P1556 регулировка давления наддува не достигнута грань наддува

Skoda Octavia 2.0TDI 1Z PiHPoH МобиЛъ › Бортжурнал › Передув турбины(Базовая информация)

Решил вынести все отдельный пост.
Вот Наконец-то нашел более-менее достойное описание передува и как с ним бороться.
Взято: forum.skoda-club.ru/viewt…php?f=16&t=41299&start=30

01-Двигатель, 03-Исполнительные устройства (не помню точно, но номер функции 3), Нажимаешь далее пока не дойдешь до 5 пункта: Клапан регулирования наддува N75 — он начнет щелкать

Цитата:
Как в Vag-Com измереть давление наддува?

Утречком, кладешь ноутбук на сидение подключаешь его и едешь на широкую дорогу (Jurmalas Gatve или Krasta в самый раз, ну или что ближе по месту жительства ). Останавливаешься в каком нибудь «кармане», мотор не глушишь. Заходишь в VagCom: 01-Двигатель, 08-Измерения. Вводишь номера групп: 10 и 11. Видишь появившиеся 8 значений. Далее нажимаешь «Лог» внизу, а затем «Старт». Начинай движение, когда переключишься на 3ю передачу, с 1500 об/мин утопи педаль газа в пол! Раскрути до 3-4 тыс оборотов двигатель(!осторожно! Следи за CSDD ), затем выжми сцепление и борсь педаль газа. Останавливайся, в VagCom нажимай «Сделано, выход» и закрывай Vag-Com. У тебя в папке VagCom/Logs появился csv файл — это и есть твой лог Выкладывай как он есть на форум!

А именно:
1. Передув: Система «просит» 1950 мБар, турбина «дает» 2560 мБар. Во время этого импульс на N75 = 94.4% т.е. почти полностью открыт
2. ДМРВ. Показания в пике = 745 mg/H. По спецификации: 850 — 1150 mg/H
3. Что у тебя с EGR? Ты сам этот болт вкручивал?

Что можно сделать:
1. Проверить систему регулировки давления наддува: Трубочки к N75 на герметичность, сам N75, работу «геометрии» турбины.
2 и 3. Разобраться с системой EGR

1. Егр закрыл правильно.
2. проверь трубки управления на герметичность
3. Сними трубку которая идет на актуатор и подуй в нее. Или потяни в себя. Должно быть герметично. Это мои грабли. Если не герметично, слушай актуатор. Если болт вкрученный в систему ЕГР не герметично закрыл отверстие 100 будет эффект который ты сейчас описываешь.

Всё, выздоровела моя машина
Танцы с бубном закончились Теперь можно кататься как надо, машина прёт и никаких ошибок!
Ход штока турбины был слишком мал. Геометрия закисла в положении максимального наддува, из-за этого получался постоянный передув. На команду датчика N75 сбросить давлние — турбина никак не реагировала. Как следствие, чтобы двигатель не пошёл в разнос, блок управления переключался в аварийный режим и обрубал подачу топливу. Машина сразу начинала тупить. В мозги записывалась ошибка 519 — неверное давление наддува, а потом и 575. После выключения и включения зажигания, машина переходила в обычный режим. И всё было как бы нормально (до следующего передува).

Читайте также:  Регулировка клапанов даф 105 460 через какой пробег

Было принято решение попробывать разработать шток управления геометрией турбины. Обильное пшиканье WD-шкой и передвижение штока вверх-вниз помогло Разработали! Меня отправили покататься, перед этим стерев все ошибки. После отжига ошибок обнаружено не было. Всё заработало как надо.

В первую голову нужна диагностика! Если вылезет ошибка 16618 — Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела), то это тчно дело в N75.

Инфа от американских друзей:

16618/P0234/000564 — Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)

Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Boost Pressure too high
Reduced Power Output

Possible Causes
Hoses incorrectly connected, disconnected, blocked or leaking
Boost Pressure Control Valve (N75) faulty
Boost Pressure Sensor (G13) faulty
Turbo Charger stuck/faulty

Possible Solutions
Check Charge Pressure Control System Perform Output Test (to check the Turbo Charger)
Perform Basic Setting (to check the Charge Pressure Control)
Perform Pressure Test to locate Leaks

Check/Replace Boost Pressure Control Valve (N75)
Check/Replace Boost Pressure Sensor (G13)
Check/Replace Turbo Charger

При потере тяги нужно смотреть:
-опресовка
-снятие логов
-проверка хода геометрии
-проверка т75

По результам уже определяем чистить или в чем другом косяк.

Бывает причина в «Датчик Массового Расхода Воздуха. ДМРВ.»:

ДМРВ — самый дорогой датчик. Казнить или миловать?

Датчик Массового Расхода Воздуха (ДМРВ) — наиболее важный датчик для правильной работы системы впрыска топлива. Этот датчик определяет количество воздуха, которое поступило в двигатель, и на основе этой информации блок управления рассчитывает количество топлива, которое необходимо подать в цилиндры.

Как правило, ДМРВ не «умирает» полностью, т.е. лампа Check Engine (CE) не горит. Официально, для встроенной в блок управления системы самодиагностики, датчик совершенно исправен, но на деле ДМРВ может давать неправильную информацию или давать ее с опозданием. Например, в определенном режиме двигатель реально потребляет 40 кг. воздуха в час, а неисправный ДМРВ показывает расход 30 кг/час. Блок управления рассчитыват количество топлива на 30 кг. воздуха, и в результате получается недостаток топлива. Смесь слишком бедная, машина плохо тянет, водителю приходится больше нажимать на педаль газа — и это приводит к повышенному расходу бензина. Тоже самое и в случае переобогащения топливной смеси, когда вместо реальных 40 кг/час ДМРВ показывает, например, 50 кг/час.

Источник

Volkswagen Sharan ⓋⓌ♂заряжаем дизель♀ › Бортжурнал › недостаточное давление наддува и прочие козни выпуска

далее проверил как ходит шток управления геометрией, ак вот шток двигался с заеданием и не на все свои 14 мм.

Читайте также:  Интерскол угловая шлифмашина с регулировкой оборотов

снял турбину через низ с эстакады, разобрал её (отделил горячую улитку от картриджа, холодную улитку не нужно трогать!) и почистил геометрию. сажи было очень много, плюс лопатки геометрии цепляли корпус улитки, я не знаю почему так, но читал уже о подобном vwts.ru/forum/index.php?showtopic=102967

поступил так же как автор отчета, полирнул плоскость лопаток на наждачном кругу мелкой зернистости, все собрал и не понял в начале, попал ли я вообще во все направляющие или нет. это на столько легко двигалась тяга.
установил на место ТКР (у меня он кстати VNT15) с заменой всех прокладок (обязательно меняйте прокладку маслосливной трубки, у меня из-за нее вся турбина была в масле, еле отмыл, после замены там сухо, ни следочка масла 🙂 )
но мен не понравился катализатор, он на просвет вообще не просвечивался, да и выхлоп на ХХ еле тепленьким был.
я взял трубу 55 мм, заточил край и безжалостно вышиб ровное отверстие в катализаторе (кстати забитый кат был «одной из» … причин забивания выпускного тракта сажей).
все собрал, устроил тест драйв.
по его итогам понял, что все сделал верно, турбина больше не отключалась, выходила на заданное давление как положено (фактическое соответствовало заданному), но машина все равно не ехала как положено.
в процессе диагностики стало понятно, что ДМРВ просто помер 🙁
помыл его мыльной водичкой, но результата это не принесло вообще никакого кроме того, что ЭБУ двигателя вообще перестал его видеть 🙂 ) )
пришлось покупать новый ДМРВ, я купил BOSCH с номером 0 280 218 037 за 2000 руб (это ВАЗовский ДМРВ, разница в фишке подключения, в том, что ВАЗовский вешает на 50 мл больше и в цене, шарановский бош стоит 5700).

после всего этого я машину не узнал вообще, раньше максималка на прямой была 120 км/ч, сейчас же я пока 170 км/ч попробовал, когда поменяю поворотный кулак попробую сколько она вообще едет.
если ехать 30-40 км/ч на третьей и пойти на обгон воткнув вторую передачу, то колеса на сухом асфальте начинают писчать и срываются в непродолжительную пробуксовку.
я и подумать не мог, что этот зильоный минивен может так динамично ездить.
сегодня на Г4 1.6 102 л.с. ездил, он мне по динамике велосипедом показался ) ) )

Источник

kaibest

Постоянный участник

с чем это может быть связанно мне известно, но:
клапан N75 новый
турбина новая (её хорошо слышно)
шланги (резиновые трубки) новые
свечи накала менял, но ошибки с тех пор не скидывал
Система рециркуляции ОГ отключена, клапан всегда открыт, отсоеденен от эл. клапана
Расходомер воздуха так же новый, но ошибки не скидывал с тех пор.

Читайте также:  Captiva c140 регулировка стояночного тормоза

машина не тянет. бывает иногда чуть лучше едит, но чаще вообще не тянет. езжу так уже давно, терпение кончилось

купил диагностический кабель (китайский вроде, синий), работает только с VCDC лайт 1.0, русская версия. жму «удалить ошибки», говорит, что для этого нужен другой интерфейс VAC 5054, то есть ошибки стереть с этим кабелем нельзя?

прошу помочь разобраться

Nik1958

Оракул

Потом надо будет снять логи в движении

Почему не можете стереть ошибки не в курсе. Этой техникой не пользуюсь.
Вот тут отличия между лайт и фулл
http://www.ross-tech.com/vag-com/vag-functions.html

kvp01

Профессиональный советчик

P.S. На авто установлена автоматическая коробка передач?

kaibest

Постоянный участник

попробую вернуть клапан в исходное состояние.
форму тоже заполню, выложу позже.
что касается турбины. как проверить есть ли утечки? на холостых её не слышно

kvp01

Профессиональный советчик

kaibest

Постоянный участник

seric

kaibest

Постоянный участник

спасибо, очень полезная ссылка)

короче записал лог групп 3, 10, 11:

mechanik

kaibest

Постоянный участник

SoBoLb

Мастер советчик

kaibest

Постоянный участник

когда я меня клапан N75, заодно поменял воздушные трубки, помню делал по схеме. но проверю еще раз.

мне кажется утечка между турбиной и выхлопной трубой, датчики это показали бы?

seric

!Diamond!

Мастер советчик

kaibest

Постоянный участник

шланг от N18 на клапан ЕРГ заглушён болтом. больше ничего не трогалось.

нормальная езда, давлю на газ, пока набирает скорость:

Nik1958

Оракул

с чем это может быть связанно мне известно, но:
клапан N75 новый
турбина новая (её хорошо слышно)
шланги (резиновые трубки) новые

Система рециркуляции ОГ отключена, клапан всегда открыт, отсоеденен от эл. клапана
Расходомер воздуха так же новый, но ошибки не скидывал с тех пор.

Nick469

Мастер советчик

kaibest

Постоянный участник

прошло не мало лет с тех пор, а я всё езжу на этом авто) не давно снимал двигатель, проводил кучу работ. разобрал турбину (горячую улитку), всё там почистил, поменял актуатор (старый сгнил полностью).

ошибки с турбиной исчезли, но машина по прежнему не едет. вот крайние логи:

единственный косяк за мной это то, что я настраивал актуатор на глаз. я понимаю, что нужно смотреть на логи и искать там «требуемый наддув» и «наддув подаваемый (actual)», и настраивать. но где эти две величины на графиках.

я так и не смог найти в интернете описание всех значений всех групп vag-com для моего авто, есть ли у кого-нибудь описания? примерно понимаю, но хотелось бы более подробного описания.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки