Mazda premacy регулировка клапанов

Mazda premacy регулировка клапанов

Статья о регулировке зазоров клапанов, рекомендуемой каждые 100 тысяч км

Данная статья представляет собой переведенную с английского, уточненную и дополненную авторами применительно к двигателям устанавливаемым на автомобили Mazda 323/Familia/Protege. Предлагаемая статья имеет отношение практически ко всем двигателям с двумя распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр без гидрокомпенсаторов.

Например MAZDA 626, начиная с 1998 года, оснащалась жесткими толкателями клапанов. Фото именно такой машины. Наряду с надежностью эта система нуждается в более внимательной проверке зазоров клапанов.

Работу по проверке и регулировке зазоров клапанов надо проделывать каждых 90.000 км и заодно менять ГРМ ремень. Существует мнение, что зазоры клапанов надо регулировать на половине пробега ремня ГРМ. Но если клапана уже шумят (постукивание, особенно слышно после запуска холодного двигателя), то проверку и регулировку надо выполнить, если же Вы катаетесь на газе (Liquid Petroleum Gas) то проверку делать надо по чаще.

Ниже описан способ регулировки зазоров без снятия распредвалов. Аналогичная процедура описана в книге по ремонту mazda 323/familia/protege издательства Легион-Автодата. Для 323 процедуры со снятием шлангов ГУРа не производятся, хотя сама процедура регулировки тепловых зазоров одинаковая на машинах mazda с 1994 года, и шайбы одинаковые. Стоимость шайб на Exsiste от 120 до 360 руб., в зависимости от размера и срока доставки.

— торцевые ключи с головками на 10 и 14 мм
— накидной гаечный ключ 14мм
— щуп калиброванный с шагом листов как можно меньше, начиная от 0,25мм
— жидкий уплотнитель-герметик (силикон стойкий на масла и температуру)
— штырь удлинитель на краю с магнитом
— по возможности динамометрический ключ
— прокладка клапанной крышки на всякий «пожарный» (иногда получается использовать старую многократно, если она не имеет разрывов).

Для начала снимаем ремень рулевого усилителя и кондиционера. Это можно и не делать если производится лишь регулировка зазоров клапанов, но необходимо если будем менять ремень ГРМ.

Следующее, откручиваем болты крыши клапанов и снимаем два шланга (на 323-их снимать шланги не нужно, зато надо снять катушки зажигания и в/вольтные провода).

Откручиваем шланг рулевого усилителя (две зеленные линии – не для всех машин);

Отсоединяем штепселя проводов (для более легкого прокручивания двигателя в процессе работы);

Снимаем клапан рециркуляции газов с крыши клапанов;

Сейчас можем снять крышку клапанов. Снимать ее надо в правую сторону, этим Вы не испачкаете маслом (которое будет капать под крышей) ГРМ ремень. Шланг рулевого усилителя может Вас раздражать при этом, но если Вы предварительно сняли ремень рулевого механизма, то эта процедура Вам не займет много времени.

Читайте также:  Регулировка тормозов на тепловозе тэм 2

Следующий этап устанавливаем момент зажигания, т.е. находим ВМТ для 1 и 4 цилиндра. Проворачиваем шкив коленвала, и смотрим метку на шкиве коленвала пока не совпадет с меткой «Т». Для этого ставим рычаг коробки передач в 5 скорость и проворачиваем колесо с пассажирской стороны. Смотри красную стрелочку:

Я делаю так: КПП в нейтрали, одеваю накидной ключ на болт шкива распредвала впускных клапанов и прокручиваю систему до требуемого положения валов двигателя.

В ВМТ 1-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 1 и 2 цилиндра и выпускних клапанов 1 и 3 цилиндра.

В ВМТ 4-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 3 и 4 цилиндра и выпускних клапанов 2 и 4 цилиндра.

Для измерения зазора пользуемся щупом между кулачком и толкателем. Если щуп входит не очень тяжело и выходит слегка, то зазор правильный.

Зазор выставляется в пределах 0.225mm и 0.295mm.
Для двигателей ZL и ZM норма – 0,28 мм, допуск от 0,25 до 0,31 мм.
В формуле, приведенной в книге, используется значение – 0,28 мм, однако на практике лучше всего сначала сделать зазор ближе к нижнему, т.е. 0,25-0,26 мм.
При очередной регулировке и сравнении Вы поможете себе «предсказать», который из клапанов вышел за пределы регулировки и нуждается в замене, или этот зазор незначительно изменился и не нуждается в регулировке.
Далеко не обязательно, что потребуется замена всех регулировочных шайб.

Если зазор неправильный то надо его отрегулировать. Надо сначала продвинуть распредвал в такое положение, чтобы кулак был максимально отдален от толкателей. (см фото)

Затем магнитным штырем прислониться к шайбе.

Затем другой отверткой (желательно из не очень твердого металла – бывают и такие) прижать толкатель вниз. Фото показывает идеальное положение отвертки между шайбой и толкателем.

Одновременно с утапливанием толкателя, с помощью магнитного штыря вытаскиваем шайбу.

ПРИМЕР : Вы измерили 0,19мм. Шайба которую вы вытащили = 3,23мм.
Новая шайба должна быть 3.23-(0.26-0.19)=3.23-0.07=3.16mm
Шайбы можно заказать у дилеров (продавцов). Или если Вы счастливец то можете использовать шайбы с других толкателей.

Запихиваем новую шайбу в толкатель с использованием опять же «мягкой» отвертки.

По завершению надо проделать две вещи:
1. Измерить-проверить снова зазор
2. Очистить привалочные плоскости ГБЦ и крышки клапанов от масла, обезжирить растворителем, и нанести тонкий слой герметика на места соприкосновения ее с головкой цилиндров

Читайте также:  Регулировка рулевой рейки дэу нубира

Вернуть крышку на свое место, болты прикрутить с усилием 7-9Nm, по спирали начиная с центрального болта. Будьте внимательны, чтоб не сломать болты не прилагайте чрезмерное усилие. Все электрические разъемы вернуть в первоначальное положение.

В процессе реализации идеи собственноручной регулировки тепловых зазоров, было придумано и сделано следующее приспособление:

Перевод: Brbora
Редактировал: Gaikovert

Источник

Регулировка зазоров клапанов.

Опции темы
Поиск по теме

тогда надо просто сравнить партномера распредвалов от примаси с шайбами, и от фамильки с компенсаторами

Юра, если ты решил заморочится на компенсаторы то зря. У тебя из без них машинка шепчет. Нужен он тебе этот гемор.

у меня клацает я же тебе звонил. сегодня в Чайковский ездил тудым-сюдым 600км тянет не то что раньше, пора регулировать и фильтр воздушный наверно забит

На фамильках с движками 1.8 действительно гидрики стоят, но номера ихних распредвалов от наших отличаются. Сравнить бы размеры кулачков.

Вчера смотрел мотор от фамильки изнутри на 1,8, даже не обратил внимание на то, что там стоит.

На дочкином кольте гидрики стоят, но как-то они сильно на холодную стучат. Так и должно быть?

Либо масло не то, либо менять пора, к маслу они капризные.

изношены.
на шеви-нивах слышал наоборот на шайбы переделывают.

Понятно. Будем разбираться. Если с маслом не поможет, то будем думать дальше.

попробу их разобрать и промыть, мне помогло.

замерял распредволы тот своей и от Евгения74 ничем не отличаються, даже их ставил.

Спасибо за подсказку. По теплу займусь промывкой, но сначала заменю масло.

Извините но чего то я так и допонял)тепловой зазор 0.26 холодного двигла и горячего?

Доброго времени суток!Вопрос таков,влиляет ли зазор клапанов на плохую компрессию и расход бензина?Зарание спасибо!,

Если зазора нет, но клапана до конца не закрываются, соответственно будет плохая компрессия и как следствие большой расход и плохо будет заводиться.

Источник

Регулировка зазоров клапанов.

Опции темы
Поиск по теме

Подниму тему, Летом произвел замену МСК и одновременно померяли зазоры на клапанах, результат вот такой

Мерял не сам, может шупы какие хитрые у моториста были?

Проще переставить шайбы с первого на седьмой на впуске, чем шлифовать.

МСК меняли, потому, что на холодную дымило недолго, и как раз стало значительно лучше. Может это тот редкий случай, когда сделано вовремя. после замены дым пропал вместе с масложером, после замены проехал почти 20 000. из них 15000 по трассе доливал от замены до замены грамм 100-150, и то чтоб верхний уровень был. Чем так точно мерял зазоры не знаю, могу спросить при встрече.

Читайте также:  Кликер с регулировкой скорости

Колпачки меняли в сервисе? тоже собираюсь, думаю самостоятельно. Какие есть особенности без снятия ГБЦ? нужно ли снимать шкив коленвала после снятия распредвалов или только часть защиты ГРМ?

Снимать полностью ремень ГРМ для снятия распредвалов, а поэтому разбирать всю боковину. Головку снимать не обязательно, подводишь тот поршень где рассухариваешь в ВМТ и работай. Нужен будет рассухариватель (брал от 16 клапанного ВАЗ мотора и дорабатывал), что бы не поцарапать стенки по которым ходит стакан, вырезал полоску из пластиковой бутылки и подкладывал. Так же нужны: утконосы с длинными носиками для снятия колпачков, пинцет (немагнитный) для засухаривания, оправку для опресовки колпачков (тоже от ВАЗ и стоит копейки). Не забывай перед рассухариванием заткнуть все отверстия (свечные и маслосливные), а то сухарики имеют свойство летать )) У меня один раз улетел, найти не смог, брал похожий от какого то тазика, уменьшал и перетачивал. Сейчас у меня этих сухариков уже с пол стакана )) Может пригодиться магнитик на телескопической ножке для вытаскивания улетевшего сухарика из неудобного места.

Менял один мой знакомый друг, без меня, как он это делал осталось тайной, из расходников только прокладка крышки клапанов..

Тоже менял сам колпачки, ремень ГРМ полностью не снимал. Снимал верхнюю часть кожуха ремня ГРМ, откручивал шкивы распредвалов, снимал шкивы, а затем распредвалы. В конце такта сжатия, запихивал в свечные колодцы капроновую веревку на верхнюю часть поршня, чтобы клапан при засухаривании стоял на месте. Запрессовывал колпачки удлиненной головкой на10.

Поднять и отвести валы не получиться, натяг сильный, если только снимать пружинку и то вряд ли. В цилиндры никогда ничего не подсовывал.

Длины ремня не хватит отводить, да и сальник РВ потом на место ставить не айс будет. Вот если ремень стяжками притянуть к шкивам а потом шкивы открутить и отодвинуть.

Первые две фотографии до полировки.Как получить нужную толщину все знают.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки