Шайбы для регулировки клапанов ниссан zd30

Nissan Patrol GR Крак О’Дил › Бортжурнал › История одного ремонта, или как я чуть двигатель не поменял ))

Ну так вот, что-то отдаляемся от темы… Примерно в октябре месяце начало в моторе у меня что-то стучать. Ну постукивает и постукивает, мотор работает стабильно, «рука дружбы» не лезет, якорь ему в глотку. Да и стук какой-то не понятный, не в такт всему, чему только можно. Ни коленвал, ни распредвалы, ни цепь, ни приводной ремень, на ТНВД, ни термомуфта, никакие внешние шкивы в такт со стуком не попадают, трижды под килем его с перехлёстом… Частота увеличивается с увеличением оборотов, но и только. Слишком медленно стучит, чтобы с чем-то вращающемся в моторе в фазу попадать.

Короче, езжу и езжу, только жить нормально мешает, ну вы в курсе, когда непонятка какая надоедает постоянно. Всем клубом дружно моск сломали, пытаясь понять откуда стук. Дважды на подъёмник загоняли, выслушивали. Мастера слушали, и дружно разводили руками: ну не бывает такого, чтобы мотор вот так стучал, и при этом работал как ни в чём не бывало. Сыр Хохланд, короче — это фантастика!

Одна из причин, на которую думали, была цепь и её натяжители. Мол, сточились, может оборвало крепление, оно и хлопает вот так… Хрен с ней, пробег всё равно под 300 тыщ, надо бы и поменять в целях профилактики. Звоню своему знакомому (бывшему нашему одноклубнику) директору «FIT-Сервиса» по ул. 26 Бакинский комиссаров Андрею, записываюсь, приезжаю, разбирают лобовину, говорят: цепь + оба натяжителя давай, а то ая-яй! Едем, покупаем запчасти, везём всё ставить. Сравниваем старую цепь и новую. Оп-па! Старая вытянулась почти на 10мм. Вот это я хорошо зашёл, думаю, вовремя…

Вызываю, точнее — взываю к соклубникам, примерно через час подкатывает Макс aka maksunk и эвакуирует меня к нашему знакомому мастеру Алексею в «ТурбоПульс» на ул. Армейскую, который нашим клубным патрулям моторы менял, задохликов на тэдэхи, ну и вообще по дизелям спец. В общем, пока сервис освободился, недели две прошло, заодно морозы немного закончились. Закатили кракадила, отогрели, замеряют компрессию, оба-на! 1-2 цилиндры 25 единиц, 3-4 по 10 и не выше. Давай крутить ключом распредвалы — в одном из положений клинит мотор. Ёшкин твою же в дышло… Вскрываем ГБЦ и полностью лобовину. И что бы вы думали?

1. Прогар прокладки между 3-4 цилиндром. Шириной около 8мм. Застарелый, цуко. Аж в ГБЦ плешь проело. Ну, с компрессией и плохими пусками понятно…
2. Размололо в лобовине 4 шестерёнки. Правого балансира, коленвальную, промежуточную и центральную (хитрую такую, из 3 частей состоящую, типа самофиксирующаяся она, что-ли, не знаю как правильно называется, по инструкции полагается её ставить вообще только новую и с законтренными болтами-фиксаторами, типа если заводские болты снимете до установки — потом не выставите как положено. Как потом оказалось — с поминанием какой-то матери всё выставляется). Судя по состоянию этой хитрой шестерни, именно она и стучала всё это время своими тремя частями.
3. Цепь перескочила на 4 зуба. На нескольких поршнях отпечатались клапана, но слава высшим силам, всё этим и обошлось, без последствий и прочих разрушений.

Читайте также:  Регулировка пластиковых окон режим проветривания

Итого: вытянутая цепь привела к несовпадению фаз газораспределения, что привело к повышенным нагрузкам и прогару. Это раз. Два — из-за этого же, неравномерные крутильные нагрузки и, по всей видимости, рывки по шестерням в лобовине и возникающие ударные нагрузки, привели к постепенному разрушению центральной составной шестерни, как самому слабому звену. Она разболталась, зубья пошли в разнос, потом новую цепь поставили (а шестерня-то разбитая осталась! со съеденными зубцами, которые при новой цепи вообще нагрузки перестали держать. как не заметили сдохшие шестерни при замене цепи, вот вопрос…) и… вуаля! картина Репина «приплыли»…
Вывод: на живых моторах ZD30 с пробегом ближе к 300 тыс.км. проверяйте не только состояние и удлинение цепи, но и состояние составной шестерни, а также состояние посадочных мест шестерёнок распредвалов. Они на шпонках и, зачастую, их разбивает со временем. Цена запчасти 1000р + работа, а цена поломки может приближаться к 70 тыс.руб.

В общем, теперь у меня почти новый мотор )) форсунки новые, свечи новые, комплект поршневых колец новый, комплект прокладок новый, цепь и успокоители новые, куча шестерёнок, приводной ремень новый, ГБЦ, все коллекторы, патрубки, крышки и поддоны после УЗ-очистки — как у кота яйца (рекомендую, кстати, цена вопроса 1500р), ГБЦ почти новая портирована, клапана отрегулированы и переведены на шайбы (у меня была версия со стаканами), выбит катализатор (со временем трубой заменю, ибо бубнит на 2000об под сброс газа), полностью демонтирован EGR (у меня и прошивка ЭБУ соответствующая стоит давно уже), в блоке цилиндров на месте патрубка ОЖ от Егорки теперь стоит пробка (со временем туда доп. датчик температуры поставлю), установлен теплообменник ОЖ-топливо перед фильтром, промыта СОЖ, все новые фильтры, новое масло, новая ОЖ…
Осталось топливный насос и доп. насос ОЖ на контур печки вкорячить, для полного счастья. Поставлю, как холода закончатся. Машину совсем перед НГ забирал, поэтому времени на них не хватило.

Кстати, обращайтесь за заглушками для коллекторов при демонтаже EGR, теперь есть их чертежи )) В заглушку на выпускной коллектор можно датчик EGT (температуры выхлопных газов) врезать или ШЛЗ.

Источник

Nissan Presage семейный минивен › Бортжурнал › Регулировка клапанов.

Машинка дымит белым дымом не по детски и воняет несгоревшей солярой, поэтому было сделано предположение, что зажаты клапана. Чтобы померять зазоры клапанов надо снять интеркулер и крышку клапанов. Далее выставляем первый поршень в вмт тата сжатия, я это проверял вставленной трубкой в отверстие форсунки. И проверяем, чтобы штифт на ближнем распредвале смотрел вертикально вверх. Замеряем зазоры на 4 парах клапанов, кулачки распредвалов которых не давят на клапана. В отличие от бензиновых двигателей, которые я наблюдал, здесь нет впускного и выпускного распредвалов. На каждом распредвале чередуются кулачки впускных и выпускных клапанов.
После измерения зазоров было выявлено, что немного зажаты 2 впускных клапана, один на третьем, второй на четвёртом цилиндрах. Остальные зазоры меньше нормы но не столь критично.
Сделал приспособу для фиксации стаканов в нажатом положении, заготовил 16 бумажных конвертиков для шайб.

Читайте также:  Регулировка натяжения ремня генератора приора с кондиционером

Мощной отвёрткой нажимаю на шайбу и вставляю специнструмент, чтобы стакан был отжат от распредвала. Далее тонкой отвёрткой поворачиваю шайбу отверстием к себе. На регулировочных шайбах yd25 есть отверстия. После этого тщательно продуваю шайбу через трубочку, чтобы удалить из под неё масло. И выколупываю шайбу тонкой отвёрткой. Позже трубочка была заменена компрессором и некоторые шайбы просто выдувало из стаканов воздухом.

Далее были промеряны все шайбы и была составлена таблица с размерами шайб. Да, диаметр шайб 27мм, но из-за отверстия подобрать полные аналоги от других машин не представляется возможным. В таблице подписал, как и что можно поменять, чтобы зазоры стали в норме. Мне в этот раз не очень повезло. Всего 2 шайбы подошли к другим клапанам.

Далее думал, как держать шайбы при шлифовке. Остановился на варианте с магнитиками. Два небольших магнитика слеплены вместе, к ним с одной стороны прилепляю шайбу, а с другой металличекую пластину, чтобы они лучше лежали в руке.

Далее на наждаке аккуратно точу шайбу, пока рука терпит. Обычно 2-3 секунды и шайба горячая. Долго не держу, чтобы не перегреть шайбу.

Остужаю шайбу, снимаю её с магнитов и меряю толщину шайбы в 2-4 точках, чтобы контроллировать процесс. Первую шайбу с магнитов не снимал и мерял с одной стороны, в итоге перекос получился в 0.2 мм. Это ужас.

И по её приходу начал её сверлить. А она не сверлится! Даже фиксатор придумал, чтобы сверло не гуляло, а шайба всё равно не сверлится!

В итоге забил на это, и поставил шайбу без отверстия.
Замерил все зазоры клапанов. Всё в норме, но лучше машине от этого не стало. Как заводилась, так и заводится, как дымила, так и дымит.

Источник

Nissan X-Trail 2.5 из США › Бортжурнал › Регулировка клапанов

Почему решил полезть смотреть клапана?

1. Ходят слухи, что на американце с завода клапана идут подзажаты
2. Несколько людей из Рог-клуба проверяли свои клапана и у всех зазоры были меньше допуска
3. Стоит ГБО, а из-за него по чуть-чуть уменьшается зазор из-за подгорания фаски клапана, хотя для избежания данного эффекта я установил вариатор УОЗ.

Читайте также:  Регулировка холостого хода карбюратора к 133 видео

Итак, что нужно в первую очередь? В первую очередь нужна прокладка клапанной крышки, заказывал себе из США, ждал её около месяца.

Прокладка приехала — значит можно снимать клапанную крышку и проверять зазоры:

Как видно, разброс по цилиндрам очень большой. Но насколько они соответствуют допуску?

Вывод? Зазор на половине клапанов ушел за нижнюю границу допуска. Надо разбирать мотор дальше, скидывать цепь, снимать распредвалы и точить стаканчики, что б выставить нужный зазор.

А вот тут наступает самый большой геморрой — снять боковую крышку двигателя не получается — она попросту сразу упирается в лонжерон. У T31 в этом месте в лонжероне сделана специальная выемка, как в европейском T32 не знаю, а в америкосе никаких выемок нет, приходится вынимать движок. Вариант второй — снять подрамник и частично вывесить движок, что б можно было снять эту крышку. Собственно так и было сделано

Как сказал мастер: добраться до регулировочных стаканчиков просто трындец, пришлось вывесить и разобрать пол мотора. По скольку снимается и цепь, то при больших пробегах есть смысл сразу заменить и её, ибо второй раз к ней добраться надо снова разбирать пол мотора.

Сняли стаканчики, шлифовальной машинкой изнутри немного подточили что б получился нужный зазор. На впускных клапанах выставили 0.28-0.30 мм, на выпускных выставили 0.33-0.35 мм. Выпуск взяли по верхней границе допуска, т.к. езжу на газу.

Итого:
Прокладка клапанной крышки 13270-3TA0A — 200 грн
Сальник коленвала передний 13510-0Z400 — 200 грн
Мастер свою работу оценил в 6000 грн (14 500 рублей)
Герметик + смывка (были у мастера) — 500 грн

Утром в субботу оставил, вечером в воскресенье забрал.

По впечатлениям — кажется что уменьшились вибрации двигателя. Сейчас пробег 60 тыс (из них 9 тыс на газу), досталась мне машина с 47 тыс, еще тогда у меня было ощущение, что на холостых вибрация слишком сильная. Даже сравнивал с другим американцем — чувствовалось что у меня вибрация чуть сильнее, уже все пересмотрел по этому поводу, заезжал к нескольким мастерам, у всех вердикт один — все хорошо.

Конечно эти ощущения все субъективные, надо снова встретиться с товарищем на американце и сравнить, но сейчас мне кажется что у машины реально вибрации на холостых пришли в норму, так же запуск двигателя стал мягким и эластичным.

Что могу сказать — если у Вас американец и планируете ставить ГБО, обязательно заедьте хотя бы на замер клапанов (это стоит 500 грн), вполне вероятно что зазоры близки к нижней границе допуска и перед установкой газа, рекомендую отрегулировать зазоры. Да, не дешево, но Вы вкинули эти 250$ и потом не заморачиваетесь на ближайшие 50-60 тыс. А если у Вас пробег уже за 120 тыс, то сразу и цепь замените, что б точно голова не болела по этому поводу.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки