Опель корса регулировка ручника

Opel Corsa › Бортжурнал › Натяжка ручника

На днях пришлось поездить на машине жены, был удивлен что на машине почему то слабые тормоза по сравнению с Астрой. Одно колесо на ручнике совсем не держит. Колодки меняли месяца два назад, а вот прокачку тогда не сделали(((может конечно из за этого и тормоза слабенькие.выработка конечно на дисках и барабанах есть, но не критичная.начал с того что нужно сделать ручник чтоб колесо одно нормально держало.Подвесил машину на домкрат колесо на ручнике крутилось как и не на ручнике)))снял колесо снял барабан и начал настраивать, есть там саморазводящих механизм, удивился немного что стопар на нем был в сторону отогнут. Покрутил отверткой этот механизм чтоб колодки разошлись, одел барабан, на ручнике теперь огонь держится. Зафиксировал тот самый стопор и все собрал обратно. Теперь оба колеса держит одинаково. На днях поеду в сервис менять тормозуху и прокачать систему. Если и после этого тормоза не бутут удовлетворять меня поменяю тормозные диски и барабаны. Для человека кто придумал барабанные тормоза в аду есть отдельный кател.

Opel Corsa 2011, двигатель бензиновый 1.4 л., 100 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Opel Corsa, 2012

Opel Corsa, 2012

Opel Corsa, 2007

Opel Corsa, 2012

Комментарии 25

а под ручником не регулируется?

а что мешало тогда там всего лишь подкрутить гайку? ведь внутри барабана колодки сами разжимаются)))))

У меня там не был зафиксирован стопор на саморазводящим механизме.

В нормальном состоянии он и не должен быть зафиксированным — это не стопор, это взводящая пружинка

Почему же тогда колесо крутилось когда ручник поднят?

Потому что зазор не «выбрался» автоматически из-за подклинившего резьбового соединения половинок поперечной планки. Механизм должен взводится небольшим усилием пружины, сжимающей колодки, при отпускании педали тормоза. Наверняка прокручивал вручную отверткой с достаточно большим усилием: вон зубчики подзадарлись, на фотках видно. А усилия автоматики не хватает справиться с забившейся грязью.Именно в одном колесе, а во-втором зазор успешно уменьшился до необходимого для стояночного торможения.

И че теперь? А то я не особо шарю)

В нормальном состоянии он и не должен быть зафиксированным — это не стопор, это взводящая пружинка

В нормальном состоянии он и не должен быть зафиксированным — это не стопор, это взводящая пружинка

Он не дает походу крутится в обратную сторону.

Неверно. Он не «не дает крутиться», а должен сам прокручивать за зазубрины.

Механизм очень нежно должен работать. Его какой-то «стоумовый» Фриц изобрел, не расчитавший на нашу грязюку.

Читайте также:  Что такое регулировка фаз газораспределения

Ну мне так оставить? Или че то нужно сделать?

Планку с механизмом снимать, разбирать, промывать, закладывать подходящую смазку — тогда будет работать как часы — тикать во время отпускания педали. Если планку укоротить до минимума, то на рабочий зазор она распрямиться за 200-300 нажатий педали тормоза.

Типа при нажатии разводит а при отпускании сводит? А как же тогда действует ручник

А ручник действует при натяжении тросика, входящего в колесо, и дергающего за рычаг, упирающийся в эту саморегулируемую распорку. Немцы — они ленятся вручную регулировать длиной тросика, вот и придумали такую мутотень — типа в процессе работы пусть само настраивается.

В барабанной системе тормозов Corsa D имеется механизм «выбирания» зазора между колодками и барабаном до минимального, чтобы стояночный срабатывал уже на третьем щелчке ручки. Работает он таким образом: при нажатии педали тормоза, основная тормозная система разводит колодки; далее, под действием сжимающей пружины колодки сходятся и прокручивают механизм самоподтяжки стояночного тормоза, чуть разводя планку между колодками, тем самым уменьшая зазор. В тот момент когда зазор выбран до минимального, механизм самоподтяжки «отключается» — стопор отводится от зубцов. Т. е. подтяжка стояночного тормоза осуществляется многократным действием основного тормоза на возврат колодок, в этот момент внутри колеса тикает завод, как на механических часах. В случае загрязнения механизма он перестает работать как надо, и зазор не самоубирается, отсюда и отсутствие держака стояночного. В общем — планку снимать, разбирать, промывать, закладывать подходящую смазку — тогда будет работать как часы — тикать во время отпускания педали. А если заклинить механизм, как у автора, то регулировать стояночный придется вручную по мере износа колодок. Может много букв, но тем кто дочитал — удачи на дорогах!

Ручник вроде держит только правое заднее колесо со стороны пассажира, это если ориентироваться сидя за рулём.

по моему ручник регулируется с салона…

Да с салона тоже, но тут у меня нормально, одно колесо на глухо держит, а другое от руки крутится.

Источник

Opel Corsa Cosmoлёт Linea Pack › Бортжурнал › Замена задних тормозных колодок

Задумал я значит освежить внешний вид тормозных барабанов, ибо неэстетично-с.

Но перед этим решил глянуть в задний тормозной механизм, потому что после недавней профилактики передних тормозов за них был спокоен, а вот состояние задних оставалось тайной, покрытой мраком (и ржой).

Вскрыл, а там колодок осталось чуток, поэтому решил все обновить.
На замену взял комплект задних колодок LUCAS/TRW GS8719 (3180 руб.) и ремкомплект LUCAS/TRW SFK351 (750 руб).

Чтобы снять барабан, проливаем вдэшкой 2 винта под Torx T30, крепящие барабан к ступице, ждем немного и откручиваем.

Слева открутились нормально, а вот справа грани слизались. Пришлось рассверлить чуток, забить звездочку и только так удалось выкрутить. Под рукой новых не оказалось, так что потом их закрутил обратно, со временем поменяю.

От руки барабаны не пошли, поэтому вкрутил 2 болта на 17 в специальные отверстия, сорвал ими прикипевший барабан. Дальше снятию барабана препятствовал буртик, по уму надо было через смотровое отверстие максимально отвести рычаг колодки, за который крепится рычаг стояночного тормоза. Но все равно колодки и пружинки шли под замену, поэтому продолжил вкручивать болты и так снял барабан.

Читайте также:  Регулировка сцепления рено магнум

От передней колодки оставалось примерно 1,5мм и 2,5мм на задней.

Колодки не менялись с завода (93 тыс.км пробега), судя по общему состоянию и по замку крепления тросика стояночного тросика на рычаге колодки.

Таких колодок в aftermarket днем с огнем не сыщешь.

У купленных колодок TRW бобышка тросика просто заводится в проушину рычага.

Отчистил тормозную плиту очистителем тормозов, потом пропшикал цинкарем от ржавчины, когда высохло — еще раз прошелся очистителем тормозов. Отчистил распорную планку с механизмом автоподвода. Смазал места прилегания колодок к плите (в 6 местах) противоскрипной смазкой ATE Plastilube и собрал всю конструкцию — сначала прижимные пластины на солдатики, потом нижнюю пружину, затем верхнюю пружину и распорку стояночного тормоза.

Дольше промучился с прижимными пластинами. Надо быть многоруким шивой, чтобы и колодку на месте удерживать, нажимать на пластину и еще задвигать ее на солдатик. Лучше конечно делать вдвоем, но справился один, нажимая на пластину, зацепив за солдатик и додавив потом переставными клещами.

Заглушки в смотровых отверстиях, кстати, были на месте с обоих сторон.

Выработка на барабане была небольшая, так что сами барабаны не стал менять.

Ширина колодок, и оригинальных и LUCAS/TRW одинаковая — 40 мм. Убрал буртик шарошкой по металлу.

Зачистил барабан корщеткой на дрели, пролил очистителем тормозов и покрасил в 3 слоя термостойкой краской.

UPDATE 10.06.2020
Заменил винты крепления тормозного барабана. Вместо оригинала 2044003 (заменен артикулом 11093893) и неоригинала NK 89011667, которые стоят конских денег, подобрал 96626041 за … 9 руб. штука ) Они немного длиннее родных, буквально на пару витков, но это не страшно — резьбовое отверстие в барабане сквозное.

Использовал, кстати, вот такую химию:

Все собрал, прокатился, несколько раз оттормозился с 80 до 0, да так, что палеными колодками запахло, все гут. Кроме того, что перестал работать ручник ) Поднимаешь его до упора — не держит.
Решил подкрутить регулятор ручника. Живет он тут:

Не помогло. Выкрутил гайку обратно.
Ага, значит скорее всего упала распорная планка — при установке не развел ее достаточно.
Снял левый барабан — так и есть, планка упала, соответственно колодки не разводились при поднятии ручника.
То ли авторегулятор не успел сработать, то ли еще что, но теперь решил отрегулировать вручную.
Подкручивал барабанчик на регуляторе планки, и надевал/снимал тормозной барабан до тех пор, пока при опущенном ручнике барабан вращался свободно, а при поднятии ручника до первого щелчка не начинал тормозить.
Отрегулировал одну сторону — ручник начал схватывать в конце. Отрегулировал так же другую сторону (планка не упала) — почти в самом начале, полный порядок. Максимум затягивается на 10м щелчке — чтобы сорвать машину с места, надо хорошенько дать газу. В реальной жизни конечно так не делаешь, но ставить теперь можно на самых крутых уклонах. Чуть позже, когда все приработается, подтяну ручник — по мурзилке положено от 3х до 4х щелчков.

Читайте также:  Регулировка пластиковой двери рехау своими руками на зиму видео

Источник

Opel Corsa › Бортжурнал › Замена переднего(короткий)трос ручника Opel corsa d

Всем доброго времени суток!
После прохождение ТО, попросил проверить тормоза, с начало не хотели, типа:Зачем вам это?машина вроде новая, значит у вас все в норме))машина недавно покупали, вот и хочется узнать, все ли там в порядке!результат:с ручным тормозом что то не так!а что именно, спросил я!сказали что может трос заржавел или еще что то!спросил у одного механика, так и так, что может быть с тросом?на меня так странно посмотрел, типа что может случиться с тросом на иномарке?а ничего, а то что тебе сказали что проблема с тросом и то что может заржавел, это все ерунда!ну ведь техника не может ошибаться, подумал я!вот и решил сам проверить)тем боле что мне не нравиться как реагирует ручник(настройка ручника не помогла)и так залез под машину посмотреть, а там и в правду ржавый трос!

оригинальный короткий трос не продается отделено!а комплект(Рычаг стояночного тормоза с передним тросом ) артикул 0574128 цена от 1520 руб до 8758 руб или артикул Opel 574127/GM 13207591.
решил посмотреть из аналогов:
— JP Group артикул 127 030 9009 цена 283/745 руб
— Triscan артикул 8140 241105 цена 741 руб
— ABS артикул K10541 цена 450/550 руб
— COFLE артикул 115776 цена 329/450 руб
— NK артикул 9036158 цена 295/370 руб

Чтобы долго не ждать, заказал от NK:

и так для замены есть 2 способа:можно как в книжке, сняв облицовку тоннеля поля(отсоединив от аккумулятора массу, прикуриватель из патрона, ручка и чехол рычага переключения передач, чехол рычага стояночного тормоза…)или просто сразу как я сделал:
— снял чехол рычага стояночного тормоза

— снял с торца облицовки тоннеля задний вещевой ящик с подстаканниками с помощью плоскую отвертки!

— отсоединил сигнального провода(выключатель сигнальной лампы включения стояночного тормоза)

— полностью отвернул регулировочную гайку от хвостика переднего троса

— с помощью удлинителя и головку на 13, вывернул 2 болта крепление рычага, и вынимал рычаг, можно
вынуть трос!

и все, старый трос у нас в руках, сравниваем с новым тросом:разница почему то есть!

пробуем установить новый, не получается ((что делать?вернуть в магазине?
…без паники, с помощью напильника по металлу шлифуем круглую часть в 2-ух местах, чтобы свободна заходил и не крутился:

теперь можно все собрать в обратном порядке и не забыть про настройку ручника,кстати по поводу уплотнительный чехол троса, я оставил старый(угол наклон по лучше чем у нового)

в конце могу сказать что я очень доволен результатом!ручник стал на много лучше реагировать, так как трос новый и гибкий!

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки