Megane 2 регулировка холостого хода

2.12 Проверка и регулировка оборотов холостого хода двигателя и уровня СО

Проверка и регулировка оборотов холостого хода двигателя и уровня СО

Два раза в год или каждые 10000 км пробега (что наступит раньше)

Холостой ход регулируется на заводе и дополнительной регулировки не требуется.

Только если содержание СО после длительной эксплуатации перестает соответствовать нормам, карбюратор следует отрегулировать.

Перед проверкой и регулировкой следующие детали должны быть в безупречном состоянии:

Автомобили без катализатора

Холостой ход регулируется, так же как и на моделях с катализатором, однако для регулировки состава смеси необходима специальная отвертка, которая вставляется в засечки регулировочного винта (см. иллюстрацию ниже), тахометр и для достижения лучших результатов прибор для измерения содержания СО. В случае необходимости работы могут выполняться и без последнего прибора, если четко следовать указаниям, однако следует помнить о законах об охране окружающей среды.

Специальная отвертка для регулировки состава смеси на холостом ходу.

Без измерителя содержания СО

С помощью измерителя содержания СО

Система многопозиционного впрыска

Регулировка холостого хода и содержания СО обычно поддерживается автоматически прибором управления, однако возможно, что нужно проводить регулировку, если после длительной эксплуатации холостой ход не соответствует требованиям. Лучше всего обратиться в мастерскую Nissan, однако если четко следовать следующему описанию, можно отрегулировать холостой ход самостоятельно.

Перед проверкой и регулировкой должны быть выполнены следующие условия, т. е. нижеперечисленные элементы и системы должны быть в безупречном состоянии.

Вид клапана дополнительного воздуха и сопутствующих компонентов

Система центрального впрыска

Положение винта регулировки холостого хода (1) на двигателе SR20Di.

Система впрыска регулирует холостой ход автоматически на заданное значение.

Холостой ход регулируется точной регулировкой количества воздуха, который обходит дроссельную заслонку через клапан дополнительного воздуха. Клапан дополнительного воздуха включается и выключается, чтобы точно управлять количеством воздуха. Датчик угла поворота коленвала отслеживает точное число оборотов двигателя и сообщает информацию в прибор управления. На основании полученных данных прибор управления включает или выключает клапан дополнительного воздуха, чтобы поддерживать число оборотов холостого хода на предварительно запрограммированном значении. Другие факторы, как например, прогрев двигателя, движение накатом, расход топлива и нагрузка двигателя (кондиционер, электрическая нагрузка) автоматически оцениваются и компенсируются.

Хотя обычно это не требуется, холостой ход может проверяться и регулироваться. Перед проверкой и регулировкой должны быть выполнены требования, приведенные для системы многопозиционного впрыска. Проверка холостого хода осуществляется так же, как описано выше для карбюратора. Автомобили с ручной и автоматической коробкой передач имеют одинаковое число оборотов холостого хода.

Снятие и установка элемента воздушного фильтра. Слева для двигателя SR20DE, справа для двигателя SR20Di.

Воздушный фильтр имеет бумажный элемент, который не подлежит очистке. Фильтрующий элемент должен заменяться каждые два года или через каждые 60000 км. Для снятия элемента удалить крышку и вынуть старый элемент. На рис. выше показано снятие фильтрующего элемента на обоих двигателях. Собравшуюся пыль следует удалить из корпуса фильтра с помощью тряпки. Вставить новый фильтрующий элемент и установить крышку на место.

Источник

Renault Megane 1.4, «Меганыч Р.Н.» 🐾 › Бортжурнал › Победа над оборотами холостого хода. День 4 и 5-ый.

Вот и закончилась эта история 🙂 А теперь по-порядку…

Предыстория:
— День первый, замена прокладок на коллекторе
— День второй, замена прокладок дроссельной заслонки
— День третий, чистка регулятора холостого хода.

До:
— Повышенные (около 2х) обороты на холодную (за бортом около нуля),
— Если при прогреве дать газу, то обороты начинали плавать,
— Резкий скачок вниз с 1.5 до 1.0 по мере прогрева,
— На «горячую» всё норм.

Читайте также:  Регулировка сцепления мотороллера муравей видео

После первых трёх «дней»:
— Повышенные обороты холостого хода (1.0-1.2),
— Самопроизвольное повышение (и фиксация) оборотов (в районе 1.5) после торможения и остановки на светофоре (обычно начинало проявляться после 20-30 минут езды).
— Если дать газу до двух тысяч на парковке, то стрелка возвращалась только на 1.2-1.3.
— При этом небольшая подгазовка (на 200-300) сбрасывала повышенные обороты до 1.0.

(Напомню, у меня k4j 750 1.4 16 клапанов 95 лс.)

Т.к. ситуация стала немного раздражать :), было принято решение заказать на замену все датчики, какие только можно.

Выбор пал на продукцию FranceCar, т.к. дёшево и «почти» французское (ясное дело, что это китай, но хотя бы доступ к реношным лекалам у них должен был сохраниться? :)):

Общие затраты на датчики составили около 1600 рублей (сроки поставки 1 день).

Время для замены выбрал самое подходящее: около 10 вечера где-то в районе ВДНХ (заезжал туда за документами и по дороге оборотам стало совсем плохо — стали гулять на холостых при включении кондиционера) 🙂

Начал с замены регулятора холостого хода:

Затем под руку попал датчик температуры на впуске:

Третьим на очереди оказался датчик разряжения в коллекторе:

— Ну, сейчас полечу, — подумал я и завёл машину.

Обороты тут же начали плясать от тысячи до двух с частой в одну-две секунды.
Это был фееричный результат 🙂

Полез всё обмазывать вазелином в поисках утечки воздуха.

Датчик температуры был вынут и исследован. Конструкция у него не самая умная, зато дешёвая.
Герметичность обеспечивается за счёт расстояния между резинкой и пластиковыми ушками.
Если ушки не изношены и резинка толстая, то датчик плотно фиксируется.
Если ушки изношены или резинка чуть слежалась, то воздух начинает сифонить.

В общем, переставил старую резинку на новый датчик и он вошёл как «родной». Без люфта, в отличии от старого датчика.

После этого гуляние оборотов пропало, но и улучшений не произошло: всё вернулось как было.

В 12 ночи плюнул и поехал домой 🙂

После всех замен вариантов оставалось немного.

1. Или датчик положения дроссельной заслонки и сама заслонка.
2. Или подсос воздуха из под коллектора (кто читал «день первый» может помнить, что коллектор устанавливался абы как — дрелью).

День начался с поездок по магазинам. Нашёл переходники с 3\8 на 1\2 и 1\4, чтобы можно было головку Е12 на 3\8 c динамометрическим ключом использовать (кстати, E12 на 1\2 не пролезает в отверстие для центрального болта на коллекторе) и подобрал прокладки для короба воздушного фильтра и хомут для шланга идущего с регулятора холостого хода.

1. С коробом отдельная история вышла.

Как известно всем, кто его скидывал, под болтами на E8 находятся (должны находиться) резиновые прокладки. Отдельно они не продаются, а за выслугой лет не сохраняются. Правый у меня в каком-то виде ещё сохранился, а левый развалился и пропал в недрах под капотом ещё в первый день.

Прикинув, что без резинок короб будет пережимать уплотнительное кольцо на Д3 решил купить короб с разборки (стоит 2 тыщи). Однако, погуляв по сайту ЕвроАвто, нашёл хорошее фото короба, по которому стало понятно, как должны выглядеть эти резинки. Далее поход в магазин Би-Би (авто49) и вот оно счастье:

2. Далее на очереди коллектор.
Нашёл схему с моментом затяжки (9-10 Н*м) и порядком:

3. Дроссельная заслонка.

Первые два действия носили подготовительный характер. Больше всего надежды было на Д3.

Читайте также:  Регулировка подачи газа на газели

Стал вертеть в руках Д3 пытаясь найти где подвох. На первый взгляд, закрывается плотно. Не залипает нигде.
Тогда просветил заслонку с обратной стороны фонариком (дело было опять ночью :)): оказалось, что свет проходит по всему периметру.

— Так-так, — подумал я. — А это что за след?

Занять старое положение заслонке мешал регулировочный болт (на E4):

Сам болт очень тугой, случайно его сдвинуть я не мог. Но, когда я менял прокладки на коллекторе, я, заодно, почистил лёгкий налёт по периметру заслонки. А это, в свою очередь, привело к небольшому подсосу воздуха в закрытом положении заслонки.

Получается, что предыдущий хозяин (или гаражные мастера) этот болт уже крутили. Зачем — история умалчивает.

Чтобы вернуть заслонку в «норму» потребовалось 2 или 3 оборота регулировочного болта.

Больше мыслей как быть и что делать у меня не возникло, поэтому собрал всё обратно.

Первый запуск и эпик фейл. По мере прогрева обороты с 1.2 поднялись до 2х и там залипли.
Оказалось, что забыл подключить разъёмы на регулятор холостого хода и дроссельной заслонки :))
Вот, что значит, час ночи.

Накинул разъёмы и провёл «адаптацию».
Адаптация состояла из двух шагов:
— вставить ключ, питание, дождаться пока погаснут основные лампы (не заводить), вытащить ключ (повторить 3 раза). Это, по идее, должно адаптировать регулятор холостого хода.
— вставить ключи, дождаться пока погаснут лампы, пять раз нажать до упора газ (тоже на не заведённой машине). Это действие из разряда танцев с бубном 🙂 Если ДЗ электронная (у меня — нет), то должна пройти её адаптация.

Устроил небольшой заезд по ночному городу — всё идеально. На светофоре обороты падают на 750, после подгазовки возвращаются туда же.

Что именно решило проблему — затяжка коллектора по инструкции или замена датчика положения ДЗ и его регулировка — вопрос открытый. Проверять уже не хочется 🙂
Возможно, оба момента сыграли свою роль.

В любом случае:
1. При замене прокладок впускного коллектора не забывайте о порядке затяжки болтов и требуемом моменте (не надо лениться или торопиться (как я)).
2. Нужно помнить, что после чистки Д3 может потребоваться регулировка закрытого положения (т.к. без грязи может увеличиться подсос воздуха на холостых оборотах).
3. С неоригинальными запчастями нужно быть осторожным. Брал из расчёта, что хотя бы резинки с них переставлю на родные датчики, а оказалось наоборот всё ) Только ДАД и ДПДЗ без нареканий оказались.

Источник

Renault Megane Scenic 2.0 F3R 796, JC5 › Бортжурнал › Клапан холостого хода F3R

Неисправность сначала проявляла себя так: двигатель ни в какую не хотел запускаться, если его температура от 30 до 50 градусов. То есть, он запускается, но обороты на грани срыва — меньше 500, стрелка тахометра «лежит», двигатель колбасит, и если не помочь педалью газа, то глохнет. Как только крутанешь его, хотя бы немного, до 1500-2000, отпускаешь педаль — дальше работает хорошо. Если сразу же заглушить, и опять завести — тоже схватывает и работает как положено. То есть, этот дефект проявлялся только тогда, когда машина постоит на солнышке, и двигатель уже не горячий, но ещё и не холодный. Утром на холодную он всегда заводился отлично, и даже держал прогревочные обороты. Горячий тоже всегда заводился безукоризненно, поэтому этот дефект меня не очень то и напрягал, ездил так. Было подозрение на форсунки. Но после их проверки (предыдущая запись в бортжурнале) они были исключены из списка подозреваемых, и остался один лишь клапан ХХ.
Но потом, как это не прескорбно, неисправность прогрессировала, и вынудила таки меня снимать клапан. Холостой ход стал совсем непредсказуем. То хер пойми, держит 1300. То падает до 700. А с кондиционером вообще дохнет. Так уже не поездишь.
Разборку и мойку клапана я снять на фото не догадался. Но и без меня этих фото полно в интернете. Вот, первая попавшаяся фотка из интернета:

Читайте также:  Keihin 2 регулировка honda civic

Нужно развальцевать крышку. На чертеже она справа, тоненькая. Дальше там латунная крышка, с насечкой под отвёртку:

Она откручивается. Уплотнение сделано за счёт резинового кольца (на чертеже оно тоже показано). От времени оно задубело, поэтому при сборке я поставил новое. Внутри пружина и шток клапана.
Обмоточную часть решил не разбирать — залил туда спрей, и пощёлкал с помощью внешнего источника.
Внутри клапана было очень много твёрдого кокса, клапан сильно «сифонил». При отключенной обмотке он очень легко продувался, чего быть не должно.
После мойки в УЗВ я немного подтянул пружину, а сам шток немного пошарошил шуруповертом, чтобы притереть оба седла, собрал клапан. Крышку закрутил до упора — он перестал дуться. При подключении напряжения, как ему и положено, открывается и дуется.
Поставил на машину. Заводить — хер в сраку! Не заводится.
Снимаю обратно. Немного, на потора оборота, отпускаю крышку, чтобы ослабить пружину. Делаю так, чтобы он немножко, как будто через соломинку для коктейля, продувался. Ставлю, завожу. Заводится! Но при запуске, падла, обороты прыгают аж до 2000. Правда, потом снижаются. Но так тоже не пойдет — перебор с открытием. Нужно регулировать. На шару не прокатывает его сборка.
Изготовил вот такое приспособление, чтобы регулировать его на заведенном двигателе:

Места здесь очень мало, чтобы всунуть что-либо более мощное:

Завожу, и понемногу кручу крышку. При заворачивании обороты сразу снижаются. Но потом ЭБУ их обратно корректирует. Снова и снова глушу и завожу двигатель, добиваясь того, чтобы при запуске обороты подскакивали не сильно, примерно до 1500. Они при такой настройке очень быстро, почти мгновенно, приходят в норму. Но и зажимать надо без фанатизма — при включении кондиционера обороты не должны проваливаться. Если зажать сильно — они таки проваливаются, и очень неохотно потом растут до положенных 900.
После того, как окончательно его отрегулировал, обратно снял, чтобы поставить крышку. Попробовал уже ради интереса продуть — не дуется. То есть, абсолютно герметичный. При подаче напряжения от внешнего источника полностью открывается, и дуется совсем свободно, как будто через корпус толстого маркера для рисования.
До разборки подключал сканер. На холостых без кондиционера обороты были около 800, как и положено. Но при включении кондиционера он совсем не хотел шевелится, и обороты падали до 650-680. На таких оборотах уже нет зарядки, и двигатель колбасит.
Ну так вот, по сканеру есть такой параметр, как положение регулятора ХХ в процентах. До моего вмешательства было 19%, и при включении кондиционера 26%, но обороты всё равно низкие.
После — на холостых 28%, с кондиционером — 38%, и обороты в норме — 898…900
Есть мнение, что эти «проценты» не от того, на сколько там скважность ШИМ непосредственно на клапане, а вычисленное значение от оборотов и по показаниям датчика MAP. Но это я уже не проверял. Не было времени. Да и смысла тоже. Проблема то решена.
Прокладку выбил из картонной коробочки от сальника, взятой из мусорного ведра.

Крышку поставил обратно на герметик, чтобы не болталась. Надёжно завальцовывать не стал, хай так, вдруг ещё придется вскрывать через год:

Смысл сей басни таков. При разборке клапан надо регулировать, иначе стабильной работы от него ждать не стоит.
Сейчас не нарадуюсь. Машину как будто подменили.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки