая барабан на 360 градусов.

Читайте также:  Керхер регулировка байпасного клапана

Высверленный болт остался в ступице.

Сперва снимаем эти пружины со штифта.

Потом снимаем чашки с солдатиков (самый дебильный крепеж, которые занимает 80% времени во всей работе):

Потом снимаем регулировочный болт и пружину

Теперь важно. Регулировочный болт на заводе был выкручен на 2 венца резьбы и в этом состоянии он и превратился в камень. Чтобы барабан налез на новые колодки потом, нам надо, чтобы винт закручивался под ноль, полностью. Я беру тиски и начинаю разрабатывать винт, чища резьбу очистителем карбюратора и смазывая графитовой смазкой.

Теперь начинаем собирать все в обратном порядке.

Я предлагаю такой:
Сперва установить переднюю колодку: надеть ее верхушку на пружину и штифт, и закрепить ее солдатиком.
Потом установить заднюю колодку и не забыв между колодками воткнуть распорную пластину длинной прорезью в колодку со скобой тросика ручника, а пружиной в колодку-одиночку.

Подцепляем тормозной тросик:

Потом надеваем верхушку колодки пружиной на штифт.
Потом геморроимся с солдатиком (помогает струбцина и узкие плоскогубцы)

Потом одеваем стяжную пружину внизу колодок.
Потом, выкрутив в ноль регулировочный винт ставим его, разведя колодки руками.

Теперь пробуем надеть барабан.
Если он не надевается, покачайте обхватив руками колодки весь этот механизм, чтобы он максимально уменьшился в диаметре. Потом снова надевайте барабан. Вообще он идет туго, но потом садится. И даже вращается, хоть и со скрежетом.

Потом закрепите все стопорным болтом и можно регулировать колодки.
На опущенном ручнике надо развести колодки, вращая отверткой через дыру в барабане ту звездочку, чтобы барабан не вращался. А потом немного вращать обратно, чтобы поймать момент, когда барабан начнет вращаться.

Я этого не делал, потому что у меня больше нет стопорного болта, а регулировочная звездочка уже не вращается отверткой. Но и так ручник держит хорошо и низко.

Дальше собираем колесо. У меня проблема еще была с дисковыми колодками, которые не влезли по высоте. Пришлось доработать напильником уши им:

На этом все. Надеюсь, ТО теперь будет пройден и еще 10 лет не полезу в барабан.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки