Ford C-Max Толстый Фокус › Бортжурнал › Регулировка зазора клапанов Ford Focus 2 duratec 2.0
Всем привет!
Во время замены цепи ГРМ промерил зазоры толкатель-распредвал, как всегда впуск в допуске, а вот выпуск меня расстроил, зазоры прилично меньше, при чем в четвертом цилиндре меньше чем в остальных 0.15 и 0.18, а в остальных 0.23 — 0.25. Так и до прогоревших клапанов недалеко.
Согласно мануала зазор должен составлять:
0,30+-0,03 для выпуска
0,25+-0,03 для впуска
Многие делают зазор на выпуске побольше, с запасом, например 0.35 (внимание! 0.38 будет стучать!)
Для проведения процедуры понадобится следующий инструмент:
— Плоские щупы, желательно с шагом 0.01
— Планка для фиксации распредвалов, например JTC jtc1723
— Жёсткая проволока 3-4 мм сделать приспособление для того чтобы разрядить натяжитель, например гвоздь
— Ключи рожково-накидные 21, 23, 24 для откручивания шестерни распредвала, например Thorvik w30023 w30021
— Малый трещеточный вороток с головками на 8 и t30 для откручивания заглушек на передней крышке двигателя
— Микрометр, обязательно, без него никак.
— Дрель с камнем по металлу, камень нужен покачественней, чтоб ровный и не развалился от вибрации
— ВэДэшка по вкусу, например abro ab8r
— Магнит для извлечения толкателей — по желанию, можно и без него.
Как промерять зазоры думаю описывать незачем, там всё просто. Главное не забыть, мотор должен быть холодным, «комнатной» температуры.
И так, зазоры известны, можно разбирать.
Для начала нужно подвести коленвал в вмт 1го цилиндра, при этом кулачки впускного распредвала 1го цилиндра должны смотреть вверх. Фиксируем коленвал в этом положении, я фиксировал через шкив приводных ремней, можно через заглушку в блоке, но это не удобно.
Так как планируется снимать только выпускной распредвал, то впускной сразу фиксирую планкой, так удобней потом работать.
Что бы снять распредвалы, не снимая переднюю крышку двигателя, предусмотрена возможность разрядить натяжитель и зафиксировать башмак. Для этого нужно открутить две заглушки, это можно сделать не вывешивая двигатель, т.е. не снимая верхнюю правую опору. Перед тем как откручивать нижнюю заглушку под звездочку, её необходимо хорошенько вычистить от грязи, что бы звездочка T30 зашла в нее до конца и не свернула грани.
Когда заглушки сняты, открывается доступ к натяжителю (нижняя заглушка) и отверстию фиксации башмака (верхняя заглушка), используя проволоку, мелкую отвертку, специальное приспособление, нужно отжать зубчики фиксатора натяжителя.
Одновременно с отжатием фиксатора натяжителя нужно натягивать цепь звездой выпускного распредвала. В идеале для этого нужен помощник, который ключом на 21, держась за болт шкива выпускного распредвала, будет ослаблять цепь, задавливая натяжитель. Но можно и одному, я справился один, хотя и намаялся. Когда цепь ослаблена, башмак натяжителя фиксируется через второе отверстие, например Г-образным шестигранником.
Можно откручивать распредвал, удерживая распредвал ключом на 23, ключем на 21 откручиваем болт шкива. Далее открутить 5 крышек распредвала, предварительно подписав их, например лаковым маркером.
Распредвал снят, можно доставать и измерять толкатели.
Для чего измерять, ведь на них написана их толщина? Почти все толкатели которые я снял, НЕ соответствовали написанным на них номерам, меньше на сотку-две и следов мехобработки на них не видно! Может износ? тогда почему неравномерно, один толкатель соответствует своему размеру, а стоящий с ним рядом на три сотки меньше указанного номинала…
После того как измерили каждый толкатель, не перепутав их местами, можно определить размеры необходимых стаканчиков.
Далее можно пойти двумя путями, заказать новые толкатели нужного размера (например от мазды, ждать дольше, за то дешевле) или сточить имеющиеся.
Т.к. у меня зазор нужно увеличить, и не хочется жать, да и жаба душит покупать 6 новых толкателей, я решил пойти по пути уменьшения имеющихся.
Точатся толкатели достаточно просто, но долго, и нужно быть внимательным, дабы не сточить лишнего. У меня на один толкатель уходило минут по 20.
После того как все толкатели подогнаны, очищены, смазаны и установлены на свои места, можно ставить на место распредвал, не забываем смазывать свежим маслом трущиеся поверхности. Правильно сориентировать распредвал поможет прорезь для планки. Ниже на картинке последовательность затяжки крышек распредвала, а так же момент затяжки.
Распредвалы установлены и зафиксированы планкой, шкив установлен но не затянут, коленвал зафиксирован. Можно отпускать башмак натяжителя цепи и затягивать шкив держа распредвал ключем на 23.
Не забываем проверить получившиеся зазоры, у меня получилось везде 0.35, но в одном месте 0.38, это я переточил последний толкатель, теперь тарабанит зараза, придется заменить.
Вроде всё описал, если что-то не учёл, пишите в комментариях)
Ford C-Max › Бортжурнал › Регулировка клапанов. Подергивания двигателя QQDB 1,8
Началось все с того что пару месяцев назад двигатель стал нестабильно работать на хх. Просто в один день забрал авто у жены. завел авто и удивился дерганью двигателя. Замер зазоров был у меня в планах, но я не ожидал что вот так они могут проявиться. Потому для начала заменил свечи. Проверил настройки ГБО. Дерганье значительно уменьшилось, но полностью не ушло. Двигатель сильно подрагивал на ХХ. Плюс вырос расход.
Замерил зазоры — ясно. В трех выходных клапанах зазоры были 0,05. В остальных 0,15-0,2
Неделю назад писал пост о поиске мастера кто возьмется регулировать зазоры клапанов на моем авто. Вчера забрал машину с ремонта. Все готово. Договорился со своим мастером что он разберет двигатель, а толкатели подбираю я сам.
Когда 2 года назад делал мини капиталку с заменой поршневых колец. Остался один недостаток, который мне был как-то непонятен — на хх двигатель подергивался. Т.е. работа двигателя напоминала ррррррПррррррППрррррррПППрррррррПррррПрррПрр. Толчки не сильные но в общей тихой работе двигателя выделялись. Погуглив нашел кучу отзыввов что это типа норма для двигателя 1,8 что ставили прошивку от 2,0 и вопрос снимался. Но дальше описывали минусы работы прошивок 2,0 на двигателе 1,8. Сильно не вникал т.к. эти толчки не особо волновали. Но если бывал у диагностов то вопрос о работе двигателя задавал. Кто сразу сливался. Кто говорил сними газ и не ххх мозги. Аргумент что и на бензине так работает так себе аргумент 🙂
Пишу я это не с проста. Сейчас двигатель работает ровно. Намеков на подергивания пока нет. Пока потому что сильнее всего они проявлялись на ХХ при 700 Об/мин. Но на эти обороты после манипуляций двигатель выходит позже, пока держит 820 Об/мин ХХ. На этих оборотах он незначительно подрагивал. Так что пока ждем. О результатах отпишусь.
Итак.
После замера просадок клапанов была составлена таблица. Найден токарь который не просто понимал о чем речь, но и стачивал стаканчики неоднократно. Как оказалось я у него был в тот день 6 по очереди. На вопрос какое качество покрытия будет — как завод, Точность станка 0,005мм.
на следующий день забрал толкатели. Мастер собрал двигатель. Я расчитывал сточить толкатели до 0,35
В общем зазоры по итогу сборки оказались ровно 0,3 на всех выпускных клапанах.( завод 0,3 плюс минус 0,03) Либо мы что-то не так замеряли вначале (может не достаточно охладили мото) либо я тот еще считовод. Впускные клапана мы не трогали у них и так было 0,25 как и положено.
Попутно были заменены ремни генератора и кондиционера — коды не скажу. Не запоминал. Поставил Continental т.к. они были в наличии
И цепь ГРМ volvo 8694690
Так же заменил крышку расширительного бачка. Т.к. охдаждайка куда-то постоянно безследно уходила Поставил Gates код не помню. Но ищется на раз. один в один с той что стояла.
Дополнение.
Поясню про замену цепи. Этот вопрос, почему-то не дал покоя коллегам.
Данная заметка про регулировку клапанов, при которой один из способов производится путем открытия крышки ГРМ. Цепь планировалось менять для профилактики, потому совместил регулировку с заменой цепи, хотя признаков износа цепи не было. Ни шума ни звука. Разница в размере новой и старой было 3 мм Размер новой цепи двигателя QQDB 1,8 535 мм. Башмаки так же не имели серьезного износа. Потому оставили как есть. Фото к сожалению, не делал. Мастер тоже утверждал что башмаки к такому пробегу должны быть изношены. В итоге не спросив собрал авто т.к. башмаки по его же словам имели лишь незначительный износ.
В данном случае заменил цепь для профилактики, т.к. по опыту начавшая растягиваться цепь начинает портить и элементы обвеса: звезды, башмаки, натяжитель.
Применять данное правило к уже изношенной цепи не дальновидно. Тем более менять только цепь когда цепной ГРМ уже откровенно шумит, что явно говорит о значительном растяжении цепи, что ведет к разбитию звезд, избыточной нагрузке на натяжитель, и, возможно дополнительной нагрузке на башмаки, но их и так будет видно. Новая цепь с верным размером может просто проскочить в изношенных растянутой цепью звездах.
После регулировки и замены цепи двигатель работает так же тихо, с той лишь разницей что нет подергиваний и ХХ стабильнее.
Дополнение 2.
Случайно заметил. Ранее не прогретый двигатель откровенно тупил на бензине, пока не нагреется выше 60 градусов. Читал на форумах что это у многих так, потому не обращал внимания, не трогался пока не переключится на газ. На бензине мог тупить примерно до 70 градусов, но уже не так явно. На газу этого не было. Сейчас заметить что двигатель еще не переключился на газ не возможно. С чем это связано пока не понимаю.
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя
Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.
Что будет, если будут большие зазоры клапанов
Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.
Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.
Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Как происходит регулировка
Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.
Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.
Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.
Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать только по часовой стрелке и только за ручку «кривого стартера» (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.
ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО
Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются «гидрокомпенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.
Если в двигателе транспортного средства гидрокомпенсаторов нет, то регулировать клапана необходимо вручную. О том, что пришла пора заняться этим делом, довольно легко узнать по некоторым симптомам. Одним из них является характерное «цокание» клапанов, которое уже было упомянуто выше, а другим — то, что двигатель начинает «троить», в его цилиндрах или существенно падает, или же полностью пропадает компрессия. Как только проявляется хотя бы один из этих симптомов, необходимо проверить размеры промежутков в клапанном механизме.