Peugeot elyseo 125 чистка и регулировка карбюратора

Audi 80 Black › Бортжурнал › Чистка карбюратора Keihin II и настройка зажигания

Всем здарова! Работа карбюратора меня не удовлетворяла, было решено сделать полную чистку карба самому, потому что как известно «Если хочешь сделать что то хорошо, то сделай это сам!»
Обороты ХХ плавали, динамики не было, расход был высокий — думаю причин достаточно.
Снял

разобрал, всадил пол балона жидкости для чистки карбюратора.
Во время ремонта было замечено что тяга воздушной заслонки дожила свое, диафрагма пускового устройства была порвана, да и налет был, а еще было обнаружено отсутствие штока экономайзера.

Диафрагма была заклеена герметиком с двух сторон, налет смыт.
Экономайзер надо было как то восстанавливать…было много идей, в итоге решил сделать из главного воздушного жиклера карбюратора «ОЗОН», получилось не плохо, набил жиклер на уже подготовленный шток и вуаля, все четко, пружину подобрал по жесткости.

Настроил поплавковую камеру по спецификации «36мм+-1мм»

Собрал, установил, завелась сразу как накачала топливо в карбюратор, двигатель работает ровнее, но все равно меня не устраивает, хочу идеал!
Позвонил товарищу maxku4er чтобы одолжить стробоскоп, через 2 часа я уже дома настраивал зажигание стробоскопом=) Спасибо Максу!

Чтобы выставить зажигание, необходимо нанести какую нибудь заметную метку на «риску» на маховике, я сделал это корректором. А потом ничего сложного, подключаем стробоскоп по инструкции,

в моем случае это + и — к АКБ,

и провод к ВВ проводу первого цилиндра,

заводим, получаем вспышки, направляем лампу на маховик,

и путем поворота трамблера совмещаем риску с нижним краем окошка (там 2 риски, 0 и I, так вот на моем двигателе мне надо совместить I с краем окошка, и шланг вакуума опережения зажигания должен быть отключен)
После настройки зажигания настроил качество топлива, закручивая винт до подергивания двигателя, корректирую обороты винтом количества, после того как нашел эту границу, вывернул качество топлива на четверть оборота.
В итоге разгон стал ровным, провала нету, работа двигателя устраивает.

Audi 80 1987, 112 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Audi 80, 1991

Audi 80, 1991

Audi 80, 1989

Audi 80, 1987

Комментарии 15

Всем привет, я здесь новичок, езжу на Ауди 80 б3 1.8, keihin II, ездил 3года на Мерседесе с 180, ну ладно, купил себе бочку, была ушатана, сделали капремонт, все в норме кроме больших холостых оборотов, начитался все про Ауди и их проблемы, в чём мой вопрос:у меня нет питания на черный провод, датчик, что даёт минус рабочий (снизу на тройнике), реле 68 тоже исправна, НО…идёт обрыв в проводке, и на черный провод э/м клапана нет 12вольт, МОЖНО ЛИ ПРОВЕСТИ ПЛЮС ОТ КАТУШКИ?не знаю уже что делать, лезть по проводу очень далеко, всю косу лохматить не охота

P.S все мембраны и сам клапан рабочие, беда с плюсом

Всем привет, я здесь новичок, езжу на Ауди 80 б3 1.8, keihin II, ездил 3года на Мерседесе с 180, ну ладно, купил себе бочку, была ушатана, сделали капремонт, все в норме кроме больших холостых оборотов, начитался все про Ауди и их проблемы, в чём мой вопрос:у меня нет питания на черный провод, датчик, что даёт минус рабочий (снизу на тройнике), реле 68 тоже исправна, НО…идёт обрыв в проводке, и на черный провод э/м клапана нет 12вольт, МОЖНО ЛИ ПРОВЕСТИ ПЛЮС ОТ КАТУШКИ?не знаю уже что делать, лезть по проводу очень далеко, всю косу лохматить не охота

Читайте также:  Регулировка фар на авео т200 самому

P.S все мембраны и сам клапан рабочие, беда с плюсом

Круто. Надо тоже настроить. Но что то боязнь)
Один раз сунулся в карб на жигулях, вроде ничего сложного. А настроить не удалось.

для чего нужен экономайзер?
может ли на холодную подливать бензин он?

Здравствуй, нет ли у тебя случаем подробной схемы настройки кейхена второго

Источник

Nissan Pulsar N14 3dr › Бортжурнал › Чистка и регулировка карбюратора

Изначально карбюратор явно не хотел работать, как положено, а сорванные головки винтов явно говорили, что тут побывали уже руки русского «мастера». Эти «мастера» вакуумные трубки соединяли явно на обум и предстояло собрать вакуумную схему заново. Регулировки тоже были скручены. Сначала я начитался про процесс снятия карбюратора с автомобиля и ужаснулся, никогда не думал, что карбюратор надо откручивать из-под машины. Дело в том, что он прикручен к коллектору болтами снизу. Но в один прекрасный день набрался терпения и кучу инструмента пошёл снимать. Дошли до меня слухи, что можно так изловчиться и снять его не залезая под машину. Долго крутился вокруг машины, прыгал с бубном, просовывал руки под коллектор пытаясь прикинуть как подлезть ключом. И тут понял, что если открутить слева (по ходу движения машины) кронштейн который соединяет впускной коллектор с блоком цилиндров, то путь к болтам будет абсолютно свободен. Сразу оговорюсь, когда я до этого меня стартёр я там обнаружил ещё один кронштейн, выполняющий ту же функцию, но он был уже явно когда-то снят и прикручен только к блоку цилиндров, а к коллектору нет. Поскольку он создавал много неудобств я его ещё тогда исключил из конструкции, может быть, если бы он был на месте, он бы тоже мешал и его пришлось бы открутить. Так вот, кронштейн, который мешал даже не пришлось откручивать совсем, только открутил верхние крепления и отвёл его максимально к салону. В таком виде я спокойно подлез ко всем четырём болтам и большой и маленькой трещоткой (большой страгивал, а дальше крутил маленькой). Карбюратор снят и принёсён домой, надо готовить рабочую поверхность. На решётку в ванной положил большую доску (полку из шкафа какого-то старого), на него картонку, в ванну затычку (!), канистру полиэтиленовую разрезал вдоль на две части.
Ещё сразу оговорюсь, карбюратор мой не похож ни на один из описаных на сайте у Dinamitry’я, у него при переворачивании средней части вываливается только шарик ускорительного насоса, в иголке клапана коррекции ХХ нет канала, также нет окошка в поплавковой камере. Ну и вообще он другой, но принцип работы такой же.
Ну приступим к разборке.
Из инструмента и химии мне понадобились:
1.Большая шлицевая отвёртка
2. Средняя шлицевая отвёртка
3. Плоскогубцы
4. Пинцет
5. Ключи 7 (что-то регулировал), 10, 17, 19
6. Кисточка (лучше с деревянной ручкой и не очень мягкой щетиной)
7. Растворитель (у меня был 650)
8. Два баллона очистителя карбюратора (я брал ABRO и ещё какой-то)
9. Тестер
10. Источник 12В (желательно, я использовал аккумулятор от аккумуляторной дрели)
11. Канистра полиэтиленовая (сделать ванночку в которую будет сливаться растворитель при промывке)
Разбирал я интуитивно, т.е. ни с какими сложностями не столкнулся, кроме пары винтов которые не очень хотели откручиваться. Сначала я открутил все, что болтается на проводах, соленоиды, таблетку автомата пуска и микровыключатель. Протёр каждый соленоид и завернул каждый аккуратно в тряпочку. Всё, осталась железяка:

Читайте также:  Квадроцикл цф мото 500 регулировка холостого хода

Отсоединяем все тяги, откручиваем все винты и разъединяем части. Единственная деталь, которая может потеряться это шарик в колодце ускорительного насоса (УН). Но у меня этой детали не было, сразу понятно, почему у меня насос не работал, он качал бензин туда-сюда. Ещё детали которые могут неожиданно вывалиться это тоже стопорный шарик ускорительного насоса и цилиндрик, которые его держит, но они под пробочкой. Больше вроде ничего неожиданно не вываливалось. Я жиклёры не выкручивал, просто продувал их из баллона. Перед этим снять все вакуумные трубки, чтобы жидкость не попала на диафрагмы. Снаружи отмыл всё растворителем с кисточкой, но думаю проще сначала отмыть снаружи, а потом уже разбирать и отмывать дальше уже, так сказать, финишно. Всё продул, всё отмыл, теперь всё чистое:

Теперь надо подобрать шарик и поменять манжету ускорительного насоса которая тоже пришла в негодность, а точнее разорвалась на две части. Шарик я взял из велосипедного подшипника. Манжету УН по совету Dinamitry’я заменил на манжету УН карбюратора К-126 (ГАЗ). Но её надо немного доработать. Манжета до доработки:

Нужно аккуратно срезать выступ внутри. Должно получиться примерно так:

Источник

Правильная настройка карбюратора скутера

В условиях массового производства двигателей внутреннего сгорания, невозможно обеспечить идеальную точность изготовления, в итоге двигатели сошедшие с одного конвейера могут в некоторых пределах отличатся друг от друга. Та же ситуация происходит с производством элементов топливной системы двигателя, в нашем случае — карбюраторов.

Дело дополнительно усложняется еще тем, что изначально производитель двигателей не знает в каких климатических условиях будет эксплуатироваться конкретная модель двигателя. Как известно один и тот же двигатель в разных климатических условиях будет работать совершенно по разному.

Конструкторы проектирующие двигатели прекрасно знают об этих проблемах и поэтому внедряют в систему питания (в нашем случае-карбюратор) регулировочные элементы, воздействуя на которые можно существенно улучшить экономичность, мощность и динамические показатели двигателя вашего скутера исходя из конкретных условий эксплуатации.

Для начала, немного теории.

Как вы знаете, карбюратор это такой прибор в котором происходит приготовление рабочей смеси (смесь воздуха с бензином) без которой невозможна работа ДВС. Самое оптимальное соотношение бензина и воздуха в рабочей смеси, является значение: 1/15, то есть на 15 килограмм воздуха приходится 1 килограмм бензина. При такой смеси двигатель будет работать без перебоев и детонации. Такую смесь принято называть: оптимальной.

К сожалению, на оптимальной смеси двигатель скутера на некоторых режимах не сможет работать устойчиво, например: двигателю в режиме холодного пуска для устойчивой работы требуется смесь в которой воздуха немного меньше чем в оптимальной смеси, соотношением такой смеси является значение: 1/13, то есть на 13 килограмм воздуха приходится 1 килограмм бензина. Такую смесь принято называть: «богатой».

Для того чтобы в нужный момент обогащать смесь, в карбюраторы внедряются дополнительные модули (пусковые обогатители) которые по сути являются мини карбюраторами, более подробно о работе пускового обогатителя написано в статье: Автоматически пусковой обогатитель скутера

Самой опасной для работы двигателя считается бедная смесь (сочетание бензина и воздуха примерно 1/17 и ниже. При работе двигателя на такой смеси возникает детонация общий перегрев двигателя, что в конечном счете приводит к прогару поршня или прокладки ГБЦ, оплавлению внутренней поверхности ГБЦ, про такие «мелочи» как прогар выпускного клапана, можно вообще не говорить.

Читайте также:  Болгарка с регулировкой оборотов или без

Ставим скутер на центральную подставку, обеспечиваем свободный доступ к регулировочным элементам карбюратора, прогреваем двигатель (обязательное условие качественной регулировки карбюратора).

Начинаем процесс настройки карбюратора, с регулировки количества оборотов холостого хода. Для этой цели на любом карбюраторе существует специальный болт (отмечен стрелкой), вращая который можно увеличивать или уменьшать количество оборотов холостого хода. Вращая болт количества холостого хода добиваемся минимальных, но в тоже время устойчивых оборотов двигателя.

После регулировки оборотов холостого хода, приступаем к регулировки качества смеси. Для этой цели в карбюраторе есть болт качества смеси (отмечен стрелкой), вращая который можно в некоторых пределах изменять состав смеси. На разных моделях карбюраторов винт «качества» работает по разному принципу: в одном случае винт «качества» перекрывает воздушный канал системы холостого хода, тем самым уменьшая или увеличивая количество воздуха в смеси (обогащает или обедняет ее), в другом случае винт «качества» регулирует количество уже готовой смеси (эмульсии) поступающей через специальный канал в впускной коллектор двигателя.

Вобщем-то особой разницы между двумя принципами работы болта «качества» нет, кроме того, что в первом случае при заворачивании винта смесь обогащается, а во втором, при заворачивании винта «качества» смесь обедняется, имейте ввиду этот момент.

Правильность регулировки качества смеси определяем так: после регулировки болта качества, даем резко полный «газ» (желательно на ходу) двигатель при этом должен уверенно развивать обороты без рывков задержек и детонации, должен чувствоваться явно выраженный «подхват». Если двигатель неустойчиво набирает обороты детонирует или глохнет при резком закрытии ручки «газа», значит следует еще раз откорректировать положения винта качества пока двигатель не станет развивать обороты с явно выраженным «подхватом».

Если после регулировки винта качества, все же не удается добиться от двигателя нормальной работы, тогда пробуем опускать или поднимать по делениям иглу карбюратора. Если двигатель плохо набирает обороты (богатая смесь) иглу опускаем, если двигатель неустойчиво набирает обороты детонирует и глохнет при резком закрытии ручки «газа» иглу поднимаем. Стараетесь поднимать-опускать иглу по одному делению а не сразу до упора верх или в низ.

Более подробно об устройстве и регулировке иглы вы можете почитать в статье: Фотоотчет: Устройство карбюратора четырехтактного скутера (карбюратор 4т) или в статье: Фотоотчет: Разборка и устройство карбюратора двухтактного скутера (карбюратор 2т).

Далее, после всего проделанного, проезжаем на скутере несколько километров в обычном режиме, выкручиваем свечу зажигания и визуально по цвету изолятора свечи определяем какую смесь «готовит» карбюратор.

Если изолятор свечи черный и покрыт слоем сажи, значит карбюратор «готовит» «богатую» смесь, в этом случае ситуацию можно исправить опусканием на нужное деление иглы карбюратора.

Если изолятор свечи белоснежный, значит карбюратор «готовит» «бедную» смесь, в этом случае ситуацию можно исправить подниманием на нужное деление иглы карбюратора.

Если изолятор свечи песочного или кирпичного цвета, значит ваш карбюратор готовит оптимальную смесь и производить дальнейшею регулировку не нужно.

После окончательной настройки карбюратора следует отрегулировать свободный ход троса ручки «газа», для этой цели на тросе есть специальная гайка подкручивая или закручивая которую можно уменьшать или увеличивать свободный ход троса. Свободный ход троса ручки «газа» должен составлять: 1-2 мм.

На некоторых моделях скутеров, оснащаемых двигателями 2т после окончательной настройки карбюратора следует отрегулировать положения привода управления подачей масла. Для этого точно также, как и в первом случае ищем на тросе привода системы подачи масла регулировочную гайку и поджимаем-отпускаем гайку пока риски (отмечены стрелками) не станут на против друг друга.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки