Mitsubishi Pajero Sport «PATTAYA» › Бортжурнал › Поднятие переда накручиванием торсионов. MPS.
Многие сталкиваются со следующей проблемой и часто задают вопрос «что делать»:
При замене задних пружин на:
— усиленные АЗЛК 2141(передние);
— Паджеро 2;
— других авто длиннее;
— самодельные длиннее стандартных.
Зад при поднялся, а вот перед остался на месте и вид у машины как будто клюёт носом, что же делать и как выровнять перед?
В этом случае помогут торсионы.
Менять торсионы на более усиленные не обязательно. Штатные торсионы довольно очень прочные даже при эксплуатации в жестком бездоре и на соревнованиях.
Чтобы приподнять перед, нужно затянуть регулировочные рычаги торсионов. Их 2. Торсион нижнего рычага правого колеса и соответственно левого. Заранее прошу прощение за столь «разжувательное объяснение» — технически подкованы все по разному, кто-то сразу понимает, а кто-то нет.
Торсион — простым языком — это лом с зубьями с двух концов, один конец входит в нижний рычаг, а другой в регулировочный рычаг, у которого принцип работы — амортизационное скручивание.
Под машиной эти два рычага можно найти на поперечной балке соединяющей раму приблизительно посередине авто немного ближе к переду.
Перед тем как затягивать торсионы, нужно разгрузить перед авто, то есть домкратами или подъемником приподнять передние колеса (естественно, что подъемником поднимем все колеса) тем самым мы разгружаем нагрузку на торсионы.
Теперь, затягиваем торсионы: откручиваем контргайку, удерживаем ключом основную гайку, закручиваем регулировочный болт. Чтобы одинаково правую и левую сторону приподнять для этого есть на торце торсиона регулировочные 4 метки в виде креста или же можно регулировать измерением длины остатка болта, но первый вариант более точный.
До какого предела можно накручивать торсионы.
За колесом есть буфер с кронштейнами, верхним и нижним (металлический ограничитель с верхней и нижней платформой). На рычагах, верхнем и нижнем стоят буфера хода сжатия (резиновые отбойники). Расстояние между ВЕРХНИМ кронштейном и ВРХНИМ резиновым отбойником было 1,5 — 2 см.
Итак, подняли перед. Затянули на определенное расстояние один торсион потом так же второй. Поставили авто на колеса. Сделали 5 — 10 качков переда авто. Измеряли расстояние между ВЕРХНИМ ограничителем и ВЕРХНИМ отбойником с одной стороны и с другой. Если можно еще тянуть торсионы — тянем. Опять измеряем. Измерять, не выворачивая колес в стороны, только прямо.
Проверили симметрию меток на торцах торсионов, затянули контргайку.
Поездили пару дней и можно опять сделать замер, так как торсионы немного (на несколько мм) просядут. При необходимости подтянули.
Часто задаваемые вопросы:
— Что такое торсион?
Торсион – это металлический упругий элемент, который работает на скручивание.
— Изменяется ли жесткость торсиона при его накручивании?
Торсион входит с одной стороны в нижний рычаг, с дугой в поперечную балку, на конце торсиона регулировочный рычаг с регулировочным болтом. Регулировочным болтом можно изменять положение/угол нижнего рычага через торсион. При регулировке/отпускании/затягивании болта жесткость торсиона не изменяется, а изменяется лишь угол нижнего рычага.
Возьмем например левый торсион: при затягивании регулировочного болта регулировочный рычаг поднимается вверх на угол N, торсион вращается против часовой стрелки, нижний рычаг смещается вниз на этот же угол N. Но на торсион со стороны рычага действует другая сила, сила притяжения веса авто и торсион выполняет свою функцию — скручивается/пружинит. Изменения положения торсиона затягиванием/попусканием регулировочного болта на силу скручивания (на жесткость) никак не влияет.
— Что влияет на жесткость передней подвески?
На жесткость передней подвески может влиять амортизатор, который либо справляется с затуханием колебаний торсиона, либо не справляется, а так же уставший торсион, который теряет свойство пружины/скручивания и с временем скручивается, а отпружинить/раскрутиться в изначально штатное положение не может — торсион потерял свои рабочие свойства и требует замены, но можно оттянуть время замены и переставить торсион на 1-2 зуба в противоположенную сторону скручивания — как бы давая еще больше скручиваться по своей оси, но помним — торсион уже потерял свои свойства и перестановка на 1-3 зуба — это временное решение.
— Что будет если торсион затянуть до упора, когда верхний рычаг лежит на отбойнике?
Это неправильная регулировка положения торсиона, то есть когда нижний рычаг имеет большой угол вниз (торсион накручен до упора) и резиновый отбойник под верхним рычагом упирается в буфер (ограничитель) — таким образом ход подвески вверх полностью отсутствует, получается отсутствие амортизации в верхнем положении.
На стоковом авто зазор правильно меряется по зазору между резиновым отбойником на нижнем рычаге и металлическим буфером/ограничителем, который должен составлять 18мм. Но при затяжки торсионов нужно мереть уже расстояние между резиновым отбойником под верхнем рычагом и металлическим буфером/ограничителем, которое должно быть 15-20мм.
— Если затянут торсион до упора — увеличился клиренс. Что сделать чтобы этот клиренс сохранить?
Дабы сохранить этот клиренс, не попуская торсион, устанавливается проставка под верхнюю шаровую www.drive2.ru/l/2453006, которая и отдаляет вверх верхний рычаг, тем самым отдаляя резиновый отбойник под верхним рычагом от металлического буфера, чем давая дополнительных ход подвески вверх.
— Связан ли боди-лифт линейный или нелинейный с ходами подвески?
Линейный, не линейный бодилифт с подвеской не связан никак.
Нелинейный бодилфт выполняет роль визуального исправления горизонтальной ровности авто по аркам. Но как только кинули полный багажник шмурдяка, или сзади сели 3 мужика, смысл от нелинейного бодика весь пропадает. Кто решил делать бодик, не придумывайте велосипед, ставьте проставки кузов/рама одинаковой высоты.
— Подходят ли на МПС торсионы от Паджеро 2 или L200old
На МПСе стоят торсионы длинной 1307мм и толщиной в диаметре 27,5мм.
На Паджеро 2 ставились торсионы 2ух длин — 1283мм и 1307мм (диаметр 26,5мм), второй вариант соответственно подходит.
На L200old стоит торсион 1370мм, диаметр 27,5мм.
Форумы клуба
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
торсионы
| Новенький |
 |
 |
Зарегистрирован: 14 янв 2013, 14:56
Сообщения: 6
Имя: Андрей
| Начинающий Эльковод |
 |
 |
Зарегистрирован: 05 авг 2013, 18:01
Сообщения: 212
Имя: Андрей
| Новенький |
|
|
Зарегистрирован: 14 янв 2013, 14:56
Сообщения: 6
Имя: Андрей
| Начинающий Эльковод |
|
 |
Зарегистрирован: 05 мар 2014, 10:05
Сообщения: 277
Имя: Константин
| _________________ олдовый Л 200. почти сток. Был. Теперь пузотерю. |
| Новенький |
|
Зарегистрирован: 25 янв 2016, 10:44
Сообщения: 9
Откуда: Волгоградская обл.
Имя: Сергей
| Старожил |
 |
 |
Зарегистрирован: 12 июл 2012, 08:12
Сообщения: 572
Откуда: Москва,Куркино.
Имя: Михаил
| Да! Натяжка торсионов влияет на развал. _________________
|
| Новенький |
|
Зарегистрирован: 25 янв 2016, 10:44
Сообщения: 9
Откуда: Волгоградская обл.
Имя: Сергей
| Начинающий Эльковод |
|
|
Зарегистрирован: 05 авг 2013, 18:01
Сообщения: 212
Имя: Андрей
| Новенький |
|
Зарегистрирован: 25 янв 2016, 10:44
Сообщения: 9
Откуда: Волгоградская обл.
Имя: Сергей
| Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
| Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения |
2010-2020 Российский Клуб Mitsubishi L200 club-l200.ru
Mitsubishi L200 › Бортжурнал › Схождение
После того как поменял слева шаровую опору машину вроде как начало тянуть влево, сначала думал показалось, стал искать ровное место и точно — тянет. Для того чтобы ехать ровно руль нужно держать немного вправо. Почему то подумал, что раз длина рулевых тяг не изменилась при замене шаровой то на схождение не должно было повлиять, как же я заблуждался. Зато я уперся в то, что крутил левый торсион и не выставил его в то же положение, а это, как мне подсказали может повлиять на увод машины в сторону. Порылся в мануале, нашел про расстояние от резинки на нижнем рычаге до отбойника и полез крутить торсион. Поддомкратил левую сторону, подтянул торсион, опустил, покачал морду машины, залез пощупал зазор. Потом опять. Зазоры почему то никак не хотели устаканиваться, после каждого покачивания они разные. Вроде почти выровнил, проехался, остановился — зазоры ушли. Опять регулирую. В итоге зазоры почти сравнялись, но левый торсион уже закручен почти до конца. Видимо устал. Думаю надо открутить и перекинуть на 1-2 шлица, авось ещё походит. Но самое интересное что как тянуло влево так и тянет. Тут уж я озарился светлой мыслью что может все-таки схождение. Но прежде чем ехать на стенд и отдать энную сумму за регулировку сервисменам (кстати сказать не всегда добросовестным) решил убедиться, что дело все таки в схождении.
Решил воспользоваться «дедовским» методом, а именно натянуть нитку или проволоку. Согласно мануалу:
То есть если выставлю в 0, параллельно, то уже хорошо. Нашел ровное место, проверил давление в шинах, поставил руль прямо и как говорится — вперед. Цепляю за задний диск нитку и тяну к переднему.
Померить посередине не получается, поскольку мешается расширитель, но и чуть пониже тоже видно. Правая сторона оказалась ровной, на глаз отклонения не видно. то есть нитка касается одновременно обеих сторон колеса.
А вот слева ждал сюрприз: левое колесо было повернуто немного влево. Ну как немного, зазор между ниткой и задней стороной колеса около 4 мм, но этого видимо вполне достаточно чтобы ощутимо тянуло.
Загоняю машину в гараж на яму и пробую отрегулировать. Поджимные гайки на наконечнике прикипели насмерть. Полчаса пытался их стронуть, крайне неудобно подлезать, использовал все, что попалось под руку, от WD-40 до очистителя карбюраторов. Наконец стронул гайки надев кусок трубы на ключ. Резьба вокруг сильно корродировала и пришлось немного прогнать туда сюда, добавив коперкоту.
Вращаю регулировочную муфту немного, вылезаю с ямы, поправляю руль и прикладываю нитку. После нескольких попыток выставляю колесо примерно в ноль.
После этого зажимаем гайки удерживая муфту и проверяем. И о чудо, что же я получаю — машину перестает тянуть. Поскольку я мнительный временами кажется что опять тянет, но переезжаю немного в сторону и понимаю что просто колея. Ну теперь наверное добью вопрос с торсионом и прямая дорога на стенд. Вот тебе и шаровая. Получается несоосность новой шаровой и небольшие погрешности при разборке-сборке поворотного кулака дали в сумме вот такое отклонение. Ну что ж, на будущее буду иметь ввиду. А ведь кто-то мне писал в комментариях что после каждого вмешательства в ходовую едет на регулировку.