Ke jetronic регулировка расходомера

Mercedes-Benz E-class 3.0 › Бортжурнал › Настройка КЕ Джетроник (KE Jetronic) М103 W124

Мне кажеться, каждый владелец КЕ Джетроник, при воспоминании о настройке этой системы, невольно вздрагивает.

При покупке машины, система была настроена нормально, но машина совершенно не ехала. ПО заверениям предыдущего хозяина, её накрутили для экономии топлива.

К сожалению, полной, правильной и пошаговой инструкции по настройке КЕ так, чтоб это все было в метсе, я не нашел. Толи никто не хочет делиться тонкостями, толи не вкурсе о них.

Постараюсь описать немного путь, который я прошел при настройке данной системы у себя. Не факт, что все настроенно правильно, и система работает как должна, но при текущей настройке машина едет намного лучше.

И так, как написано во всех мануалах, КЕ — это в первую очередь настройка механическо гидравлической части системы, и лишь потом настройка электрики.

Первое, и самое основное, что надо проверить — это давление системы.
Сначала надо померять системное давление (в верхней камере дозатора) — должно быть от 5,3 до 5,7 бар
У меня все ок, давление 5,5 бар.
Далее сделал замер налива с бензонасоса. За 50 сек должно налить не менее 1литра бензина.
У меня вышло за 32 секунды полная полтаралитровая бутылка. Значит с бензонасосом и фильтром все ок.

Дальше начал регулировать дифф давление(управляющее) через ЭГРД. Регулируеться со снятой фишкой. Разница давлений с системным должна быть в пределах 0,3 — 0,45 бар. Идеальным считается 0,37бар. Отрегулировал свой ЭГРД на 5.1 бар.

Также проверил слив с дозатора( Трубка между ЭГРД и Трубкой подачи топлива с бензобака). За 1 минуту слив должен быть от 130 до 150 мл. У меня 140. Значит сливной канал дозатора в норме.

Далее проверям, не протекает ли каналы дозатора и свободный ход лопаты. Свободный ход ломаты Регулируеться винтом СО. При включенном бензонасосе из каналов дозатора не должно поступать топливо. Для проверки снял трубки дозатора и включил бензонасос. Все ок. Также должен быть свободный ход лопаты от 1,5 до 5 мм. Отмеряеться на глаз по задней стенке дозатора, где расположена лопата.

Следующий замер — эт налив топливабез форсунок. для М103 3л налив должен быть 170 — 180 мл за 1 минуту при полном нажатии лопаты. Изначально налив был в пределах 150 мл. Регулировал подстречными винтами в дозаторе. Добился налива в 170мл. Разница по цилиндрам должна быть не более 3-5%. Добился налива в 170мл.

После этого проверяем форсунки. Форсунки не должны течь при закрытой лопате и должны «петь» при открытии. Также «на глаз» проверил распыл. Не должно быть струек или направленности бензина. Форсунки должны распылять в облако.

Мои форсунки не «пели», если после установки на трубку постепенно нажимать на дозатор, но вот если один раз нажать до конца на дозатор, отпустить и попробовать снова — все начинали петь.
Все форсунки распыляли достаточно хорошо, 2 из них распяляли прям идеально, остальные с небольшой погрешностью. На малом открытии дозатора просматривались струки.

Дальше сделал замер налива с форсунками. Сколько точно они должны наливать я не помню, но главное что б небыло разницы по цилиндрам. После замера все ок. прям удивился сам.

На этом проверка гидравлической части закончена.

Проверяем электронную составляющую КЕ.
Проверил сопротивление ЭГРД — идеал 19.5Ом +- 1,5Ом. проверил свой- 19,1Ом. С ним все ок, тем более что поддаеться регулировке.
Подключем вольтметр последовательнона плюс ЭГРД (контакт. который ближе к морде авто). На прогретом авто ток должен быть около 0А. Устанавливаеться винтом СО. После установки значения нужно проверить показания на 2500 оборотов. Должно быть в районе 5,5А. Если больше или меньше — Регулируем ЭГРД (поворот на 1/8 оборота или меньше. в зависимости от показаний) и снова винтом СО ловим 0А и проверяем на оборотах. И так пока не добьемся нужных показаний.

Читайте также:  Регулировка карбюратора сузуки летс 2 своими руками

Финальная стадия — это настройка Потенциометра. Подключаем плюсовой контакт вольтметра на среднюю ногу, минус — на массу мотора. Надо привести ХХ до 750 оборотов и двигая потенциометр добиться 0.68В. Перед этим следует померять опорное напряжение потенциометра и в зависимости от него подобрать Напряжение потенциометра.
Вот в принцыпе и все, что надо сделать.

У меня еще была проблема с хх оборотами. они были около 500 об/мин и неподнимались при прогреве. Связано это было с заклинившим клапаном ХХ. Его просто снял и хорошенько промыл карбклинером и вд40 и расшевелил его подключив напрямую к аккумулятору.

Также, хотел бы отметить весьма интересный момент, о котором ранее не читал. У меня 3 одинаковых дозатора( для м103 они все одинаковые). Разница была только в контактной группе расходомера. На одном у меня 2 широких уса, а на других двух 1 узкий и 1 широкий. Также у меня несколько потенциометров. Выбрал наиболее новый, без малейших затертостей и решил проверить, как реагирует потенциометр на отклонение лопаты. Интересный момент. что на всех расходомерах показания были разные. На одном были резкие скачки, провалы, на втром более ровные показания, с меньшими провалами. и на третем вообще без провалов, при том что потенциометр везде одинаковый. Неожидал такого поведения, и это было для меня прям открытием. Так что не всегда проблема в потенциометре.

Также неплохо проверить и остальные части системы, такие как пусковая форсунка, ДТОЖ, Катушка зажигания, концевик ХХ, Свечи, трамблер, датчик ДЗ и т.д. Все это было проверено или заменено ранее. Единственно что осталось — так это обновить моторную косу, так как она в печальном состоянии, но к сожалению не могу найти точной схемы по моему мотру с моими мозгами( так было несколько вариантов проводки)

Проверено на работоспособность:
— Датчик ДПЗ
— Концевик ХХ
— Регулятор ХХ
— ДТОЖ
— Датчик температуры для приборки
— Заменены свечи
— Проверен трамблер
— проверены ВВП
— реле перегрузки
-реле бензонасоса

Надо проверить:
— ВВ катушку
— комуатор
— ДП коленвала
— Датчик температуры входного воздуха

Системное давление — 5,5 бар
Дифференциальное давление — 5,1бар
Замер налива бензина за 32 секунды — 1,5л
Слив с дозатора за 60 сек — 140 мл
Налив за 1 минуту — 170мл
Гайка буксы утоплена на 0,6мм
Потенциометр выставлен на 0,68В

По итогу — мерс поехал веселее, намного веселее, но, как мне кажеться всеравно не так, как должен. Хз что еще может быть не так. (( И рад и расстроен одновременно.

Источник

Mercedes-Benz E-class малышка МерсЭдес › Бортжурнал › KE-jetronic Регулировка СО

Перед проведением регулировки СО необходимо устранить все подсосы воздуха в системе.
Данная регулировка действует на мотор при работе на ХХ и малых нагрузках (слабое нажатие педали газа)

Автомобили без лямбда датчика.

1. прогреть авто до рабочей температуры (например после поездки не менее часа)
2. отключить РХХ(если есть),
3. далее определяем текущий состав смеси, методы:
A: если при слабом нажатии на диск расходомера обороты увеличиваются, то смесь бедная, если при поднятии диска обороты повышаются, то смесь переобогащена.
B: если при дрочении педали тормоза (нажимаешь, отпускаешь педаль с высокой частотой) обороты растут то смесь переобогащена и наоборот припадении смесь обеднена. в идеале обороты остаются в норме либо чуток совсем подрастают (

Читайте также:  Шлифмашинка с плавным пуском и регулировкой оборотов

50)
4. когда определились с текущим составом — начинаем регулировку — если смесь бедная, нужно добавить топлива, для этого шестигранником на 3крутим регулировку СО на расходомере ( ключ вставляем в столбик — между цифрами 1 и 2 ) по часовой — сначала

45*, потом проверяем состав понравившимся методом и опять крутим в нужную сторону.
Добавление топлива по часовой, уменьшение дозы топлива — против часовой.
Бывают проблемы что не крутится винт
Окончание регулировки определяем либо тормозом (обороты стоят) либо по диску что и нажатие и поднятие диска приводит к падению оборотов либо изменению работы мотора.
Смесь отстроенная таким образом будет близка к нормальной на исправном авто, а на проблемном позволит мотору более или менее работать нормально на ХХ
ЗЫ: после регулировки снимаем разъем с ЭГРД, убеждаемся что работа двигателя не изменилась, одеваем обратно — изменений тоже быть не должно. В противном случае на ЭГРД торчит «паразитный» ток (разобраться почему там ток).

Автомобили c датчиком кислорода (ДК, ЛЗ, лямбда).
При наличии вольтметра

Обязательно проверяем работоспособность ДК

Далее можно отключив ЭГРД и РХХ отрегулировать способом описанным выше, либо:
находим разъем ДК (одиночный сигнальный провод с разъемом), находим колодку диагностики

Мотор работает (прогрет до рабочей температуры), подключаем вольтметр к аккумулятору чтобы замерить напругу в сети (

13.5-14.5В), это будетUакб, далее вольтметр в колодку диагностики (масса на вывод 2, плюс на вывод 3), отключаем сигнальный провод ДК, и замеряем напряжение (

6.6-7.2В), это будет Uхх. При этом должен соблюдаться закон что Uхх равно

половине Uакб, либо отличаться в меньшую сторону но не более 0.5В. Если это условие не соблюдается, то с вероятностью 99% ЭБУ ругается на какой то датчик

Далее подключаем провод ДК на место, ждем пока показания начнут бегать в неком диапазоне или пока показание не устаканилось.
Если напряжение ниже Uхх значит смесь механически бедная и ЭБУ добавляет топлива, нам нужно тоже добавить топлива (как это сделать читай выше). Добавляем топлива, пока напряжение не будет гулять около Uхх.
Аналогично, если напряжение выше Uхх значит смесь механически богатая и ЭБУ урезает дозу. Крутим шестигранник против часовой стараясь загнать показания вольтметра чтобы они плавали около Uхх
После регулировки можно проверить где бегает лямбдарегулирование на оборотах, для этого разгоняем мотор выше 3000 оборотов, ждем пока показания начнут бегать в определенном диапазаоне. Нормально, когда показания бегают так же как на ХХ, либо чуток ниже (0.7В)

Автомобили c датчиком кислорода (ДК, ЛЗ, лямбда).
При наличии измерителя скважности или УЗСК (DUTY CYCLE, DWELL)

Обязательно проверяем работоспособность ДК

находим разъем ДК (одиночный сигнальный провод с разъемом), находим колодку диагностики

Мотор работает (прогрет до рабочей температуры), подключаем вольтметр в колодку диагностики (масса на вывод 2, плюс на вывод 3), отключаем сигнальный провод ДК, и смотрим показания прибора, которое должно быть:
50% для измерителя скважности (DUTY CYCLE)
45* для измерителя УЗСК\DWELL (в режиме 4 цилиндра)
30* для измерителя УЗСК\DWELL (в режиме 6 цилиндров)
Обозначим это значение Uхх

Если показания отличаются, то с вероятностью 99% ЭБУ ругается на какой то датчик

Далее подключаем провод ДК на место, ждем пока показания начнут бегать в неком диапазоне или пока показание не устаканилось.
Если показания выше Uхх значит смесь механически бедная и ЭБУ добавляет топлива, нам нужно тоже добавить топлива (как это сделать читай выше). Добавляем топлива, пока показания не будет гулять около Uхх.
Аналогично, если показания прибора ниже Uхх значит смесь механически богатая и ЭБУ урезает дозу. Крутим шестигранник против часовой стараясь загнать показания вольтметра чтобы они плавали около Uхх
После регулировки можно проверить где бегает лямбдарегулирование на оборотах, для этого разгоняем мотор выше 3000 оборотов, ждем пока показания начнут бегать в определенном диапазаоне. Нормально, когда показания бегают так же как на ХХ, либо чуток выше (50-55%)

Читайте также:  Доводчик geze ts 4000 регулировка

Источник

Audi 100 Marsal › Бортжурнал › Настройка Ke Jetronic III

Предыстория:
1. На протяжении полу года расход у машины был завышен, свечи с чёрным нагаром;
2. Машина после 3-х тысяч не ехала, было бесполезно крутить больше.
3. Проблем с пуском или нестабильной работой не было, всегда заводился и работал ровно. Два раза за пол года после трассы плавал холостой ход, но само быстро проходило и больше не замечал.

Раньше было так, а зимой расход доходил до 25л/100км в городе.

Взял у друга номер мастера по настройки КЕ, Дмитрия Петровича — но никак не мог дозвонится…Решил поискать других мастеров или номер другой и наткнулся на статью KE-jetronic (инжектор) у мастера в КИЕВЕ, автора space07 Space07 — за что ему СПАСИБО! Вообщем к сожалению Дмитрий Петрович умер, земля ему пухом и царство небесное!(

На той же статье нашел номера в комментариях Михаила — 0979088373 и 0938218443 Анатолия, специально оставляю их здесь, может кому-то как и мне со временем поможет. Я звонил Михаилу, у него кстати есть сайт: JetronicService.

Созвонился, подъехал и начали проверку:

1. Проверил датчики: ДЖОТ/РХХ/ЭГРД/потенциометр (есть небольшой провал в районе холостых, в остальном диапазоне норма)/Лямбда зонд (показывал значение 700-800mV на холостых и 0V при оборотах) и ещё что-то смотрел, но уже не припомню;

2. Приговор — неправильная работа дозатора и возможные проблемы с форсунками; Форсунки проверять не стали, я решил что начнём с дозатора.

Как объяснил Михаил, смесь на холостых слишком богатая, а на оборотах наоборот бедная — поэтому и не едет как должна и большой расход.

3. Поменяли топливный фильтр.

4. Поставили дозатор друга, он немного переливал на холостых, зато нормальная смесь была при нагрузке — машина поехала, да так, что в шоке был!)

5. Свой дозатор отдал на ремонт.

6. Через несколько дней приехал на установку готового дозатора, Михаил, сказал, что дозатор оказался в хорошем состоянии, мембрана и все резинки целые, почистил всё и можно ставить.

7. После установки — машина поехала наконец-то и даже очень хорошо, не 2.2 Турбо конечно, но для 136 сил подрыв отличный!)

8. Михаил посоветовал отключить лямбду, если хочу что-бы расход стал меньше, так же замеряли показания с неё и они почему-то были такие-же: 800mV на холостых и 0V на оборотах — я так и не понял почему так, но Михаил сказал всё ок…))

9. Михаил, почистил свечи (раньше были чёрные), так же подкорректировал зажигание, сказал проехаться в «спортивном режиме» — после поездки достали свечи были в нормальном состоянии.

10. После всего проделанного проехал по трассе (без лямбды) 430 км, расход меньше не стал так же около 9.5л/100км, свечи по приезду в нормальном состоянии, машина едет лучше, после 3-х продолжает уверенно набирать.

11. Сейчас одел лямбду и буду замерять расход в городе. Позже отпишусь по результатам.

Вывод: Машина едет хорошо, 3 взрослых/куча хлама в багажнике/с большой пробуксовкой на первой — 10.3 до ста — не гонка конечно, но для 27-лет считаю результат отличный!) 200км/час полёт нормальный))

Парни, кто знает подскажите, поделитесь своим мнением по проделанному, всё ли верно сделано?! Что по лямбде скажете? И что ещё можно сделать?

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки