Mazda demio регулировка рулевой рейки

Mazda 3

› Бортжурнал › Подтяжка рулевой рейки… Инструкция…

Всем привет!
Из заголовка понятно о чем пойдет речь. Так как мануалы, по подтяжке рулевой рейки, можно по пальцам пересчитать, то я решил выложить свою инструкцию. Надеюсь кому-нибудь пригодится.

Где то читал, что при пробеге 70 000 начинает стучать рейка. Оказалось правда. На 72 000 застучала родная)) Решил подтягивать. Забегу вперед, мне не особо помогло, скорее всего придется отдавать на ремонт.

Кстати насчет споров, можно подтягивать рулевую рейку или нет?!
Я тоже задавался этим вопросом. Практически полностью изучил строение гидравлической рулевой рейки и понял, что подтягивать её не только можно, но и нужно. А слова о том, что необходима замена рейки — это просто байки СТО’шников, чтобы побольше содрать денег с клиента.

Порядок выполнения работ на яме:
вывешиваем переднюю часть авто, снимаем защиту ДВС. Чтобы добраться до системы подтягивания, придется снять подрамник!
первым делом снимаем резинки глушителя с подрамника, или с самого глушителя:

откручиваем стойки стабилизатора от самого стаба:

ключом на 17 откручиваем 2 болта крепления рейки к подрамнику:

головкой на 17 откручиваем болт крепления нижней подушки двигателя:

головкой на 12 (вроде) окручиваем вот эти болты, 4 шт.:

головкой на 17 откручиваем 2 верхних болта крепления подрамника:

головкой на 21 откручиваем 2 нижних болта крепления подрамника:

опускаем подрамник вниз, он останется висеть на шаровых:

для удобства я еще открутил стабилизатор полностью и вынул его:

далее нам понадобится шестигранник на 19 и в моем случае ключ на 40. Хотя везде пишут, что нужен ключ на 39 или 41. Вместо шестигранника использовал сваренные гайки ( позаимствовал у знакомого ):

а с ключом решил проблему так, взял ключ на 36 и расточил до 40:

ключом на 40 отворачиваем стопорную гайку прижимной втулки против часовой стрелки и шестигранником на 19 регулируем прижимную втулку по часовой стрелке:

самое главное не перетянуть, чтобы руль свободно крутился (без усилия особого), иначе будет большая нагрузка на насос ГУРа.
затягиваем стопорную гайку и собираем все в обратной последовательности.

Мне эта процедура не особо помогла, стук хоть и небольшой остался. Конечно может стоит еще немного подтянуть. А так морально уже настроен на ремонт))

Источник

Фотоотчет подтяжка рулевой рейки

Опции темы
Поиск по теме

Фотоотчет подтяжка рулевой рейки

Иногда причиной стуков спереди справа является ослабленная рулевая рейка.

Миниатюры

Спазибо за отзыв. Фотки есть мутноватые, места просто мало подальше фотоаппарат небыло возможности отодвинуть. Да и держать два ключа в руках и еще фотик, нажимая на нем кнопку, трюк цирковой я бы сказал.

В очередной раз для «maa_78» +500!
Вы супер чел! и я рад что мы с вами сделали одинаковый выбор ТС. Много вопросов снимаете!

Для «akcy762». Андрей, проверь личные сообщения, я тебе скинул туда сообщение. Да, и еще присоединяйся к нам, Барнаульской примусовке. Иногда собираемся за городом «у Григорича» в кафе. Машинок пока немного, но помаленьку прибавляется.

Извини за назойливость, но у тебя резина с направленным рисунком протектора установлена неправильно.
Я правильно увидел, что на снимке правое колесо??

Читайте также:  Регулировка колеи гусеничного трактора

Для «shushiks». Да, я когда переобувался 2 недели назад, возникли сомнения о правильности установки. Похоже еще какое-то колесо также направильно стоит. Спасибо что напомнил, а то уже забыл. Завтра пойду перекину.

А если поменять то что стучит, или с запчастями проблема?

А фотоотчет СУПЕР, как раз задумывался подтянуть рейку на выходных. А то стук какой-то появился, думал крестовина, нет, полез дальше именно оттуда стук. Хотелось-бы конечно поменять на новое то что стучит.

менять не проблема.. проблема со стоимостью новой рейки порядка 1000 баков

А внутренности поменять нельзя?

менять надо если ничего нельзя сделать.. а уж коли косоглазые придумали болтики для регулировки, то я думаю надо регулировать пока регулируется.. ну уж если и регулировкой не добиваешся желаемых результатов, то тада менять.. причем есть варианты менять не на новую, а на Б/У. конечно риск купить ни чем не лучше велик. ЛОТЕРЕЯ. но я купил нормальную..

Какие у Вас пробеги, что рейку меняете. У меня 145000 реального пробега и все нормально.

Источник

В общем пару лет назад рейка начала стучать. И с каждым днем стук постепенно усиливался.
Катался и старался не обращать на это внимание.
Стук конечно доносился с левой стороны (там где шток рейки двигается во втулке) — до конца не было ясно: толи внутренняя тяга стучит, толи во всем вина втулки.
Наружние тяги я прям разъединил для диагностики, чтоб их сразу исключить — они были тугие, в полном порядке.

Так как машина нужна каждый день я не рискнул ремонтировать рейку.
Теперь когда есть запасная рейка можно и свою воскрешать!
Но об этом позже.

Ну а в этом посте хочу рассказать как заменить одну рейку на другую в сборе.
И для этого я приобрел контрактную рейку.

Читайте также:  Холодильник стинол 102 регулировка температуры

Перед началом работы — руль в прямое положение.
Чтоб добраться до рейки нужно снять (опустить) подрамник
Подрамник крепится к кузову в 6 точках: 4 болта на задней части снизу и 2 болта на передних (верхних) ушах.
Рейка крепится к подрамнику на 3 болтах.

Процедура замены рейки, в принципе не сложная, как оказалось.
Были трудности с откручиванием болтов подрамника — сошло 5 потов пока их открутил с метровым усилителем.

Положение руля с точностью до миллиметра фиксировать не обязательно.
Такая фиксация нужна для того чтобы руль вдруг нечаянно не перекрутить на оборот другой.
Это не допустимо из-за шлейфа подключения электроприборов.

Кто знает что за трубка? и для чего она? признавайтесь!
Я предполагаю, что она для спуска конденсата с кондюка.

Ну! Три болта и рейка в руках.
Вынимаем ее из под машины кто как сможет.
Я ее выводил в левую сторону и постепенно выворачивал по мере пространства.

На контрактной рейки было 5 недочетов:
1. Пыльники наконечников (на них были трещинки, но не сквозные смазка под ними чистая светло желтого цвета). Сами наконечники очень тугие.Заменил пыльники.
www.drive2.ru/l/537311542358573191/ пыльник под №3 полностью идентичен родным.
2. Фишка силовых проводов отсутствовала. Ну ее легко переставить с своей рейки.
3. Минусовой провод отрублен. Я к нему припаял новую клемму. А вообще его можно просто переставить с старой рейки (к ней он крепится болтиком)
4. Защита электродвигателя помята и отсутствовала уплотнительная резинка. Ну защиту целиком я переставил со старой рейки вместе с резинкой.
5. Жимок на гофре. Как я не старался, его выправить не получалось. Пыльник прочный как будто пластиковый. Пришлось снять проволоку с пыльника и выдавить жимок изнутри, затем также вязальной проволокой прихватить его назад.

Так что обращайте на это внимание при покупке рейки.
А еще обратите внимание на паролонку, которая прижимается к кузову рядом с карданчиком. На моей рейке она дубовая (прям деревянная) а на контрактной она чистая, черненькая, мягенькая — как новая.

Регулировка руля:
На последнем фото видно, что в этом месте можно состыковать только в одном положении на 360 градусах.
То есть: если снять рейку и ее же на место ставить — то положение руля вообще не изменится (если конечно руль не прокрутить на оборот в ту или иную сторону).

А еще рейка должна стремиться в прямое положение.

В общем много писанины! Описывать теорию. Пишу как сделал я:
1. Перед снятием рейки оставил руль в прямом положении.
2. Зафиксировал рулевое колесо ремнем в прямом положении. Чтоб не промахнуться с оборотом рулевого колеса и не допустить обрыв шлейфа проводов.
3. Взял разводной ключ и повернул шток электро мотора контрактной рейки так чтоб она тоже встала ровно по середине (на глаз). Чтоб тяги примерно одной длинны получились с обеих сторон.
4. Далее новую рейку на место и подымать подрамник, стыковать карданчик.
Стыкуем карданчик и смотрим в какую сторону повернуть руль чтоб он минимально отклонился от прямого положения.
5. У меня получилось, что когда я еду прямо — руль отклонился в левую сторону градусов на 30.
6. Еду на развал и говорю: «замена рулевой рейки, поправьте руль»
7. забираю машину с развала и радуюсь ровному рулю и тишине!

Читайте также:  Регулировка прицела на мр 53м

Контрактная рейка мне вышла в 3500 рублей.
Вот теперь посчитайте сколь стоят наконечники, втулка, пыльники и смазка.
Поэтому мой выбор и пал на контракт и вообще думаю теперь стоит ли пытаться ремонтировать старую рейку.

Смотрю я на свою снятую рейку: да она еще тыщ 50 спокойно бы прошла без нареканий.
Все наконечники живы. Никаких люфтов. Да и во втулке я бы не сказал что она болтается.
Короче терпенье лопнуло (слушать грохот) вот и заменил.

Ну думаю всем ясно — собирать в обратном порядке.
При стыковки карданчика возникла потребность в помощнике. Один из салона направляет карданчик на путь истинный, второй в яме орудует домкратом подымает и шевелит подрамник чтоб он попал на свое законное место.

P.S.
Все правильно пишут! В салоне выше карданчика есть шлицы как на приводе полуоси. И карданчик имеет возможность двигаться по валу вверх и вниз.
То есть: я не проверил, а в теории можно прикрутить подрамник полностью на свое место. А уж затем из салона приподнять карданчик вверх по валу (по шлицам) рулевого колеса и состыковать его с валом электромотора рейки.
Но у меня карданчик не хотел двигаться по этим шлицам. Там все в смазке, а смазка засохла. Короче я так состыковал. А вообще можно шлицы эти побрызгать и размочить.
Ну сделал как сделал.

Результатом конечно очень доволен!
Тишина! Наконец-то тишина!
Руль стал более плотный — это чувствуется на ходу. На месте — как и раньше — не поймешь.
Ну посмотрим на сколь хватит этой рейки, точнее втулки.
Когда она загремит, интересно даже.

Всем спасибо за внимание.
Надеюсь пригодится кому-нибудь моя писанина.
Желаю всем плотных втулок на рейках!

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки