Hyundai ix35 регулировка клапанов какие зазоры

Регулировка клапанов на Kia Sportage 3

В этой статье пойдет речь о регулировке тепловых зазоров клапанов в бензиновых двигателях, устанавливаемых на автомобили Спортейдж 3. Я работаю диагностом на официальном сервисе KIA и имею большой опыт в этом вопросе.

Двигатели киа спортейдж 3

На спортейдже 3-го поколения устанавливались бензиновые двигатели G4KD — объемом 2 литра и G4KE — 2.4л. Оба принадлежат семейству моторов Theta 2, с многоточечным впрыском топлива (MPI).

Система газораспределения приводится цепью, замена которой не входит в регламент технического обслуживание вообще. Менять, как говорят корейцы, только при возникновении посторонних шумов от растяжения или иного повреждения. По своему опыту могу сказать, что цепь на этих моторах практически не растягивается. При замене цепи по желанию клиента на пробегах 100 – 250 т. км, сравнивая её длину с новой, растяжение не обнаруживалось, а если и было — то несущественное, такое компенсируется ходом гидравлического натяжителя. Конечно на долговечность влияют такие факторы как качество моторного масла, манера эксплуатации машины и др.

Но нельзя забывать, что на моторах Theta нет гидравлических компенсаторов зазоров клапанов. Вместо них установлены так называемые MLA – механические компенсаторы зазоров, которые представляют собой регулировочные «стаканы», разной толщины.

Цифровой пульсоксиметр.Точная проверка уровня насыщения кислородом в крови. Цена от 1 186,32 руб.

Зачем регулировать клапана

Клапаны работают в условиях ударных нагрузок при очень высокой температуре. Эти нагрузки возникают при открытии и закрытии клапана, а потому являются знакопеременными, поэтому они влияют на усталостную прочность клапана.

При работе двигателя тарелка клапана нагревается от горячих газов. Выпускной клапан большую часть времени соприкасается с продуктами сгорания смеси, его температура достигает 800 – 900 градусов Цельсия, впускной — охлаждается свежей порцией смеси, его температура достигает 450 – 500 градусов.

Большая часть тепла от нагретой тарелки клапана сбрасывается в его седло, а меньшая уходит выше по стержню. Поэтому для нормального охлаждения клапана его тарелка должна иметь хороший контакт с седлом клапана.

Седла клапанов. На фото мотор не киа спортейдж

Со временем происходит износ седла, фаски и стержня клапана и направляющей втулки. Износ приводит к постепенному «утопанию» клапана в головке, уменьшению зазора в механизме привода и как следствие — ухудшению контакта седло — тарелка клапана. Без правильного контакта тепло отводится хуже, клапан перегревается, а это ещё больше его разрушает. Может произойти прогар клапана, что означает потерю компрессии в цилиндре, со всеми вытекающими последствиями.

Поэтому важно чтобы зазор в приводе клапанов был в пределах нормы.

Когда регулировать клапана

Официальный регламент Киа рекомендует проверять зазоры в клапанах через каждые 90 тыс. км. пробега (некоторые офиц. сервисные центры говорят о 75тыс.км.).

Как человек, занимающийся ремонтом таких моторов уже около 10 лет, могу сделать следующие выводы:

Если установлено ГБО, то проверяйте зазор через 45 – 60 тыс. км пробега. И здесь в 90 % случаев придется регулировать.

Разброс в пробегах зависит от стиля езды, от того как высоко вы «крутите» двигатель. Чем бОльшие обороты и нагрузку вы даете – чем чаще приходиться регулировать зазоры.

Дело в том, что на авто с ГБО температура клапанов ещё выше чем при работе на бензиновой смеси. Зазоры уменьшаются быстрее. Часто происходят прогары клапанов из-за несвоевременной регулировки.

Как регулировать клапана на Киа Спортейдж 3

Сам процесс регулировки занимает около 3 часов у опытного моториста. Порядок действий такой:

Допустимые зазоры по оф. мануалу:

Поэтому в последнее время новые стаканы редко покупают. Дело в том, что гораздо быстрее и дешевле для клиента просто подточить старые компенсаторы до необходимых размеров. Делают это обычно в условиях СТО, используя специальное устройство с абразивным камнем.

Источник

Hyundai Elantra она же AVANTE › Бортжурнал › Регулировка клапанов положенная регламентом)))

Ну думаю эта запись будет интересна для всех владельцев данных двигателей семейства Gamma устанавливаемых чуть ли не на всё семейство hyundai/kia. Вобщтся согласноем как известно сверху клапаннов стоят так называемые стаканы, а не компенсаторы, поэтому данный тип требует регулировки зазоров раз в 100 км(для оптимальной работы двигателя)

Читайте также:  Холодильник айсберг однокамерный регулировка температуры

Как регулировка производится согласно рекомендации производителя вскрывается клапанная крышка замеряются специальными щупами зазоры между валом и толкателем(стаканом) и согласно этих зазоров по таблице допусков определяется требуется регулировка или нет.
допуска выпуск 0.10 — 0.30 мм
впуск 0.15 — 0.35 мм
И оптимальными считаются зазоры большие так как со временем зазор уменшается и клапан поджимает(чем черевато, прогоранием клапана и потерей мощности из за снижения компрессии) поэтому советую делать регулировку как положено раз в 100 км
при чём если регулировка требуется то заказываются новые стаканы с другим размером и зазор увеличивается
соответствено чтобы достать стаканы, нужно снять лобовую крышку(снять помпу, слить антифриз и масло из двигателя) снять цепной механизм, валы ну и стаканы у нас в руках)))

Как производилась регулировка в моём двигателя, благо есть у нас в городе очень хороший моторист и мой знакомый. всё делается так как вышеописано, но вот сама регулировка совсем не заменой стаканов, а расточкой родных до образования оптимального зазора)))
к примеру мои зазоры были таковы выпуск 0.15 весь, впуск 0.20 весь…
с одной стороны всё в допуске и ездить можно смело дальше, но с другой с каждым км зазоры уменшаются а значит желательно чтобы зазоры были в допуске но в самом большом, поэтому стаканы были сняты и и носик в стакане сточен бор-фрезой на необходимые милимеры в итоге весь выпуск получился 0.25 а впуск 0.30)))

ну и моя больная голова не дающая мне покоя и моим деньгам заставила меня заказать полностью в сборе новый цепной механизм(который кстати улучшался на машинах с 2009 года выпуска), новые прокладки и сальники))) и всё собрано в обратном порядке, но с новыми деталями( доверяйте дело только профессионалом, выставить цепь в метки и не ошибится в фазах не каждый сможет)
Итог: работа дорогостоящая, то есть цену с вас возьмут такуюЮ какую бы с вас взяли при замене цепи+ регулировка
двигатель стал работать немного громче(оно и понятно зазоры больше), но зато как будто 3-5 лошадок проснулось, вобщем попёр как новый))) я доволен)))
Данный вид регулировки разраотан лично мотористам и так вам врядли кто сделает, легче новые стаканы заказать и поставить но это опять же деньги)))
Да конечно на следующей регулировке потребуются полюбому новые стаканы, потому что стачивать уже больше нечего, но это будет только через 100 тыс км, поэтому я спокоен))) Вобщем кому интересно пишите, спрашивайте, всё расскажу)))

Да и отдельное спасибо Корейцам за оригинальное масло хёндай после 6 замен, посмотрите на фотке какая красота и чистота внутри двигла))) Мир Всем)))

Источник

Hyundai i30 Газенваген › Бортжурнал › Проверка и регулировка зазоров клапанов

В личные сообщения поступило сообщение такого содержания: «… у вас в теме указан момент затяжки сёдел распредвалов и шестерни выпускного распредвала. Сегодня я разбирал у себя голову, замерил зазоры, снял валы. При постановке валов на место и затягивании динамометрическим ключом оборвал первый же болт м6, хотя момент был чуть более 4-х. … Не могли бы вы поправить свою запись, убрав из нее цифры с усилием. Ваша статья просто отличная, я думаю очень многие ее прочитали и еще прочитают и по ней будут делать и стопудова оборвут не один болт.«

Моменты затяжки я брал из англоязычной и русскоязычной литературы (и они там, если память не изменяет, даже одинаковые), у меня самого подобных проблем не возникало, поэтому убирать не буду. Но помните о вероятном обрыве болтов и о том, что все нижеизложенное вы делаете на свой страх и риск!

Поскольку на моем тазике установлено ГБО, на пробеге 30000 км решил проверить зазоры клапанов (гидрокомпенсаторов на двигателях серии Gamma нет). Неприятно удивило, то что некоторые клапана были просажены, зазор был меньше требуемого. В чем причина сказать сложно, возможно ГБО, а возможно что с завода так было, сейчас уже не поймешь. В итоге снимал распредвалы и заменял несколько (пять) толкателей клапанов («стаканов»), чтобы зазоры были в норме. Заказывать толкатели приходилось в разных местах и цены на одни и те же по сути железки абсолютно разные (берутся наверное с потолка).
Описание процесса проверки и регулировки зазоров ниже. Изначально выложил его на украинском сайте клуба Hyundai i30, но пусть будет и здесь, надеюсь кому-то пригодится.

Читайте также:  Регулировка термостата там 135

1) Снимите декоративную крышку двигателя (фото вставлять не буду там и так все понятно).

2) Ключом на 10 открутите четыре болта крышки, закрывающей модули зажигания и свечи, и снимите ее.

3) Затем, отсоедините разъем питания модулей зажигания и отсоедините два шланга от клапанной крышки.

4) Отсоедините разъемы от модулей зажигания и снимите модули зажигания, открутив болты ключом на 10. Открутите кронштейн разъема питания модулей зажигания. Свечи выкручивать не надо!

5) Головкой на десять открутите болты по периметру клапанной крышки (12 шт.) и возле свечных колодцев (4 шт.) (на фото все болты не отмечал).

6) Снимите клапанную крышку

Сразу проверьте натяжение цепи ГРМ, болтаться она не должна.

7) Теперь необходимо установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка). Для этого нужно включить нейтральную передачу и ключом на 22 (удобно использовать трещетку с головкой) проворачивать шкив коленвала по часовой стрелке до совмещения метки на шкиве с меткой на боковой крышке двигателя. Поддомкрачивать и снимать колесо (как это описано в книге Третьего Рима) ненужно, к гайке шкива коленвала без проблем можно подлезть ключем из-под капота.

8) Проверьте, что метки на впускном и выпускном распредвале смотрят друг на друга и находятся на одной линии. Если метки смотрят в разные стороны, проверните шкив коленвала по часовой стрелке на 360 градусов.

9) Теперь приступаем непосредственно к проверке зазоров клапанов. Вооружаемся набором щупов и сначала проверяем зазоры впускных клапанов 1-го и 2-го цилиндра и зазоры выпускных клапанов 1-го и 3-го цилиндра.

Зазоры впускных клапанов должны быть 0,20 мм, выпускных 0,25 мм. По англоязычной документации разброс для зазоров допускается +- 0,10 мм, по книге Третьего Рима +-0,05 мм. Кому верить решайте сами, я склоняюсь к тому, что английская документация более правильная ибо с нее сдираются книги Третьего Рима и ему подобных, но в любом случае, чем ближе к 0,20 мм и 0,25 мм, тем лучше.

10) Проворачиваем шкив коленвала на 360 градусов (метки на распревалах смотрят теперь в разные стороны) и проверяем зазоры впускных клапанов 3-го и 4-го цилиндра и зазоры выпускных клапанов 2-го и 4-го цилиндра.

11) Если зазоры клапанов вас устраивают, то преходим к п.25.

12) Если же зазоры имеют отклонения от нормы и вы хотите исправить такую несправедливость, то добро пожаловать в ад необходимо узнать толщину установленных толкателей и, исходя из требуемого зазора вычислить толщину нужных толкателей, а для этого всего-то требуется снять распредвалы и посмотреть какая толщина выбита изнутри установленного толкателя.

В книге Третьего Рима процедура регулировки очень трудоемкая и предусматривает снятие боковой крышки двигателя, а затем снятие цепи. Ничего этого делать не надо!

13) Итак, приступим. Снова установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ (см. п.7).

14) На боковой крышке двигателя выверните болт-заглушку натяжителя цепи. Он на герметике, поэтому потребуется приложить некоторое усилие.

15) Вставьте в отверстие, где был болт, тонкий стержень (1-2 мм), чтобы заклинить натяжитель цепи. Стержень при этом должен войти в тонкое отверстие самого натяжителя, увидеть его нельзя, но вполне можно нащупать тем же стержнем. Т.е. наша задача, чтобы натяжитель не вышел полностью, когда снимем распредвалы, а остался в текущем положении.
Я использовал вот такую приспособу.

16) Теперь нанесите на звенья цепи метки, которые будут совпадать с метками на звездочках распредвалов. Удерживая выпускной распредвал от проворачивания (за гайку отлитую на распредвале между 1-м и 2-м цилиндром, видно на фото в п.6), выкрутите болт звездочки выпускного распредвала (не уроните болт внутрь двигателя!).

Такую же метку нанесите на цепь напротив метки на втором распредвале.
(На нижнюю левую синюю метку внимания не обращайте, это была проба пера).
Схематически так.

Я использовал краску, которую затем вытер, с промасленной цепи она стирается легко.

17) Помогая плоской отверткой, снимите звездочку выпускного распредвала. Цепь при этом остается висеть на звездочке впускного распредвала.

Читайте также:  Регулировка клапанов ямз 236 за два оборота видео

18) Снимите крышки подшипников распредвала в порядке указанном на рисунке.

Запишите или запомните какая крышка где стоит, их нельзя путать местами. Хотя по меткам и так понятно какую куда ставить: I означает Intake (впуск), E – Exhaust (выпуск), а цифры – номера цилиндров.

19) Теперь можно снимать распредвалы. На всякий случай уточню – звездочку с муфтой CVVT с впускного распредвала снимать не надо.
Когда будете снимать впускной распредвал, подвяжите цепь к чему-нибудь проволокой или куском провода, чтобы она не упала вниз, иначе объемы разборки могут увеличиться в несколько раз, чтобы ее достать.

20) Теперь вытаскиваем толкатель клапана, зазор которого хотим отрегулировать и смотрим что за число выбито изнутри (например 3,285). Зная зазор с этим толкателем, вычисляем толщину нового толкателя по формуле:
для впуска N = T + (А – 0,20),
для выпуска N = T + (А – 0,25),​
где T – толщина старого толкателя,
A – измеренный зазор,
N – толщина нового толкателя.

Подбираем толщину нового толкателя как можно ближе к вычисленной.

Для i30 предыдущего поколения (FD) коды толкателей имеют вид 22226-2B2xx. Найти их оказалось проблематично, вместо них можно устанавливать толкатели вида 22226-2B4xx, они взаимозаменяемы, и, возможно, единственное их отличие в том, что сверху на толкателе проштамповано число (две последние цифры кода), по которому можно узнать его толщину (если конечно это число в процессе эксплуатации не сотрется). На фото выше видны новые толкатели с этим самым числом.
Ниже размеры и соответствующие коды толкателей.

И если уж сняли распредвалы, лучше переписать толщину всех толкателей и где-то сохранить.

Если новых толкателей на руках нет, то варианта два – собрать все обратно, заказать нужные, а потом снова разобрать и установить новые, или оставить машину разобранную на время, пока не получите новые толкатели. К сожалению, только так.

21) После установки новых толкателей можем собирать все обратно. Сначала устанавливаем впускной распредвал, при этом одеваем цепь на его звездочку так чтобы метка на звездочке совпадала с меткой нанесенной нами на цепь.
Затем устанавливаем выпускной распредвал.
Ставим крышки подшипников на свои места и прикручиваем динамометрическим ключом с усилием 11,8-13,7 Нм для болтов M6 (те, что поменьше) и с усилием 18,6-22,6 для болтов М8 (те, что побольше). Порядок установки крышек подшипников на рисунке ниже.

22) Берем звездочку выпускного распредвала, но на сам распредвал ее пока не одеваем. Одеваем на звездочку цепь (не забываем о совпадении меток) и зведочку вместе с надетой цепью устанавливаем на выпускной распредвал. При необходимости, чтобы зведочка попала в свое посадочное место, надо немного проворачивать распредвал за гайку на нем (тут удобно будет с помощником, но я делал сам). Проверьте, чтобы цепь не соскочила с башмака.

После того как одели звездочку, прикручиваем ее болтом к распредвалу с усилием 63,7 – 73,5 Нм. У меня такого динамометрического ключа не было, поэтому ее я просто хорошенько затянул обычным ключом, удлинив его воротком. При этом удерживаем распредвал от проворачивания за гайку на нем (лучше с помощником).
Штырь для фиксации натяжителя можно убрать.

23) Теперь надо перепроверить зазоры клапанов. Для этого делаем два оборота коленвала по часовой стрелке (поршень 1-го цилиндра в ВМТ, метки на распредвалах смотрят друг на друга) и проводим процедуру замера зазоров заново (п.9).

24) Далее чистим болт-заглушку натяжителя цепи от старого герметика, следуя инструкции по применению мажем болт высокотемпературным герметиком и закручиваем его на место (фото в п.14).

25) Ставим на место клапанную крышку, болты прикручиваем в порядке, указанном на рисунке. Болты прикручиваются в два этапа, сначала с усилием 3,9-5,9 Нм, затем доворачиваются с усилием 7,8-9,8 Нм. Если динамометрического ключа нет, то затягиваем в два этапа сначала несильно затянув, а затем затянув посильнее.

По поводу прокладки клапанной крышки. Везде написано, что надо ставить новую, если крышка была снята. Но из опыта (снимал-ставил несколько раз) могу сказать, что особой необходимости в этом нет. Если старая прокладка в нормальном состоянии ничего течь из-под крышки не будет.

26) Ну а теперь, устанавливаем обратно модули зажигания, подсоединяем шланги и разъемы, ставим все крышки на место и, помолясь )), заводим. Не забываем убрать ключ с шкива коленвала!

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки