Ml 145 антенна регулировка

Обзор автомобильной антенны MegaJet ML-145 MAG-160

Фирма РКК продолжает радовать своих поклонников новыми продуктами. На этот раз лидер российского рынка Cи-Би связи решил покорить сегмент автомобильных антенн на магните и выпустил целую линейку интересных антенн класса ML-145.

Вообще говоря, рынок антенн класса ML-145 вполне насыщен. Существует как минимум 10 разных антенн этого класса выпускающихся на разных заводах разными производителями и с разным качеством. Брать любую антенну класса ML-145 я не рекомендую, и об этом я уже писал в своем обзоре автомобильных антенн, но давайте посмотрим, что же нам предлагает компания РКК.

Всего в новой линейке 4 разновидности этих антенн.

Все разновидности имеют одну и ту же длину равную 1420мм (заявлено).

Толщина полотна у основания 3мм. Толщина полотна у вершины 1,5мм.

Полная длина полотна 1302мм.

Мне на стол попала самая навороченная модель с большим магнитным основанием 160мм и пружиной на удлиняющей катушке. MegaJet ML-145 MAG-160.

Открываем коробку и видим, что в комплект входит следующее:

По внешнему виду, комплектации и общей идеологии, можно сделать вывод, что производится MegaJet ML-145 на том же заводе, что и антенны Sirio ML-145. И это хорошие новости, поскольку сделано все весьма качественно. Длина кабеля магнитного основания составляет 3,6м.

Заглянем в его нутро.

Все выполнено на довольно приличном уровне. Смутил один момент. Кабель в основании зафиксирован при помощи герметика, который моментально отлетел, стоило к нему прикоснуться. Здесь требуется более прочный клей, вроде Супер Момент Гель или чего-то подобного.

В остальном все хорошо. Везде присутствуют резиновые прокладки предотвращающие попадение влаги внутрь. Однако я бы все-равно все критичные места промазал литолом-24 дабы предотвратить окисление и потерю контакта.

Когда будете собирать основание не промахнитесь, здесь только один винт крепления контактирует с основанием, какой можно понять, прозвонив тестером наличие контакта от основания на гайку крепления. При неправильной установке антенна работать не будет.

Правильность сборки можно проверить прозвонив экран кабеля на металлическое основание антенны.

И одеваем защитную калошу.

С основанием закончили. Теперь давайте посмотрим на удлиняющую катушку.

Разбирается катушка аналогично таковой у Midland ML-145. Нагреваем верхнюю часть и аккуратно откручиваем в тисках. Важно хорошо прогреть верхнюю гайку, поскольку есть шанс, что при откручивании верхняя часть может провернуться и придется сверлить корпус катушки, чтобы разъединить эти две половинки. Скажу по секрету, у меня так и получилось. Пришлось слесарить. Собрано все очень добротно, с применением фиксатора резьбы. Будто внимательны и аккуратны.

Внутри все конструктивно аналогично Midland ML-145.

Все выполнено на хорошем уровне. Дорабатывается совершенно аналогично. Пропаиваем все места, где есть пайка и промазываем тонким слоем Литола-24. Собираем в обратном порядке.

Устанавливаем антенну с катушкой на магнитное основание, не забыв установить герметизирующую прокладку и идем к автомобилю проводить измерения.

Устанавливаем антенну на крышу автомобиля.

Подключаем анализатор и наблюдаем минимум КСВ=1,2 в районе 26.960. Ширина полосы по КСВ=2 – 1,42МГц. Не плохо.

Читайте также:  Регулировка стояночного тормоза газ 2705

Ходовые испытания в эфире показали, что антенна работает на уровне своих конкурентов ни чем, особенно не выделяясь и в целом, может быть рекомендована для применения поклонниками марки MegaJet как альтернатива Midland ML-145 или Sirio ML-145. В этой модели главным достоинствам является большой магнит, обеспечивающий надежное крепление на поверхности кузова, что может быть актуально для любителей прокатиться с ветерком.

Источник

Доработка антенны Alan ML-145

Сразу хочу отметить, что антенна Alan/Midland ML-145 является не более чем лучшей по эффективности и надежности в классе полуторометровых магниток. Чудес на свете не бывает и законы физики не обманешь. Увы, полуторометровая магнитка хорошей антенной быть не может. Тем не менее, если уж все-таки полуторометровая магнитка, то пожалуй только она.

Но для того, чтобы заставить этого зверька работать, насколько это возможно, придется повозиться.
Для начала антенну следует полностью разобрать.
Хотелось бы сразу оговориться, что методики улучшения антенны, приведенные ниже, разработаны для антенн этой марки наиболее часто встречающихся в продаже в данный момент. Делали антенны под этой маркой все, кому не лень и многие операции могут пройти у Вас гораздо легче в зависимости от того, кем, когда и где выпущена Ваша антенна. Я буду описывать самый сложный и наиболее часто встречающийся ее вариант. (Кабель магнитного основания длиной 2,9-3м, намертво залитая клеем резьба верхней гайки, антенна относительно свежего выпуска.)
Больше всего проблем на этом этапе может доставить Вам катушка. Ее следует разбирать крайне осторожно, предварительно сильно нагрев (градусов до 160-ти) гайку между пластиковым колпаком обмотки согласования и пружиной (по стрелке на Фото 2) мощным паяльником, а затем отвернуть обычным рожковым ключом на 22.

Если гайка нагрета до нужной температуры, катушка разберется легко, но если что-то пойдет не так, Вы обречете себя на слесарные работы. Могут произойти две неприятности:
1. Может отвернуться нижняя гайка и сердечник катушки вместе с верхней гайкой, которую Вы грели, начнет свободно вращаться внутри пластикового колпака.
2. Влитая в пластмассу сердечника катушки латунная деталь, на которую навернута гайка пружины, провернется внутри сердечника, оборвет «горячий» конец обмотки согласования и также начнет свободно вращаться внутри пластикового колпака, закрывающего обмотку согласования. В этом случае у Вас не останется выбора кроме как разобрать антенну или выкинуть.
В первом случае иногда помогает промазать резьбу нижней гайки катушки клеем «Момент» (это в любом случае придется делать, если Вы умудрились стронуть эту гайку), разумно сильно затянуть ее и отложив антенну не менее чем на 3-4 дня, повторить попытку разборки.
Но если это не поможет, а также по-любому во втором случае придется слесарить. Миллиметрах в 8-9-ти от начала пластикового колпака (по стрелке на Фото 3) необходимо будет просверлить отверстие диаметром 2-2,5мм насквозь (важно попасть по оси катушки).

В это отверстие следует вставить тонкую прочную шпильку, пропустив ее насквозь, и повторить попытку разборки, не забыв снова нагреть гайку.
В случае, если деталь, к которой подсоединен «горячий» конец обмотки согласования, провернулась и контакт с обмоткой утерян, следует просверлить отверстие диаметром 2,5мм внутри сердечника и провернувшейся детали на уровне старого (в которое входила обмотка ), нарезать в нем резьбу М3 и ввернуть в нее соответствующий винт или шпильку так, чтобы она выходила с обоих сторон. Концы ее следует отрезать заподлицо с сердечником, облудить с применением паяльной кислоты (для того, чтобы подпаять к ней оборванный «горячий» конец обмотки согласования) и замыть ее остатки ацетоном.
Как видите, если недогреть гайку, проблем возникает очень много, так что отнеситесь к этой процедуре внимательно.
И еще: прежде чем начинать сверлить катушку, выверните шестигранником 2,5мм стальной фиксатор «горячего» конца катушки согласования (см. Фото 4)

Читайте также:  Регулировка привода управления заслонками карбюратора

Если этого не сделать, с изрядной долей вероятности сломаете сверло.
На этапе разборки катушки (или в процессе эксплуатации антенны ML-145) в принципе можно умудриться совершить и еще одну глупость: сорвать пластиковую резьбу в нижней части сердечника катушки согласования. Лечится эта беда просто: сперва в латунной гайке сверлится одно-два отверстия сверлом 2,5мм (если два, то с противоположных друг другу сторон) в точке, указанной по стрелке на Фото 5.

Затем следует взять кусок не очень плотной х/б ткани подходящего размера (я обычно использую старую джинсовую ткань), предварительно хорошо обезжирить магнитное основание антенны и его вертикальный кусок (куда после будет приклеен подвернутый участок ткани). Основание следует поставить на ткань и обвести маркером, чтобы было понятно, где ее промазывать клеем. Затем необходимо промазать клеем «Момент» сперва ткань, а затем и само основание, и соединить их, разглаживая ткань, чтобы не было складок. Минут через пять ткань снова следует прижать к основанию, одновременно приглаживая, и обрезать излишки ножницами, оставляя со всех сторон запас в пару сантиметров. Получиться приблизительно так:

Затем излишки ткани по краям и часть основания, куда она будет подвернута и приклеена, промазывают клеем и выждав 15-20 минут, подворачивают и плотно прижимают по кругу, продавив тупой стороной ножа внутренний изгиб.

Выждав еще минут 10, следует острым ножом отрезать ткань выше внутреннего изгиба миллиметров на 6-8 и острыми бокорезами удалить образовавшиеся складки. Вот конечный результат:

Затем необходимо доработать нижний пластиковый чехол магнитного основания: с него острым ножом подрезается «на скос» внутренняя кромка, чтобы при надевании на подклеенную ткань та не заворачивалась наружу:

Верхний срез ткани обильно промазывается клеем и чехол (через который предварительно нужно продеть кабель) с усилием ставится на место. Делать это надо не спеша, но настойчиво, чехол будет сопротивляться.
Когда чехол наденется до упора, следует обильно промазать стык его нижнего края с тканью клеем.
Затем необходимо промазать литолом верхнюю часть разъема «удочки» и резьбовые соединения верхней крышки, надеть ее и затянуть винты. На этом основание можно считать собранным.

Теперь нужно вооружиться КСВ-метром, предварительно, не промазывая литолом, собрать катушку, зафиксировать штырь антенны в самом верхнем положении и спуститься к машине.
Определите центр резонанса вашей антенны в таком положении и в тех условиях (кузов конкретно вашей машины и именно та точка установки на него), в которых Вы и будете антенну использовать. Если центр резонанса заметно выше, чем Вам надо, придется доматывать витки (запомните, на сколько выше).

Читайте также:  Регулировка уровня пола на вольво

Вернемся к доработке катушки. При необходимости опускать центр резонанса антенны, добавляя витки, учитывайте, что пол витка у данных антенн опускают его где-то на две сетки. Бокорезами с острыми «носиками» аккуратно обрежьте «горячий» конец обмотки согласования возле самого входа в пластик. Укоротите свободный конец обмотки где-то на сантиметр (чтобы геометрически разнести точки пайки, и они не замкнули) и подпаяйте к свободному концу обмотки обычный монтажный провод сечением 0,35-0,5 мм.кв. с не очень толстой изоляцией. Если Вы возьмете слишком толстый провод, Вы попросту не наденете чехол катушки, впрочем, он и так пойдет с некоторым усилием. Аккуратно облудите один из концов обмотки, торчащий из верхней части сердечника и, домотав необходимое количество витков монтажным проводом, подпаяйтесь к нему. Также мощным хорошо прогретым паяльником подпаяйте точку присоединения «холодного» конца обмотки согласования к нижней гайке.

Теперь на всякий случай снова спуститесь к машине с предварительно собранной антенной и КСВ-метром и убедитесь, что центр резонанса Вы опустили до нужного значения.
На этом этапе антенну можно собирать окончательно. Промажьте литолом разъем самой «удочки» и обмотку согласования, и оденьте на нее чехол (будет сопротивляться, но если все сделано правильно, то незначительно). Промажьте литолом верхнее резьбовое соединение и узел фиксации штыря и, собрав все воедино, прилагая разумные усилия, затяните верхнюю гайку. Зафиксируйте штырь и приступайте к окончательной настройке антенны изменением его длины.
Помните, что идеально строить магнитку бессмысленно, так как любое незначительное изменение ее местоположения на кузове Вашей машины или перемещение ее кабеля будет непредсказуемо уводить резонанс.

Ну и еще. Длина кабеля магнитки в случае произвольного ее изменения в большей или меньшей степени влияет на настройку. Описываемые антенны наиболее часто в данный момент встречаются с кабелем длиной 2,9-3 метра. При такой длине кабеля антенны свежих партий строятся добавлением полутора витков к «горячему» концу обмотки согласования. Эта мера позволяет согласовать результирующую реактивность нагрузки, а активная ее составляющая остается при этой длине кабеля в рамках допустимого. Если заменить кабель на 4-х метровый, возможно витки доматывать не придется совсем.
По статистике отказов наиболее часто указанные антенны выходят из строя по причине перетирания кабеля в точке ввода его в салон. Чтобы этого избежать, рекомендую вымотать в два слоя матерчатой изолентой участок, проходящий под резинкой двери:

Применять следует именно матерчатую изоленту по причине ее высокой стойкости к истиранию и протики водоотталкивающим компаундом. Подобная простая мера как правило многократно увеличивает ресурс антенны.

ПРИ ВСКРЫТИИ ОБОРУДОВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ СОХРАНЯЮТСЯ!

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки