Опель фронтера регулировка сцепления

Opel Frontera A Фунтик часть 2 › Бортжурнал › Замена Сцепления

Короче, дело было так: начало у меня буксовать сцепление, сначала слегка, потом уже и на 3 передаче. Надоело мне это все, да еще и вонь в салоне такая, что бошка болеть начинает.
Затянул я потуже пояс и купил себе луковый комплект сцепления за7500 деревянных рубликов.
Начался отпуск и я решил, что в субботу начну ковыряться, но тут выяснилось что ребята из offroadspb организуют выезд на танковый полигон. Думаю, а почему бы и нет, давно уже хотел с ними покататься, тем более решил добить сцепу окончательно. Покатались огонь, утопили в карьере патрика и вранглера. Я не сунулся туда за ними(очень уж глубоко), ну да ладно. Как только полумертвая сцепа намокла, настал полный пипец, почти не тронуться, не говоря уже о том чтоб какие то препятствия жесткие брать.
Ну, че то я отвлекся. Собрался с мыслями, Залез я под тачку начал, откручивать защиту раздатки. Бах, один болт по бороде, фиг с ним, остальные норм, защита на полу. Поперечина коробки откручиваться отказалась, коробку решил не снимать, а отодвинуть просто. Долго и упорно искал болты коробки под слоем масла и грязи. все открутил, из коробки вынул рычаги коробки и раздатки, заткнул дырки тряпками.
Коробку отодвинул, не без труда конечно(напарника очень не хватало), снял корзину и вытащил диск. Конец первого дня.

День второй.
Придя на следующий день, обнаружил что болты крепления маховика имеют нестандартные головы. Поматерился, собрал обратно инструмент и грязный как свинья потопал на авторынок, благо он на соседней улице. Головка обошлась в 250 рублей.
Открутил маховик, заменил задний сальник КВ, и стал собирать все обратно.
Сила есть- ума не надо. Начал прикручивать карзину, обломил один болт. Думал все, ан нет резьба то чистая и остатки болта из маховика я спокойно выкрутил пинцетом. Заменил его на болт крепления коробки, он длинее правда мм. на 3-4 но влез.
Снял подушку коробки, чтоб не мешала, кое как вкарячил ее наместо и прикрутил.
Вернуть обратно подушку коробки, не снимая при этом поперечину не получиться, а если и получиться то ее фиг прикрутишь, задача.
По 2 болта с каждой стороны открутились, по одному обломились, и еще по одному закладные провернулись.
Сварки нет, розетки поблизости тоже нет(я же ж во дворе), а откручивать то как то надо. Где то видел как электродами варят от акумов двух. Решил попробовать, а что, а вдруг))) короче позвонил соседу, он подогнал электродов 2.5 штук 8. Я снял свой аккум и из машины жены. Соединил их плюс к минусу, с одного аккума минус кинул на массу, со второго плюс приматал к ручке плоскогубцев, ими и буду электрод держать. Сначала попробовал варить через провода для прикуривания, но они очень длинные и малого сечения. Благо с работы как то взял оплетку для многожильных кабелей медную, и дело пошло. Выяснилось, что чем короче масса и плюс, тем лучше. Варил я варил, но поскольку все блин ржавое и не фига не подлесть, чтоб зачистить эффекта от чсварки никакого, только зря время потратил. Но вывод для себя сделал, сварка от аккумов возможна. Взял на заметку.
Плюнул и спилил оставшиеся 2 болта ножевкой, которую одолжил тот же сосед.
Эпилог
Все встало на свои места, и поперечина и подушка коробки и коробка в целом. Завел, думаю прокатиться проверить, не воткнуть передачу, не дожимает сцепление
МЛЯ НУ …УКА, ДА КАК МЛЯ ТАК?!

Читайте также:  Инструмент для регулировки клапанов ниссан

Источник

сцепление или нет

Все началось с того что пропало сцепление, провалилась педаль! Проблема была решена ремкомплектом ГЦС. через некоторое время сцепление начало буксовать ну или создается такое впечатление. При снятии коробки и осмотре Трио(диск, корзина, выжимной) все в хорошем состоянии, износа ни на маховике ни на корзине нет, фрикционные накладки по толщине чуть меньше нового! А вопрос в следующем, сцепление ли это вообще буксует?? и Есть ли вообще вероятность пробуксовки моста. Мост ЛСДП.С. и если это сцепление, подскажите где можно купить комплект не очень дорого, ведь наверника есть какие комплекты дешевле, а то за 12Круб не улыбается покупать.

Все началось с того что пропало сцепление, провалилась педаль! Проблема была решена ремкомплектом ГЦС. через некоторое время сцепление начало буксовать ну или создается такое впечатление. При снятии коробки и осмотре Трио(диск, корзина, выжимной) все в хорошем состоянии, износа ни на маховике ни на корзине нет, фрикционные накладки по толщине чуть меньше нового! А вопрос в следующем, сцепление ли это вообще буксует?? и Есть ли вообще вероятность пробуксовки моста. Мост ЛСДП.С. и если это сцепление, подскажите где можно купить комплект не очень дорого, ведь наверника есть какие комплекты дешевле, а то за 12Круб не улыбается покупать.

Буксует-то сцепление, но не обязательно из-за износа диска, корзины и маховика. Здесь в форуме была про проблемы в приводе сцепления, но речь шла вроде про ОФБ, там между рабочим и главным целиндрами стоит какой-то демпфер, который у человека никак не получалось прокачать (хотя на нем штуцер прокачки есть) и тоже вроде сцепление буксовало новое. Не знаю на ОФА есть эта хрень.

после ремонта, регулировки сцепления ты свободный ход в нём оставил?

Шток на рабочем цилиндре родной стоит?

оставил 20мм или может даже больше.П.С. если оставить свободный ход то почему то при недолгой стоянке при первой попытке нажать на педаль, она проваливается в пол, при нажатии второй раз работает нормально. Шток сначала был поменян на ВАЗовский, потом был заменен на родной.

не подскажешь как тема называлась?Демпфер есть, я его разбирал и смотрел состояние манжетки! попутно был заменен шток на рабочем цилиндре на «Классический», плохо включались скорости, Сцепа начала пробуксовывать, был возвращен родной шток но проблема осталась!!

Тоже грешу на корзину. Была мысль слабого прижима

Проблема решена, как оказалось что система почему то постоянно была под давлением, плюс ко всему воздух в системе. все решилось рем комплектом ГЦС(оказывается подсасывал воздух), и прокачка самотеком через РЦС. А я уж думал что попал на сцепление. П.С. Стоимость ремкомплекта 1000 от исузу(оригинал)П.С.С. Всем откликнувшимся огромное спасибо

вот и славно!я потому про свободный ход спрашивал, а со сжатым воздухом в системе совсем сложно понять где чего двигается.

Самое что интересное что главный цилиндр не бежал, меня насторожило что он жижу по системе гонял туда-сюда, и естественно сцепление не качалось!Ладно что есть форумы где можно спросить, а то у нас по городу 5 длинных фронтер ездит и одна моя короткая ну и муха одна и я ни кого из владельцев не знаю, этим все и осложняется плюс толковой литературы нет, как будто забыли книжку составить!

Источник

Читайте также:  Регулировка цветов монитора ноутбука

Опель фронтера регулировка сцепления

Подшипник выключения сцепления

Снятие подшипника выключения сцепления

Снять и установить подшипник выключения сцепления можно только при снятой коробке передач. Подшипник крепится к корпусу пружинными зажимами. После снятия зажимов снимите палец и рычаг. Снимите подшипник с корпуса коробки передач, как показано на иллюстр.
Подшипник выпрессуйте из корпуса. Отсоедините палец рычага от крышки вала коробки передач.
Напрессуйте новый подшипник. При этом обратите внимание на то, чтобы упорная сторона подшипника была направлена в сторону, противоположную корпусу. Установите на крышку палец рычага выключения сцепления.
Смажьте консистентной смазкой внутреннее отверстие корпуса подшипника, втулку в крышке вала коробки передач и шаровый палец рычага. Установите на место подшипник, рычаг выключения сцепления и резиновый чехол. Обратите внимание на правильное положение зажимов на рычаге позади шарового пальца.

Рабочий гидроцилиндр сцепления

Установка и снятие гидроцилиндра выполняется следующим образом.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Залейте жидкость в бачок основного гидроцилиндра до верхней кромки. Закройте отверстие полиэтиленом и наверните пробку. Таким образом, исключается вытекание жидкости из цилиндра. Если же необходимо вылить жидкость из системы, то поступают следующим образом:
2. Наденьте шланг на штуцер удаления воздуха рабочего цилиндра. Второй конец шланга опустите в емкость, и отверните штуцер на несколько оборотов. С помощью ассистента нажмите на педаль так, чтобы вся жидкость вышла.
3. Отверните полый болт крепления шланга и снимите уплотнительные шайбы.
4. Отверните два болта и выньте цилиндр.

Установка цилиндра производится в последовательности, обратной его снятию. При этом необходимо обратить внимание на следующее:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Болты крепления цилиндра при коробке передач MSG затяните моментом 28 Нм. при коробке MUA моментом 45 Нм.
2. Затяните болт углового шарнирного соединения, установив два новых уплотнительных кольца (иллюстр.). Правильное положение кольца шланга обеспечивается штифтом. Момент затяжки болта 35 Нм.
3. Удалите воздух из гидросистемы и отрегулируйте высоту педали сцепления, как описано ниже.
Читайте также:  Регулировка сливного бачка в туалете


Ремонт рабочего гидроцилиндра

При ремонте гидроцилиндр заменяется ремонтным комплектом. Такой дефект как коррозия наружной поверхности является основанием для замены цилиндра.
При сборке внутренние детали цилиндра (кроме защитных колпачков) смазываются тормозной смазкой.
При установке колпачков проверьте легкость хода поршня.

Демпфирующий цилиндр сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Демпфирующий цилиндр сцепления находится в месте, показанном на иллюстр. Перед снятием демпфирующего цилиндра закройте бачок или слейте жидкость из системы, как было описано выше. Для этого отсоедините от цилиндра шланги и выверните гайки держателя.
2. При установке болты затяните моментом 8 Нм. Присоединения шлангов затяните моментом 20 Нм.
3. После установки удалите воздух из системы и проверьте уровень жидкости в бачке, при необходимости долейте жидкость.


Снятие и установка основного гидроцилиндра

Для снятия основного гидроцилиндра снимаются педаль сцепления и держатель. Цилиндр снимается следующим образом:

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки