Kia cerato регулировка руля

Приветствую всех!
Не так давно появилась у меня одна проблемка. Особо не напрягала, и стук был минимальный и очень редкий. Но я привык, что ничего стучать не должно. Поэтому обратился к ВАМ за помощью, в надежде, что мне подскажут как подтянуть рейку. Но оказалось, что одни боятся это делать, другие меняли рейку целиком у ОД, третьи подтягивали рейку, но не сами, а на сервисе, снимая рейку вместе с подрамником.
Кстати, хочу напомнить, что я в стуке подозревал три вещи — рулевой наконечник, рулевая тяга, рейка.
В общем, собрался я вчера с духом, взял помощника и поехали мы на яму ковыряться в рулевой. Покачав рулем и послушав, стало точно понятно, что это не рулевой наконечник. Осталось два варианта — или тяга, или рейка. Снял защиту двигателя, сдернул большой хомут с пыльника рулевой тяги. Смазки на шарике тяги было много, люфта не заметил. Но на всякий случай я ее решил открутить, чтобы проверить. Выкрутил руль вправо, чтобы гайка тяги вышла за подрамник. Открутил тягу ключом на 34 (такого ключа под рукой не оказалось, нашел старый ключ на 32 и расточил его).

Тяга была в полном порядке. Подтвердилось худшее — стучит рейка…
Для того, чтобы ее подтянуть нужно открутить стопорную гайку, немного закрутить пробку упора (так эта штука называется в каталоге), и обратно закрутить стопорную гайку.

Стопорную гайку можно открутить зубилом. У меня зубила не нашлось, зато нашелся старый напильник без ручки. Ту часть напильника, которая вставляется в деревянную ручку, я заточил в форме зубила и открутил гайку.

Это было самым сложным. Ну а дальше все просто. Если с ямы смотреть на рейку в сторону двигателя, то над подрамником можно увидеть ту самую стопорную гайку и пробку упора.

Эта пробка упора имеет внутренний шестигранник на 19. Естественно его у меня тоже не было. Но нашел в гараже старый болт с головной на 19. Накрутил на него две гайки и такой конструкцией принялся подтягивать рейку.

Нужен болт именно подлиньше, сантиметров 12, чтобы он вышел за подрамник для удобства. Подтянул всего на треть оборота, и все! Пошатал рейку за вал — стук пропал. ОТЛИЧНО!
Стопорим самодельным зубилом стопорную гайку, прикручиваем тягу, ставим новый хомут на пыльник и на радостях мчим обмывать успешно выполненную работу!
Ура-а-а! )))))

P.S: не бойтесь подтягивать рейку, ничего сложного и опасного для самой рейки в этом нет. Главное — не перетянуть. Руль должен спокойно вращаться и при поворотах самостоятельно возвращаться в центральное положение. На мой взгляд, проблема стука была в том, что со временем просела/сжалась пружина, которая давит сухарь на вал рейки. Пружина перестает давить, вал начинает «гулять». Видимо металл пружины не самый хороший. В идеале надо бы заменить пружину, но пока оставлю так.

Всем добра, бобра и чтоб зубы рейки у вас не стучали!

Источник

KIA Cerato Пролетка › Бортжурнал › Устранение стука рейки (конец эпопеи) и всего по чуть-чуть что было с машиной за 2 месяца лета

Всем привет!
Единственной проблемой в машине являлся этот гребаный стук, который искали в течение месяца. Когда причина была найдена (рулевая рейка) и было принято решение попробовать заменить прижимную втулку, на следующий день заказал ремкомплект рейки AG0194 AUTO-GUR, который по приходу я не взял у поставщика так как он состоял из одних только сальников, втулки как таковой в нем не оказалось. Затем начал искать все что необходимо по отдельности — втулка, пружинка, пробка и стопорное кольцо (последних 2 можно и не менять, но я все таки заказал). На драйве нашел пост в котором подробно расписывался процесс разбора, а также все необходимые артикулы для замены Спасибо друг!
Было заказано:
577371C080 HYUNDAI/KIA — гайка (или (пробка), которая отвечает за силу прижатия втулки, а так же за легкость кручения и возврата руля;
5771824000 HYUNDAI/KIA — стопорная гайка;
577201M000 HYUNDAI/KIA — пружина втулки рулевой рейки;
5771524000 HYUNDAI/KIA — сама втулка рулевой рейки (причина всех бед).

Читайте также:  Регулировка передней панели на форд фокус 2

Первые две позиции заказывать не обязательно (по итогу они были в очень хорошем состоянии), но я перебдел и заказал, так как не знал как они пойдут. Также купил 1л. жидкости гура — заменил, так как с момента покупки авто еще не менял.
Далее по советам драйвовчан нашел соратника, который имел опыт замены и регулировки реек, правда только на Тазах)), но когда делаешь что-то в первый раз — любая помощь будет не лишней.
Фото процесса не делал, так как нет у меня такой привычки — каждый раз вытирать руки и браться за телефон…с фото конечно понятнее, но постараюсь описать что и как делалось. Фото взяты все с темы на которую скидывал ссылку. «Большое тебе спасибо парень (если читаешь) за подробности!»
Итак, понеслась — загнали на яму и опустили полностью подрамник — тут вроде как все понятно — крути болты и все, но крутить некоторые болты подрамника очень не удобно, и как назло они были чуть ли не с километр и туго шли, зато те что были в прямой доступности откручивались свободно ((( как всегда впрочем… отсоединили рулевой кардан, сняли хомут на левой втулке стабилизатора (чтобы лучше ключом подлазить) и открутили сначала, стопорную гайку

Источник

KIA Cerato Koup 2,0 МТ, Black Shark 🐋 › Logbook › Я его таки победил! ЭУР заменен!

Всем жаркого солнечного привету!

Давно не был, не писал, не появлялся — каюсь. С купой все хорошо, с ипсей тоже. Бегают по очереди, думают продаваться, да чет никто не рвется.

Но собсна запись то не о том. Запись про ЭУР (электроусилитель руля/адова бобина/двухгодичное мучение). Если вдруг кто меня еще читает, напомню, что два с лишним года назад, при капиталке рейки некая макака с сервиса сломала мне ЭУР, не призналась в этом и благополучно закрылась. Сначала грешили на калибровку этого, собственно, ЭУРа; типа «подключись к сканеру и будет тебе счастье». Счастья не было. Об этом тутЬ
Второй этап Марлезонского балета — визит к официальному дилеру Киа «Сумотори-Владивосток». Там присутствует два действующих лица: 1) Ваш покорный слуга; 2) Похмельный мастер Женек. Если кому лень перечитывать по ссылке, то в двух словах: ебанаты с первого этапа умудрились криво поставить датчЕГ угла поворота руля, нагрешить с шлейфом, засрать себе карму. Но рейку сделали ЗБС! А еще мальчик Женя в душениибет что с ЭУР, сканер не подключается. Так что по старой дилерской традиции — меняй узел целиком, всю рулевую колонку вместе с эуром, ибо он стопицот процентов неразборный и отдельно не продается.
А об этом тутЬ

Ну и как то подзабил я на это все дело, иногда поглядывал на цены рулевых колонок, ужасался и опять забивал. До недавнего момента, а именно — выставления Купы на продажу. На семейном совете обсуждали, что, дескать я и так его год продавать буду, а с рулем как на камазе — никогда. Я брыкалься, пиналься, но все таки полез смотерть опять колонки рулевые. И тут опа — здрасьте

Начинают возникать вопросы:
1) чет, сцука, дешево
2) где на этой шаболде ЭУР?
3) оказывается, надо было исктаь как по докам — Forte, а не Kia Cerato Koup

Некоторое время покубатурив, полистав схемы на Экзисте и поразглядывав эту деталь, понял — надо ехать и смотреть. Чтобы посмотреть адрес зашел в карточку продавца — а тут второе опа — здрасьте

Круг вопросов расширяется. Видимо, не такой уж узел то и неразборный. Едем смотреть.

Небольшой оффтоп:
У знакомого оказался сканер, не помню как называется, но какой-то дорогущий. Надо было на Ипсе ошибку скинуть, ну и заодно по приколу к купехе его подключили. Был сильно удивлен тем, что он смог подключиться к мозгам ЭУР и показать ошибку С2401 — неисправность датчика угла поворота электромотора. Подумав, что в самом электроусилителе вряд ли есть датчики, решил попробовать поменять улитку (подрулевой шелйф) вместе с датчиком угла поворота руля на нем, ведь, как мы помним, криворукие макаки мне его ломали-паяли, мало ли. В том же Филтоке нашел улитку по смешной цене в 500 рублей, в тот же день притулил на место — не помогло.

Читайте также:  Регулировка клапанов мотоблок мтз двигатель хонда

Продолжаем. Приехав в Филток, начал крутить в руках то, что они назвали рулевой колонкой, бабуку электроусилителя, то, что они называли нижней частью колонки (wtf?). Путем нехитрых совмещений понял, что бабука усилителя держится на трех болтах Torx и одном большом болте-пальце, на котором может двигаться вверх-вниз. Будем пробовать, на возврат если что неделя. Отслюнив 7 косарей, мчим домой. А нет. Еще руль купил за тыщу))

Оффтоп 2: как я понял из гугленья и размышлений, дилерские купехи копмлектовались гидроусилителем, а для внутреннего рынка — элетро. Так как купех для внутреннего рынка по всей стране по пальцам пересчитать, никто и не знает об этих особенностях. Даже всемогущий Экзист, который дает номер запчасти на «Рулевая колонка в сборе» и похмельный мастер Женя, который, видимо, и не особо внимательно смотрел.

Дальше попробую максимально описать процесс замены, потому что 100% на купехе этого никто не делал)

Панель приборов снял, потому что хотел маленько зашумить от сверчков, как потом выяснилось — без снятия не подлезешь к усилителю.

1) Отключаем клеммы от аккумулятора, так как будем работать с электроникой, возможно придется включать зажигания (ниже скажу почему) — нафиг нам эти ошибки.
2) Берем ключик Torx как на фото и лезем под руль сбоку, в технологические отверстия. Если ни разу не снималась подушка, возможна трудность в откручивании) Мне пришлось делать рычаг из накидного ключа, иначе сил не хватало

3) Крутим пока не надоест, как надоело — понимам, что болты не выпадут, они там зафиксированы, вытаскиваем аккуратненько подушку. На жопке подушки видим фишку с двумя проводами и желтую штучку (стопор). Аккуратно тянем штучку от подушки, после этого можно отключить фишку. Убираем подушку куда подальше, до ее установки далеко.
4) Видим перед собой баааальшую гайку. Рекомендую взять маркер и отметить на валу и самой гайке нулевое положение (на самом руле есть рисочка вертикального положения). Берем головку на 21, побольше рычаг и начинаем думкать, как ее сорвать. Руль то поворачивается, а держать некому. Легким движением руки блокируем его поворотом больше, чем на 45 (кажется) градусов, срываем гайку. А чтобы снять блок и вернуть руль на 0 — нам нужно вставить и повернуть ключ, для этого аккум и отключали. Открутив гайку, приходим к выводу что сам руль прикипел намертво. Если сильно дернуть на себя, то можно конечно освободить. Но верхний край обода как раз прилетает в зубы (проверено). Лучше ладошками по нему постучать с разных сторон, должен отойти.

Оффтоп 3 — если задумаете менять руль на менее облезлый — все кнопочки/накладки легко переставляются, с задней стороны винты под крестовую отвертку, все открутили — выдавливаем из защелок и вуаля. Дело 5 минут.

5) Сняв руль видим это

Лучше сначала снять с защелок (стрелочки), а потом уже отключать фишки. Удобнее. С этой бобиной надо быть аккуЯтнее, так как рвется на счет раз. Лучше как-нить зафиксировать в снятом положении (резиночкой канцелярской например). Если кому интересно — чуть меньше двух оборотов в каждую сторону до края.

6) Удалив улитку видим это

До откручивания лучше исхитриться, и вытащить фишку хотя бы с одной стороны, иначе будет болтаться на валу, но не слезет. Провода коротки. Вслед за ней отключаем все что видим, типа замка зажигания (снимать его не надо).

Читайте также:  Маз 5549 регулировка сцепления

7) Переходим к снятию панели приборов. Не знаю почему, но рисовые извращенцы сделали этот процесс весьма муторным. Так что начинаем со снятия воздуховодов. Ктото где-то использовал хитровывернутую приблуду с крючками — все намного проще. Обычной пластиковой лопаточкой поддеваем СНИЗУ, шатаем, тянем на себя. Кстати был удивлен отсутствием пыли там — на ипсе было страшнее.
Сняв воздуховоды, обнаруживаем, что слева мы видим шуруперы крепления верхней обшивки панели приборов (буду писать «козырёк»). А вот справа внизу глаза видят, а руки сломать не могут, не подлезть.

Приходим к выводу, что надо снимать майфун. А чтобы снимать майфун, надо снять рамочку с климатом.
На ощупь находим внизу два пазика справа и слева этой рамочки, вставляем туда что придумаете (я использовал две отвертки минусовые), тянем-потянем — отщелкивается. Фишки климата отключаем, а он, сцука, еще на чем-то держится. Ну естественно, кнопка аварийки. Почему нельзя было сделать провода на 10 см длиннее — нипанятна. Видно, так задумал великий автостроитель Кон Ченн Ый. С трудом, но сдергиваем и ее. (При обратной сборке рекомендую открутить ту часть, где часы. Проще воткнуть назад фишку будет.)

Выкинув на заднее сиденье рамку климата, видим крепления майфуна

Ничего сверхестественного, открутили — подвыдернули майфун — подлезли к оставшемуся шуруперу козырька. Обратно ставить пока смысла нет, еще ж собирать все это.

На фотке самой приборки забыл нарисовать стрелочки, где шурупики. Ну да я думаю, там понятно. Не промахнешься, два снизу по углам, два сверху ближе к серединкам.

8) Потеряв кучу времени на какой-то поролоновой херне, возвращаемся к тому, зачем, собсна, собрались. Надо исследовать, что к чему прикручено и как оно работает. Сразу скажу — ручку, поднимающую руль вверх-вниз откручивать не надо! Во-первых, не поможет, во-вторых — назад прикручивать неудобно и шайбочка теряется. Возможно на этом пункте, возможно раньше, но до нас доходит, что пластик под рулем все-таки мешает. Слева снимаем крышку предохранителей салонных, немножко оттопыриваем уплотнительную резинку (легче будет потом), выдергиваем нах боковой пластик и видим винты крепления пластика нижнего. Блестящие болты и гайку на 10 откручивать не надо — они держат саму торпеду. А вот два черных винтика снизу — поможет снять все это. Отцепляем от нижнего пластика все провода, шумим по желанию, кидаем назад.

Сразу запоминаем, как стояла белая пластмасска и железная неведомая фиговина над ней. 99% что они упадут на пол при откручивании)

Если склероз не изменяет, после этих манипуляций верхняя часть рулевой колонки с валом снимается с вала электроусилителя. Видим круглый бок виновника торжества — мы уже рядом.

Отцепляем фишки питания и управления — три штуки. Изгибаемся как буква зю и торксом откручиваем три винта, что на фото

Промучившись какое-то время, откручиваем трех гадов. А усилитель все равно не двигается. Почему? Да потому что мы забыли про еще один болт, но его не видно. Попробую показать на фотке с объявления, потому что естественно, сам сфотать забыл

После этого, тянем-потянем — выдернули бабуку. На конце, который нам не видно было висит синяя пластиковая херня на карданчике, понятия не имею почему пластик. Ее видно на прошлом фото. С карданчика выкручиваем болтяру, переставляем синюю херь на новый электроусилитель, главное попасть вырезом под болтяру в соответствующий вырез на валу. Весьма тяжело потом всей этой конструкцией попасть в дырку в полу, так как нам надо попасть в те шлицы, при которых усилитель будет стоять в положении «болтом кверху», что бы можно было его прикрутить к кузову. Тот еще геморроу, он весит килограмм 7. Попав болтом в ушки, дальше все собирается за 20 минут.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки