Kia spectra регулировка клапанов

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя

Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как происходит регулировка

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать только по часовой стрелке и только за ручку «кривого стартера» (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.

ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО
Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются «гидрокомпенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Читайте также:  Регулировка тнвд на мотоблоке

Если в двигателе транспортного средства гидрокомпенсаторов нет, то регулировать клапана необходимо вручную. О том, что пришла пора заняться этим делом, довольно легко узнать по некоторым симптомам. Одним из них является характерное «цокание» клапанов, которое уже было упомянуто выше, а другим — то, что двигатель начинает «троить», в его цилиндрах или существенно падает, или же полностью пропадает компрессия. Как только проявляется хотя бы один из этих симптомов, необходимо проверить размеры промежутков в клапанном механизме.

Источник

Пробег авто на момент покупки составлял 85ткм. А поскольку гидрокомпенсаторов в данном моторе не предусмотрено, то необходимо регулировать зазор клапанов каждые 90ткм. Гидрики отсутствуют, вроде бы как, из-за CVVT (Continuous variable valve timing) — это фазовращатель на впуске. Мозги управляют давлением масла в механизме и таким образом сдвигают фазу впуска в опережени или запаздывание.

Вот видяшко. Правда, здесь механизм установлен на двух валах — Dual CVVT

Поскольку на авто установлено ГБО, то от греха подальше я решил сразу проверить зазоры дабы избежать проблем в дальнейшем из-за прогара клапанов. Решил делать самостоятельно, чтобы у СТОшников не было повода разводить на ненужную регулировку, если там все в норме.

Проверка показала, что выпуск на первом первый цилиндре пережат — зазоры примерно 0.13 и 0.16мм. Остальные в допуске, но уже у нижнего предела. Впуск в идеале и регулировки не требует.

Заехал на парочку СТО по корейцам. Одни сказали, что нету оборудования. Другие заломили 1500грн и 1.5-2 дня по времени, ибо регулировочных шайб у них в наличии нету.

Самым весомым аргументом для меня в пользу СТО было именно наличие у них шайб и возможность сделать все быстро. Поскольку их не было, а сумму озвучили космическую, как за такую достаточно несложную работу, то было решено регулировать самостоятельно.

Сначала думал делать в 2 этапа. Разобрать вытащить промерить шайбы, прикинуть, сколько и каких надо заказать и собрать все на место. А после приезда шайб вкинуть новые.

Но два раза разбирать не хотелось ну никак. Так что нашел, где можно шлифонуть имеющиеся шайбы в нужный размер.

Бюджет сего мероприятия получился таков.

Набор щупов — 25 грн

Девайс для регулировки от 2108 (от него юзался по сути только загнутый «клин» для утапливания толкателя) — 35 грн

Шлифовка регулировочных шайб в нужный размер 7шт х 25грн = 175грн

Итого, даже с учетом покупки инструмента, который пригодится в дальнейшем — 300грн против 1500 на СТО. Профит!

Источник

KIA Spectra ◭Ⓡⓔⓓ Ⓣⓗⓞⓡⓝ◮ › Бортжурнал › Большое ТО. Часть 6. Маслосъемные колпачки.

Собственно, из-за чего и был немного распотрошен двигатель, так это это замена маслосъемных колпачков или как по-научному — сальник клапана 🙂

Все остальные работы — промывка пастели распредвалов и картера были лишь дополнением, хотя и помогли сделать определенные выводы 🙂 Опыт, как говорится, — бесценен! 🙂

Читайте также:  Толщина шайб для регулировки форсунок

После того, как извлечены гидрокомпенсаторы — www.drive2.ru/l/7752225/, необходимо рассухарить клапана, вынуть чашку с пружиной и, собственно, произвести замену МСК.

Но скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается 🙂 Рассухаривать и засухаривать клапана — это дело достаточно тонкое, а потому терпения требуется вагон и маленькая тележка.

Сам процесс руссухаривая/засухаривания не снимал, и кто проводил подобную процедуру скажут, что это просто невозможно сделать, потому как задействованы обе руки да еще и позы для того, чтобы рассмотреть и подлезть такие, что камасутра отдыхает. Я даже почти с ногами залез на двиг — спину свело когда дотягивался до 4-го цилиндра:) Да и к тому же я все работы провожу один и снимать процесс было некому… Но всё по порядку 🙂

1. Продолжаем отмывать двиг 🙂 Вот от такого состояния…

3. Затем необходимо рассухарить клапан, вынуть пружинку с чашкой.

4. Специальными щипцами вытащить МСК и поставить новый.

При установке рабочая область нового МСК изнутри обмазывается моторным маслом — примерно одной капли достаточно.
Я еще дополнительно наносил масло на стержень клапана. Все это удобно делать шприцем. Потом теми же щипцами надеваем колпачок на клапан и двигаем его до направляющей клапана. Всё делаем оооочень аккуратно, МСК очень хрупкие — порвать сальничек рабочей области проще простого!

При напрессовке надо быть ооооочень аккуратным! И лучше использовать для напрессовки обычную длинную головку на 10. Я сначала напрессовывал обоймой из комплекта, но при работе с ней совершенно не чувствуется момент, когда МСК сел на место, а от того его можно повредить (результат на фото ниже)!

А ощущения примерно следующие: звонкий звук (колпачок начинает заходить на направляющую клапана) — глухой звук (колпачок начинает садиться) — движение вниз есть, ход примерно 4-5 мм — звонкий звук (колпачек сел) — пара контрольных ударов. Размахивать молотком не надо! Удары оооочень легкие!

5. Далее проделываем для оставшихся клапанов 1-го цилиндра и всех клапанов 4-го. Прокручиваем коленвал на 180 гр. и меняем колпачки на 2 и 3 цилиндрах.

6. Ставим назад отмытые во второй части (www.drive2.ru/l/7752225/) гидрокомпенсаторы и распредвалы.

Предварительно обильно смазываем сам гидрик и посадочное место моторным малом.

7. Возвращаем на место распредвалы. Главное их не перепутать, но сделать этого не получится — они разные на впускном есть маятник для датчика положения распредвалов 🙂

Предварительно необходимо выставить поршни всех цилиндров в среднее положение, для этого поворачиваем вал выемкой на 90 гр. от метки. Сделать это необходимо, чтобы при закручивании пастели распредвалы смогли надавить на клапаны, а те не уперлись в дно поршня. Либо, кто хорошо знаком с работой и циклами 4-тактного ДВС, может сам подобрать положение распредвалов. Я делал и так и так: выровнял поршни, но и подбирал положение распредвалов от ВМТ 1-го цилиндра 🙂

Читайте также:  Регулировка пластиковых окон фурнитура winkhaus

Также необходимо посадочные места распредвалов обильно смазать маслом.
Фото к сожалению нет… Увлекся процессом.

8. Занимаемся пастелью распредвалов. Или как она по-научному называется — корпус подшипников распределительных валов 🙂

Она уже отмыта в первой части — www.drive2.ru/l/7752225/, потому надо только заменить уплотнительные кольца свечных колодцев, …

… обезжирить привалочные поверхности и нанести герметик.

Герметик специальный анаэробный — нельзя пользоваться обычным силиконовым!
Бояться, что забьются каналы не стоит — по заявлению производителя излишки должны смываться маслом. Но и так жирно наносить, как нанес его я, тоже не стоит 🙂

9. Прикручиваем пастель.

Репредвалы будут немного сопротивляться под давлением гидриков и пружин клапанов, но все хорошо закручивается.

Закручиваем все болты постепенно «крест-накрест», начиная от середины. Сильно затягивать не надо! Ключом крутим только до момента начала выдавливания герметика! Потом динамометрическим ключом протягиваем все болты также «крест-накрест» усилием 11–14 Н*м

10. Запрессовываем новые сальники распредвалов и прикручиваем зубчатые шкивы (шестерни).

Рабочую область сальника перед установкой надо смазать моторным маслом.

Запрессовывал через старый сальник — оправки подходящей не было.

Не забываем поставить назад заднюю крышку ремня ГРМ.

Тянуть болтики не надо, они очень хрупкие — я один сорвал — поскользнулся и надавил всей массой на ключ 🙁 Но не ходовая часть…
Потом навешиваем шкивы, не забывая, куда и какие метки должны смотреть. А как должны? Смотрим на фото 🙂

При затяжке шкивов тянуть болт до развязывания пупка тоже не надо! Достаточно затянуть его моментом 80-100 Н*м, а такой момент легко создается динамометрическим ключом.

Ну вот и всё, далее будем ставить новый ремень ГРМ 🙂

Что понадобилось:
1. Колпачок маслосъёмный Hyundai/Kia (арт. 0K30E 10 155) — 16 шт (по 77,73 р. за штуку) — 1 243,68 р.
2. Сальник распредвала Hyundai/Kia (арт. 0K30E 10 602) — 2 шт (по 312,94 р. за штуку) — 625,88 р.
3. Герметик — Уплотнитель для жестких фланцев «574», 50мл Loctite (арт. 1326790) — 1 754,03 р.
4. Прокладка клапанной крышки Hyundai/Kia (арт. 22441-2X001) — 1 шт. — 641,07 р.
5. Кольцо стопорное клапана (сухарь) Hyundai/Kia (арт. 0K30E 12 114) — 30 шт. (по 38,20 р. за штуку) — 1 146,00 р. Брал на всякий пожарный, но не одного родного не потерял, потому новые не понадобились 🙂

Инструмент:
1. Рассухариватель для двигателей ВАЗ 21124 (16 кл.) — 200 р.
2. Набор для снятия/установки МСК — 1200 р.
3. Пинцет.
4. Динамометрический ключ стрелочный — 690 р., но в общую стоимость включать не буду, я много чего им покрутил, кроме болтов пастели распредвалов 🙂 Кстати, для затяжки болтов с усилием до 20Н им крутить ооочень неудобно — очень большая погрешность измерений, потому по большей степени крутил по ощущениям 🙂

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки