Mazda 323 z5 двигатель регулировка клапанов

Регулировка тепловых зазоров клапанов двухвальных двигателей MAZDA

Статья о регулировке зазоров клапанов, рекомендуемой каждые 100 тысяч км

Данная статья представляет собой переведенную с английского, уточненную и дополненную авторами применительно к двигателям устанавливаемым на автомобили Mazda 323/Familia/Protege. Предлагаемая статья имеет отношение практически ко всем двигателям с двумя распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр без гидрокомпенсаторов.

Например MAZDA 626, начиная с 1998 года, оснащалась жесткими толкателями клапанов. Фото именно такой машины. Наряду с надежностью эта система нуждается в более внимательной проверке зазоров клапанов.

Работу по проверке и регулировке зазоров клапанов надо проделывать каждых 90.000 км и заодно менять ГРМ ремень. Существует мнение, что зазоры клапанов надо регулировать на половине пробега ремня ГРМ. Но если клапана уже шумят (постукивание, особенно слышно после запуска холодного двигателя), то проверку и регулировку надо выполнить, если же Вы катаетесь на газе (Liquid Petroleum Gas) то проверку делать надо по чаще.

Ниже описан способ регулировки зазоров без снятия распредвалов. Аналогичная процедура описана в книге по ремонту mazda 323/familia/protege издательства Легион-Автодата. Для 323 процедуры со снятием шлангов ГУРа не производятся, хотя сама процедура регулировки тепловых зазоров одинаковая на машинах mazda с 1994 года, и шайбы одинаковые. Стоимость шайб на Exsiste от 120 до 360 руб., в зависимости от размера и срока доставки.

— торцевые ключи с головками на 10 и 14 мм
— накидной гаечный ключ 14мм
— щуп калиброванный с шагом листов как можно меньше, начиная от 0,25мм
— жидкий уплотнитель-герметик (силикон стойкий на масла и температуру)
— штырь удлинитель на краю с магнитом
— по возможности динамометрический ключ
— прокладка клапанной крышки на всякий «пожарный» (иногда получается использовать старую многократно, если она не имеет разрывов).

Для начала снимаем ремень рулевого усилителя и кондиционера. Это можно и не делать если производится лишь регулировка зазоров клапанов, но необходимо если будем менять ремень ГРМ.

Следующее, откручиваем болты крыши клапанов и снимаем два шланга (на 323-их снимать шланги не нужно, зато надо снять катушки зажигания и в/вольтные провода).

Откручиваем шланг рулевого усилителя (две зеленные линии – не для всех машин);

Отсоединяем штепселя проводов (для более легкого прокручивания двигателя в процессе работы);

Снимаем клапан рециркуляции газов с крыши клапанов;

Сейчас можем снять крышку клапанов. Снимать ее надо в правую сторону, этим Вы не испачкаете маслом (которое будет капать под крышей) ГРМ ремень. Шланг рулевого усилителя может Вас раздражать при этом, но если Вы предварительно сняли ремень рулевого механизма, то эта процедура Вам не займет много времени.

Следующий этап устанавливаем момент зажигания, т.е. находим ВМТ для 1 и 4 цилиндра. Проворачиваем шкив коленвала, и смотрим метку на шкиве коленвала пока не совпадет с меткой «Т». Для этого ставим рычаг коробки передач в 5 скорость и проворачиваем колесо с пассажирской стороны. Смотри красную стрелочку:

Я делаю так: КПП в нейтрали, одеваю накидной ключ на болт шкива распредвала впускных клапанов и прокручиваю систему до требуемого положения валов двигателя.

В ВМТ 1-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 1 и 2 цилиндра и выпускних клапанов 1 и 3 цилиндра.

В ВМТ 4-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 3 и 4 цилиндра и выпускних клапанов 2 и 4 цилиндра.

Для измерения зазора пользуемся щупом между кулачком и толкателем. Если щуп входит не очень тяжело и выходит слегка, то зазор правильный.

Зазор выставляется в пределах 0.225mm и 0.295mm.
Для двигателей ZL и ZM норма – 0,28 мм, допуск от 0,25 до 0,31 мм.
В формуле, приведенной в книге, используется значение – 0,28 мм, однако на практике лучше всего сначала сделать зазор ближе к нижнему, т.е. 0,25-0,26 мм.
При очередной регулировке и сравнении Вы поможете себе «предсказать», который из клапанов вышел за пределы регулировки и нуждается в замене, или этот зазор незначительно изменился и не нуждается в регулировке.
Далеко не обязательно, что потребуется замена всех регулировочных шайб.

Читайте также:  Реле с регулировкой частоты срабатывания

Если зазор неправильный то надо его отрегулировать. Надо сначала продвинуть распредвал в такое положение, чтобы кулак был максимально отдален от толкателей. (см фото)

Затем магнитным штырем прислониться к шайбе.

Затем другой отверткой (желательно из не очень твердого металла – бывают и такие) прижать толкатель вниз. Фото показывает идеальное положение отвертки между шайбой и толкателем.

Одновременно с утапливанием толкателя, с помощью магнитного штыря вытаскиваем шайбу.

ПРИМЕР : Вы измерили 0,19мм. Шайба которую вы вытащили = 3,23мм.
Новая шайба должна быть 3.23-(0.26-0.19)=3.23-0.07=3.16mm
Шайбы можно заказать у дилеров (продавцов). Или если Вы счастливец то можете использовать шайбы с других толкателей.

Запихиваем новую шайбу в толкатель с использованием опять же «мягкой» отвертки.

По завершению надо проделать две вещи:
1. Измерить-проверить снова зазор
2. Очистить привалочные плоскости ГБЦ и крышки клапанов от масла, обезжирить растворителем, и нанести тонкий слой герметика на места соприкосновения ее с головкой цилиндров

Вернуть крышку на свое место, болты прикрутить с усилием 7-9Nm, по спирали начиная с центрального болта. Будьте внимательны, чтоб не сломать болты не прилагайте чрезмерное усилие. Все электрические разъемы вернуть в первоначальное положение.

В процессе реализации идеи собственноручной регулировки тепловых зазоров, было придумано и сделано следующее приспособление:

Перевод: Brbora
Редактировал: Gaikovert

Источник

Mazda 323 Sиний Sеданчег ツ › Бортжурнал › Регулировка зазоров клапанов +коды рег.шайб +сальники грм

В последний раз, при проверке зазоров клапанов поставил было прокладку крышки гбц Виктор Рейнз — говно редкостное (тогда я этого не знал). Где то через год она начала потеть и потихоньку мотор стал весь в масле со стороны грм.

Плюс, когда тогда мерял зазоры (допуск от 0.25 до 0.32) я имел щупы с шагом в 5 соток, т.е. узнать или зазор 0.31(что в допуске) или напр.0.34 (что не в допуске) я не мог. В общем, решил вот заменить прокадку гбц на Элринг, перепроверить зазоры клапанов, ну и сделать их ближе к 0.25 что бы мотор работал еще тише.
Для этого купил набор щупов с шагом 1сотку. YT 7220

Так же купил 5 рег шайб 3 по 3.25 и 2 по 3.30 (3.30 не пригодились)

Шайбы METELLI 03-0-27325 (где 27 — диаметр, а три последних цифры — это толщина) 3.5 у.е./шт.

Эти шайбы d=27мм идут как аналог для Ниссана (хотя на ниссанах таких толщин нет, у них оригинал идет только до 2.95, т.е. по сути, производитель Метелли сделал шайбы для Ниссана, куда они даже не подходят… но при этом подходят на Мазды, хотя ни в каких каталогах они не значатся как аналог маздовских), они существенно дешевле чем оригинал мазды и не такая сыромятина как будут переточенные из восьмерочных (d=31мм). Если восьмые шайбы ударить друг о друга углом то остается ощутимая ногтем засечка. Этим же пофиг. Плюс, реально видно что каленые). Минусом у них является небольшой разбег в пару соток в диаметре (на шайбах 3.25 диаметр был в минусе на пару соток, на 3.3 диаметр ровно 27)

Толщины как заявлено. С этим все четко.

В общем полез регулировать — перетасовывать шайбы и устанавливать новые что бы подбить все зазоры ближе к 0.25.

Номер говняной прокладки кот. через год начала мокреть.

Для замены шайб нужна отвертка с проточкой кот. вдавливается стаканчик и вторая отвертка+магнит что бы вынимать шайбы.

В общем, в процессе всего этого, перетасовывая шайбы, я вращал распредвал. Иногда так получалось, что нужно было провернуть вал без рег шайбы на каком то клапане… и на одном клапане так совпало, что кулачок вала закусился в проточке под отвертку в стаканчике и кусок стаканчика отломился.

Читайте также:  Ушм макита с регулировкой скорости

Думаю, мол ничего страшного…у меня ведь куча стаканчиков есть б/у)) Разбираю грм, снимаю валы и т.д. ставлю стаканчик б/у, а он ощутимо больше люфтит. Начинаю промерять микрометром, а у них всех износ 3-7 соток, видимо, у той машины пробег большой был. У моего же сломанного стаканчика износ сотка-полторы.

Мой стаканчик (забегая вперед, у нового номинал 30мм в минусе 3 сотки)

Б/у стаканчики (это самый лучший из всех)
В стоках вроде бы и не много, а на ощупь люфтит ощутимо сильнее.

Собрать все это дело и получить погремушку как то не хотелось, решил новый купить. Полез в каталог джапанкатс, нашел номер толкателя клапана Z501-12-183. Порыл инет — в наличии нет, либо дорого (30 у.е. шт.)
Поехал на рынок, нашел за 370 грн(14 у.е.) под заказ с Эмиратов (как обычно) 2 недели. Заказал (это было 2е Июня).

Т.к. ждать 2 недели, грм все равно уже разобран, решил до кучи сальники махнуть. Цена за каждый от кии реально копеечная… примерно 1.5-1.7 у.е.

И менял явно не зря, т.к. сальник колена уже подзадубел (на снятом отгибаешь кромку, а она не принимает форму обратно)

Прошло 2 недели, стакана нет. Пишу им… Они, мол, там у них в ОАЭ драбадан был, т.е. Рамадан… до 3го июня 3 недели отправок не было и из-за этого завал. Надо ждать. Через неделю все повторяется, только уже виновата таможня, мол, там дебилы сидят. Еще через неделю опять мороз. Я уже не выдерживаю, начинаю усерднее шерстить инет и случайно натыкаюсь на толкатель в наличии в Украине за 8 у.е. в Харькове. Заказываю его и через два дня он у меня на руках. Прикол был в том что он у них висел в базе по старому номеру Z501-12-183A. Т.е. реально разница в одну букву, а при поиске по коду его не показывало.

Новая прокладка уже где то год лежала. 707160 = 5.5.у.е.

В итоге все собрал назад, зазоры все 0.25-0.29, все отлично.
Вчера вот съездил на рынок и забрал деньги.
Итого
5*3.5 шайбы
5.5 прокладка
8 толкатель клапана
3 набор щупов
3*1.6 сальники

Источник

Mazda 323 z5 двигатель регулировка клапанов

Статья о регулировке зазоров клапанов, рекомендуемой каждые 100 тысяч км

Данная статья представляет собой переведенную с английского, уточненную и дополненную авторами применительно к двигателям устанавливаемым на автомобили Mazda 323/Familia/Protege. Предлагаемая статья имеет отношение практически ко всем двигателям с двумя распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр без гидрокомпенсаторов.

Например MAZDA 626, начиная с 1998 года, оснащалась жесткими толкателями клапанов. Фото именно такой машины. Наряду с надежностью эта система нуждается в более внимательной проверке зазоров клапанов.

Работу по проверке и регулировке зазоров клапанов надо проделывать каждых 90.000 км и заодно менять ГРМ ремень. Существует мнение, что зазоры клапанов надо регулировать на половине пробега ремня ГРМ. Но если клапана уже шумят (постукивание, особенно слышно после запуска холодного двигателя), то проверку и регулировку надо выполнить, если же Вы катаетесь на газе (Liquid Petroleum Gas) то проверку делать надо по чаще.

Ниже описан способ регулировки зазоров без снятия распредвалов. Аналогичная процедура описана в книге по ремонту mazda 323/familia/protege издательства Легион-Автодата. Для 323 процедуры со снятием шлангов ГУРа не производятся, хотя сама процедура регулировки тепловых зазоров одинаковая на машинах mazda с 1994 года, и шайбы одинаковые. Стоимость шайб на Exsiste от 120 до 360 руб., в зависимости от размера и срока доставки.

— торцевые ключи с головками на 10 и 14 мм
— накидной гаечный ключ 14мм
— щуп калиброванный с шагом листов как можно меньше, начиная от 0,25мм
— жидкий уплотнитель-герметик (силикон стойкий на масла и температуру)
— штырь удлинитель на краю с магнитом
— по возможности динамометрический ключ
— прокладка клапанной крышки на всякий «пожарный» (иногда получается использовать старую многократно, если она не имеет разрывов).

Читайте также:  Регулировка муфты сцепления зил 130

Для начала снимаем ремень рулевого усилителя и кондиционера. Это можно и не делать если производится лишь регулировка зазоров клапанов, но необходимо если будем менять ремень ГРМ.

Следующее, откручиваем болты крыши клапанов и снимаем два шланга (на 323-их снимать шланги не нужно, зато надо снять катушки зажигания и в/вольтные провода).

Откручиваем шланг рулевого усилителя (две зеленные линии – не для всех машин);

Отсоединяем штепселя проводов (для более легкого прокручивания двигателя в процессе работы);

Снимаем клапан рециркуляции газов с крыши клапанов;

Сейчас можем снять крышку клапанов. Снимать ее надо в правую сторону, этим Вы не испачкаете маслом (которое будет капать под крышей) ГРМ ремень. Шланг рулевого усилителя может Вас раздражать при этом, но если Вы предварительно сняли ремень рулевого механизма, то эта процедура Вам не займет много времени.

Следующий этап устанавливаем момент зажигания, т.е. находим ВМТ для 1 и 4 цилиндра. Проворачиваем шкив коленвала, и смотрим метку на шкиве коленвала пока не совпадет с меткой «Т». Для этого ставим рычаг коробки передач в 5 скорость и проворачиваем колесо с пассажирской стороны. Смотри красную стрелочку:

Я делаю так: КПП в нейтрали, одеваю накидной ключ на болт шкива распредвала впускных клапанов и прокручиваю систему до требуемого положения валов двигателя.

В ВМТ 1-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 1 и 2 цилиндра и выпускних клапанов 1 и 3 цилиндра.

В ВМТ 4-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 3 и 4 цилиндра и выпускних клапанов 2 и 4 цилиндра.

Для измерения зазора пользуемся щупом между кулачком и толкателем. Если щуп входит не очень тяжело и выходит слегка, то зазор правильный.

Зазор выставляется в пределах 0.225mm и 0.295mm.
Для двигателей ZL и ZM норма – 0,28 мм, допуск от 0,25 до 0,31 мм.
В формуле, приведенной в книге, используется значение – 0,28 мм, однако на практике лучше всего сначала сделать зазор ближе к нижнему, т.е. 0,25-0,26 мм.
При очередной регулировке и сравнении Вы поможете себе «предсказать», который из клапанов вышел за пределы регулировки и нуждается в замене, или этот зазор незначительно изменился и не нуждается в регулировке.
Далеко не обязательно, что потребуется замена всех регулировочных шайб.

Если зазор неправильный то надо его отрегулировать. Надо сначала продвинуть распредвал в такое положение, чтобы кулак был максимально отдален от толкателей. (см фото)

Затем магнитным штырем прислониться к шайбе.

Затем другой отверткой (желательно из не очень твердого металла – бывают и такие) прижать толкатель вниз. Фото показывает идеальное положение отвертки между шайбой и толкателем.

Одновременно с утапливанием толкателя, с помощью магнитного штыря вытаскиваем шайбу.

ПРИМЕР : Вы измерили 0,19мм. Шайба которую вы вытащили = 3,23мм.
Новая шайба должна быть 3.23-(0.26-0.19)=3.23-0.07=3.16mm
Шайбы можно заказать у дилеров (продавцов). Или если Вы счастливец то можете использовать шайбы с других толкателей.

Запихиваем новую шайбу в толкатель с использованием опять же «мягкой» отвертки.

По завершению надо проделать две вещи:
1. Измерить-проверить снова зазор
2. Очистить привалочные плоскости ГБЦ и крышки клапанов от масла, обезжирить растворителем, и нанести тонкий слой герметика на места соприкосновения ее с головкой цилиндров

Вернуть крышку на свое место, болты прикрутить с усилием 7-9Nm, по спирали начиная с центрального болта. Будьте внимательны, чтоб не сломать болты не прилагайте чрезмерное усилие. Все электрические разъемы вернуть в первоначальное положение.

В процессе реализации идеи собственноручной регулировки тепловых зазоров, было придумано и сделано следующее приспособление:

Перевод: Brbora
Редактировал: Gaikovert

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки