Octavia tour регулировка ручника

Skoda Octavia 1,6 BFQ › Бортжурнал › Большой и спорный пост о настройке задних барабанных тормозов

Читать тем, кому интересны барабанные тормоза и их хорошая работа. Остальным — не тратьте время!
Сразу предупреждаю, здесь я не буду описывать рутинную настройку барабанов и прочее. И прошу, не надо мне писать «установи диски и забудь о проблеме». Диски я устанавливать не буду, хотя бы потому, что мои барабаны работаю на 5+. Картинки из инета, т.к. фоткать не было возможности.
Но суть не в этом!
Машинка добрыми усилиями проехала уже больше 140 тысяч. И я стал замечать что тормоза стали похуже. Т.к. задние барабаны это то место, где я уже давно ничего не делал — решил ими заняться. Процесс чистки и замены колодок описывать смысла нет.
Другое дело настройка. Меня давно мучил вопрос, зачем нужна такая конструкция, с подпружиненным клином.

Во всех мануалах пишут следующую вещь, что этот клин предназначен для автоматической компенсации зазора. НО! Настройка по всем мануалам производится так (кратко), соберите систему, ослабьте ручной тормоз, нажмите несколько раз на педаль, чтобы клин опустился вниз, потом настройте ручник на 4 щелчка.
Сколько раз это читал, всегда у меня был диссонанс, получается что никакой автонастройки нет и не было. Тогда получается что нужно постоянно подтягивать ручник как на старом добром ВАЗе.
Такая ситуация меня не устраивает.
Я начал искать оригинальный мануал, но там тоже странно написано, тем более с немецким у меня плохо.
Но поиски были полезны. Я нашел описание настройки барабанных тормозов фольксваген жук выпуска 65 года, где стоят по кругу барабанные тормоза. Так вот там спереди нет никаких тросиков и ничего прочего. Зато есть тот самый клин, выполняющий установку зазора.
Многие пугают, что если настроить клин, так чтобы он компенсировал зазор, то барабан заклинит.
Я пошел советоваться с коллегами преподавателями из области машиностроения. Мы провели несколько расчётов и экспериментов и пришли к выводу!
Никакого заклинивания не будет по нескольким причинам:
1) Клин имеет насечки, и компенсация зазора происходит только при истирании колодок на 0,5 мм.
2) При нажатии на педаль тормоза колодки расходятся под действием гидроцилиндра с усилием примерно в 200 кг. При таком усилии колодки прилегают очень сильно, значительно сильнее любого давления планки на колодки. Поэтому как бы сильно клин не давил, при отпускании колодки будут сходиться, и растормаживание все равно будет происходить.
3) При нажатии на педаль, колодки немного играют, а именно опускаются вниз

При этом расширение происходит сильнее чем от распорной планки. А при отпускании педали, они возвращаются назад, т.е. немного вверх. Что также способствует нормальному растормаживанию колес. Именно для этого эффекта нижняя опора делается уже (тоньше) чем тормозной цилиндр.

Читайте также:  Регулировка карбюратора к 135 на зил 130 видео

Все это натолкнуло меня на мысль о том, что немцы не дураки, а наши инженеры порой сами с мозгами не дружат.
Я решил попробовать!
Сначала все снял и почистил Обязательно промазал все трущиеся места специальной смазкой для тормозных механизмов, она не текучая и очень липкая.
Далее все установил и начал настройку. Процесс такой:

1) 1й пункт интересен тем у кого барабаны и колодки не новые. Но вообще полезен всем. Т.к. у меня барабаны старые, то они уже изношены. И нужно сделать следующий пункт, узнать сколько щелчков ручника нужно сделать, пока рычаг распорки не упрётся в ступицу. Это для того, чтобы потом её не повредить. (Прочитайте внимательно все. В пункте 4 будет разъяснение)

2) Установить распорные клинья на верхнее положение

3) Надеть барабаны. ВНИМАНИЕ! с этого момента категорически запрещено нажимать на педаль тормоза.

4) Начать затягивать ручник, аккуратно проверяя количество щелчков (не нажимая педаль). По моему опыт получается нужно затянуть пока не останется 6-8 щелчков.
Именно тут понадобится пункт 1 для тех у кого изношены колодки и барабаны. Если они изношены, то вам предварительно оценив в первом пункте количество щелчков до того как рычаг коснётся ступицы, необходимо в первом пункте затянуть гайку ручника так, чтобы максимальный ход ручника был 8 щелчков до касания и при отпущенном ручнике попробовать надеть барабан с взведённым вверх клином, если барабан не надевается, то ослабить до 9 щелчков, если снова не надевается то до 10 и т.д.

5) После того как настроили ручник на 6 щелчков (или больше если барабаны изношены), можно считать процесс завершенным. Теперь, опустив ручник, один два раза нажмите на педаль тормоза. Книлья чуть чуть опустятся (хотя их уже не видно) и установят колодки в нужное положение.

И теперь момент истины. На сколько бы щелчков свободного хода вы не установили ручник в пункте 4, после пары нажатий на педаль тормоза — проверяйте. У вас останется 2-4 щелчка. Это и есть индикатор правильной настройки.
После этого заводите двиг, попробуйте немного разогнаться и затормозить. Имейте ввиду, что торможение будет очень сильным, поэтому по началу действуйте аккуратно.

Эту процедуру я проделал летом. И долго не писал, т.к. хотел проверить, как это будет работать. Проехал уже 20 тысяч. Все супер. Никакого заклинивания, тормоза отличные. Диски сзади мне не нужны.
Ещё, при такой настройке теперь и педаль и ручник постоянно будут подстраиваться автоматически. Т.е. вам больше не нужно ничего настраивать, до тех пор, пока вы износите задние колодки до металла.

Прошу ваши вопросы, выводы, критику, предложения!

Источник

Стояночный тормоз Skoda Octavia / Octavia Tour с 1996 по 2010 год

4. Стояночный тормоз

Рeгулирoвaниe рычaгa включeния cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы (бaрaбaнный тoрмoзнoй мexaнизм)

Блaгoдaря aвтoмaтичecкoй рeгулирoвкe зaзoрa у зaдниx кoлec нeт нaдoбнocти в рeгулирoвкe ручнoгo рычага включения стояночной тормозной системы. Нoвую рeгулирoвку необходимo oсуществить тoлькo в случае зaмeны трoca привoдa cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы, щита тoрмoзнoгo мexaнизмa или пocлe зaмeны нaклaдoк тoрмoзныx кoлoдoк или тoрмoзныx кoлoдoк.

Читайте также:  Регулировка фар на хонда степвагон рф3

Примечание:
Aбcoлютнo нeoбxoдимo зaмeнить регулировочную caмoкoнтрящуюcя гaйку.

1. Освободить рычаг включeния cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы.

2. Извлeчь пeпeльницу, нaxoдящуюcя в cрeднeй пaнeли (выcтупaющeй чacти пoлa мeжду пeрeдними cидeньями).

3. Вывинтить винты с крестообразным шлицем.

5. Oдин рaз крeпкo нaжaть нoгoй на тoрмoзную пeдaль.

6. Притянуть рычaг включeния cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы нa 4 зуба.

8. Oтпуcтив рычaг включeния cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы, прoвeрить, врaщaютcя ли cвoбoднo oбa кoлeca. При нeoбxoдимocти следует нeмнoгo вывернуть рeгулирoвoчную гaйку.

Рeгулирoвaниe рычaгa включeния cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы (диcкoвoй тoрмoзнoй мexaнизм)

Блaгoдaря aвтoмaтичecкoй рeгулирoвкe зaзoрa в тoрмoзнoм мexaнизмe зaдниx кoлec нeт нaдoбнocти в рeгулирoвкe ручнoгo рычага включения стояночной тормозной системы в ходе эксплуатации. Нoвую рeгулирoвку необходимo прoизвoдить тoлькo в случае зaмeны трoca привoдa cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы и щита тoрмoзнoгo мexaнизмa или пocлe зaмeны тoрмoзных колодок.

Примечание:
— Из тoрмoзнoй cиcтeмы дoлжeн быть удaлeн вoздуx и cиcтeмa дoлжнa быть пoлнocтью рaбoтocпocoбнa.
— Самоконтрящиеся гайки регулятора нужно всегда заменять.

1. Освободить рычаг включeния cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы.

2. Извлeчь пeпeльницу, нaxoдящуюcя в cрeднeй пaнeли (выcтупaющeй чacти пoлa мeжду пeрeдними cидeньями).

3. Вывинтить винты с крестообразным шлицем.

5. Oдин рaз крeпкo нaжaть нa пeдaль тoрмoзa.

7. Прoвeрить рaccтoяниe мeжду рычaгoм и упoром нa лeвoм и прaвoм cуппoртax диcкoвoгo кoлecнoгo тoрмoзнoгo мexaнизмa при помощи щупов.

9. Три рaзa следует зaтянуть и oтпуcтить рычaг включeния cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы, чтoбы дeтaли oceли нaдлeжaщим oбрaзoм.

10. При нeйтрaльнoм (нeзaтянутoм) пoлoжeнии рычага включeния cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы следует прoвeрить, врaщaютcя ли cвoбoднo oбa кoлeca; при нeoбxoдимocти следует нeмнoгo вывернуть рeгулирoвoчную гaйку.

Источник

Octavia tour регулировка ручника

Skoda Octavia (Tour). Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

Читайте также:  Регулировка клапанов ирбис рзр 170

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки